Гусиные гнезда своими руками размеры. Практические советы птицеводу. Гусыня-наседка. Установка и обустройство

Содержание гусей в птичнике. Гуси нетребовательны к теплу, способны переносить низкие температуры, на сухой подстилке не боятся даже сильных морозов. В приусадебном хозяйстве для содержания взрослых гусей можно приспособить имеющееся помещение или построить новое. Для постройки капитального птичника не требуется дорогой материал, можно использовать местный, оставшийся от строительства других объектов или от разбора старых помещений. Крышу можно сделать из дерева, камыша или соломы, обмазанных глиной. Пол лучше делать деревянным. Можно оставить и земляной, но тогда его следует поднять над уровнем земли на 15-20 см. Стены следует оштукатурить и побелить 20 %-ным известковым молоком. Окна установить на высоте 50 см от пола, освещенность на уровне пола должна быть не менее 15 лк. Необходимо оборудовать птичник отоплением и вентиляцией, предусмотреть возможность его разделения, лучше всего сетчатой перегородкой, на секции, вмещающие 50-150 голов.

Помещение для гусей должно быть чистым, сухим, хорошо проветриваемым, без сквозняков. Сквозняки и сырость отрицательно влияют на про¬дуктивность птицы. На одну голову птицы сечение вентиляционных отверстий должно быть: для вытяжки - 8-10 см2, для приточки — 16-20 см2. Сменяемость воздуха в закрытом птичнике должна быть не менее 8 раз в час и не более 11 раз в час. Если помещение будет построено из бревен с использованием пакли или мха, которые укладывают в пазы, то стены птичника изнутри и снаружи на высоте до 1 м заделывают планками, иначе гуси все выщиплют. При чрезмерной скученности птицы помещение быстро загрязняется, газы, выделяющиеся из помета, ухудшают воздушный режим, микроорганизмы развиваются более интенсивно и могут вызвать заболева¬ние гусей. В северной и средней зонах страны помещения для гусей строят фасадом на юг, чтобы солнце больше освещало помещение, а в южной зоне, где наблюдается избыток солнечной радиации,- на юго-запад или юго-восток.

Высота помещения по проходу - не менее 2 м, у стен - не менее 1,7 м. Лазы для птицы и окна должны располагаться с южной или юго-восточной стороны здания. Крыша должна надежно защищать птицу от осадков. Пол должен быть теплым. Он не должен впитывать воду и допускать грызунов в помещение.

Подстилка

На самочувствие и здоровье гусей влияет подстилка, состояние которой зави¬сит от температуры и влажности воздуха. В качестве подстилки используют любой имеющийся в хозяйстве материал (опилки, стружку, солому, сфагновый торф, измельченные кукурузные початки, подсолнечниковую или просяную лузгу). Он должен быть сухим, чистым, гигроскопичным, без плесени. Подстилка из растительного материала, кроме ее гигиенического назначения, утепляет пол. В осенне-зимнее время используют теплую подстилку: солому, торф, в летнее время - песок и опилки. На одного взрослого гуся на год необходимо заготовить до 40 кг подстилочного материала.
При содержании гусей на сырой подстилке пе¬ро у них загрязняется, становится взъерошенным и плохо сохраняет тепло. В связи с этим ухудшается продуктивное использование корма, снижается сопротивляемость организма, гуси могут заболеть простудными заболеваниями. Следует помнить, что чистое оперение предохраняет гусей от переохлаждения. С наступлением холодов, перед закладкой постепенно наслаиваемой подстилки (глубокой), сухой пол желательно посыпать гашеной известью или известью-пушонкой из расчета 0,5-1 кг на 1 м2 площади, а затем настелить подстилку из мелких стружек, дробленых початков кукурузы, опилок, резаной соломы и т. п. толщиной не менее 5 см и не более 15 см. Поверх устанавливают кормушки, поилки и гнезда, при появлении сырости влажные места посыпают известью-пушонкой, а затем - подстилочным материалом. Глубокую подстилку заменяют при смене партии гусей или сезона (осенью или весной).

Температурный режим. Гуси имеют теплый пуховый покров, который очень хорошо предохраняет их от холода. Они переносят температуру в птичнике до -10 "С, временные снижения ее при этом могут достигать -25 °С. Одна¬ко низкие температуры, особенно в племенной сезон, могут резко снизить яйценоскость гусей, поэтому стены в помещении должны быть тщательно пригнаны, промазаны, чтобы в гусятнике было тепло, температура не опускалась ниже 4-5° мороза. При температуре ниже -4 С снесенные яйца могут подмерзнуть, и в период инкубации или насиживания из них не выведутся гусята.

Световой режим

Гуси в обычных условиях при естественном световом дне начинают откладывать яйца в конце февраля или начале марта. Если с января увеличить световой день до 14 часов (то есть включать электрический свет в 6 часов и выключать его в 20 часов) и поддерживать в помещении плюсовую температуру, яйца
от них можно получать уже в конце января - начале февраля.

Электрическое освещение используют, пока естественный световой день не станет равным 14 ч. После достижения этой продолжительности дня его отключают. Если гуси начали нестись с января-февраля, следует помнить, что в эти месяцы еще бывают сильные морозы и снесенные яйца могут замерзнуть. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы в неотапливаемом помещении было устроено хорошее гнездо.
Плотность посадки. На каждого гуся должно приходиться не менее 1 м2 площади в стацио¬нарном помещении и не менее 0,5 м2 в передвижном домике. Норма плотности посадки зависит от климатических условий. В южных районах, где птица проводит почти целый день на выгулах плотность посадки можно увеличить до 2,5 голов на 1 м2 площади пола птичника.

Инвентарь и оборудование

Кормушки для гусей делают такими, чтобы не было больших потерь кормов. Они должны быть легкими, удобными. Их можно изготовить из досок (обрезков), фанеры или других материалов. Кормушек ставят столько, чтобы не создавать давки гусей во время кормления. Они должны подходить к кормушкам все одновременно. Для скармливания минеральных кормов используют кормушки с несколькими отделениями - для гравия, извести, ракушки. Кормушки подвешивают на высоту 20 см от пола. Для скармливания зеленой массы изготавливают кормушки ясельного типа. Они должны всегда быть чистыми.

Поилки

Под поилки для взрослых гусей используют деревянные, цементные корыта, ведра или другие емкости. Корыта можно изготовить из гончарных или металлических труб большого диаметра. Во избежание разбрызгивания воды и содержания подстилки в сухом состоянии, поилки устанавливают на противни, покрытые металлической или деревянной сеткой. В зимний период, чтобы вода не замерзала, поилку утепляют или периодически наливают в нее горячую воду.

Недостаточное количество воды, особенно в жаркое время, приводит к массовым заболеваниям птиц.

Гнезда

Чтобы гусыни привыкли нести яйца в отведенном месте, в помещении устанавливают гнезда (на полу вдоль стены) не позднее, чем за месяц до начала яйцекладки, из расчета одно гнездо на 2-3 гусыни. Если гнезд не хватает, гуси для снесения яиц ищут укромные места. В гнездах используют ту же подстилку, что и в гусятнике. Так как гуси несутся по утрам, то для того, чтобы было меньше грязных яиц, подстилку в гнезда следует подсыпать вечером. Не рекомендуется ставить гнезда вплотную к холодным стенам и в местах с ярким прямым освещением.

Внутренние размеры гнезд такие: ширина - 0,4-0,5 м, длина - 0,65 м, высота - 0,6-0,65 м, высота порожка - 0,01 м. Гнезда делают из теса, фанеры, горбыля или других материалов и устанавливают так, чтобы можно было осмотреть и собрать яйца, очистить гнездо и при необходимости сменить подстилку. Дно для гнезда делают деревянным, но ни в коем случае не металлическим, поскольку гуси снесенные яйца пытаются зарыть в подстилку. В холодный период года яй¬ца могут подмерзнуть или разбиться.

Ловчие клетки используются для отлова гусят. Должны быть удобными для переноски, свободно проходить в двери птичника. Обычно рассчитаны на 5 голов птицы: высота 0,5 м, длина 1,1-1,2 м, ширина около 0,7-0,75 м.
Передвижные домики. Для теплого времени года можно оборудовать передвижные домики облегченного типа для содержания 15-50 гусей. Каркас такого домика изготавлива¬ется из брусков или уголка, стены обшивают тонкими досками или фанерой, пол настилают деревянный, крышу покрывают фанерой или досками. Очень простой летний птичник можно сделать из сетки и рубероида, пленки. Каркас изготовить из брусков или досок, на нем закрепить сетку, а поверх сетки укрепить рубероид или пленку. Крышу сделать из реек, с промежутком между ними около 0,3 м, сверху накрыть ру¬ бероидом или пленкой. Размеры домика для 15 гусей - 2,5x2,5 м, крыша односкатная, высота по фасаду - 2,1 м, у задней стены не менее 1,4 м. Кормушки, поилки и гнезда надо сделать переносными и навесными, чтобы не загрязнять участок.
Полуоткрытый летний птичник строится так же, как и предыдущий, только фасад закрываю! досками на высоту около 0,6 м от пола, а выше - мелкоячеистой сеткой. Летом такой птичник для птицы удобнее, так как она все время находитесь на свежем воздухе.

Вольеры

В пригородных поселках, где невозможности выпускать гусей на пастбище, их содержат в загонах. Зеленую массу в свежевыкошенном виде скармливают гусям из отдельны: кормушек, а в измельченном - добавляют в мешанку в количестве 40-50% от рациона. Для купания гусей приспосабливают емкость, периодически добавляя в нее воду до постоянного уровня.

Площадь на одну птицу должен быть не менее: 1м2 - для гусят, 5 м2 - для молодняка, 15м2 - для взрослых. Вольер должен находиться с юж¬ной стороны здания. В вольере должны быть навесы, защищающие птицу от солнца и дождя.
Вы гулы и водоемы Пастбищное содержание гусей с использованием водоемов. На общее состояние организма гусей положительное влияние оказывает использование ими пастбищ и водоемов. Они способны поедать в день до 2 кг зеленой массы. Взрослых гусей на пастбище выпускают сразу же после окончания яйце¬кладки. Для выпаса гусей можно использовать заливные и суходольные луга, овраги, заболо¬ченные, а также непригодные для пастбища другим животным участки. На пастбищах за счет потребления большого количества зелени гуси могут полностью удовлетворить свои потребности в питательных веществах.

Для более экономного расходования кормов, после того как уберут уро¬жай зерновых культур, гусей можно выпасать по стерне, где они будут поедать зерно-падалицу. При скармливании зерна-падалицы у гусей быстро увеличивается живая масса. Чтобы гуси находились на пастбище более продолжительное время и наиболее полно использовали зелень и другие корма, их постоянно обеспечивают водой. Если вблизи выпасов, особенно в южных районах страны, нет водоемов и естественного затенения для защиты гусей от палящих лучей солнца - кустарников, деревьев и другой растительности, необходимо устраивать легкие пере¬носные навесы из прутьев, соломы и других местных материалов и ставить поилку с водой.
Использование взрослыми гусями водоемов оказывает положительное влияние на общее состояние организма. Жара особенно влияет на гусаков, в связи с чем снижается оплодотворенность яиц. Поэтому использование гусями водоемов способствует повышению оплодотворенности яиц.

Существовало ошибочное мнение, что без водоемов гусей разводить нецелесообразно, по¬скольку в этом случае гусиные яйца имеют плохие инкубационные качества. Чистые проточные водоемы с хорошей растительностью по берегам, безусловно, создают хорошие условия для содержания гусей. Однако научные исследования и опыт содержания гусей в крупных птицеводческих хозяйствах показывают, что гусей можно ycпешно разводить и без водоемов. При хорошем" кормлении и содержании гуси продуктивных пород, не пользующиеся водоемами, сносят 50 яиц за сезон, причем с высокими инкубационными качествами.

Уход за птицей

Одним из немаловажных условий получения высокой продуктивности! и предупреждения заболевания гусей является! чистота в помещении. С наступлением теплых весенних дней один раз в год помещение очищают от старого помета и подстилки, стены - от пыли и грязи, и белят их свежегашеной известью, Некоторые части помещения при подготовке к зиме желательно побелить еще раз. Гнезда и дру-1 гое оборудование, находящееся в птичнике, также белят известью, кормушки и поилки моют 2%-ным раствором каустической соды, разведенной в горячей воде.

Летом загонять в помещение гусей не обязательно. Их можно оставить на ночь во дворе, но для этого следует отгородить специальный выгул и разместить в нем кормушки и поилки. Гуси! любят купаться, поэтому надо приспособить для! них большое корыто или какую-нибудь емкость и периодически заполнять ее водой. Зимой в хорошую солнечную погоду гусей выпускают во двор. В холодные морозные дни их можно выпускать после 11 часов дня на непродолжительное время.

Ощипывание гусей

У взрослых гусей ощипку проводят два раза в год. Первый раз - при проявлении признаков линьки (в конце мая - начале июня). Второе ощипывание проводят через 7-8 недель (в конце июля - начале августа),
При двух периодах яйцекладки гусей ощипывают один раз в году: в конце мая - начале июня.
В процессе выращивания гусят ощипывают дважды: первый раз в возрасте 70-80 дней, второй раз - в 120-130 дней.
У молодых за первое ощипывание добывают 60 г пухопера, за второе - до 100 г.
У взрослых гусей за одну ощипку получают Г 120-150 г перо-пухового сырья, из которых 38-40 г пуха.
Снятие пера у гусей при начавшейся естественной линьке безболезненное, так как старое перо отторгается вновь растущим.

В стаде не все гуси линяют одновременно, При ощипывании обращают внимание на гусей, у которых линька началась раньше и имеется много новых, не вполне сформированных ев, выщипывать которые нельзя. Если новые перья отросли на такую длину, когда трудно познать, новые это перья или старые, надо выдернуть несколько перьев и посмотреть очин. Если он сухой и прозрачный, то перо полностью развитое (у молодых перьев очин наполнен кровью). Молодые перья щипать нельзя, поскольку пуховая часть опахала не развита и все перо не обладает необходимой эластичностью.

За 3-4 дня до и после проведения ощипки проводят антистрессовую подкормку комплексом витаминов в расчете на 1 кг скармливаемого корма: А - 20000 И Е, D3 -2000ИЕ, К -8 мг, В, - 3, В2 - 8, Вз - 20, В5 - 50, Be - 7, Вс - 1,5, биотина -0,2, Bi2 - 0,02,холинхлорида - 1500 и С - 50 мг. При отсутствии набора витаминов с кормом скармливают 100 мг аскорбиновой кислоты на 1 кг корма.

Подготовка и проведение сбора пера и пуха зависят от количества имеющейся в хозяйстве птицы, подлежащей ощипыванию. За день перед ощипыванием гусям дают возможность хорошо выкупаться (лучше в водоеме) и очистить перья от грязи и пыли. Утром следующего дня оставляют такое количество птицы, которое будет ощипано в первой половине дня. Ощипанных гусей оставляют во дворе (в загоне) до следующего дня или выпускают на пастбище, если оно расположено недалеко от дома. Ощипанную птицу не следует смешивать с неощипанной, так как частая перегонка, сортировка и другие пе¬редвижения неблагоприятно влияют на гусей. После ощипывания всех гусей их снова объединяют в одно стадо. Ощипывать их можно в любом удобном светлом помещении. Все операции при ощипывании проводят осторожно, внимательно и спокойно, поскольку гуси от природы нервные и не терпят скученности.
Ощипывание пера осуществляют следующим образом: щипальщик, сидящий на табурете или стуле, кладет себе на колени гуся спиной вниз и ногами от себя, которые или завязывает, или левой рукой придерживает, а правой начинает снимать мелкое перо с нижней части шеи. Пух на этих местах полностью не снимают, а только разнеживают до такой степени, чтобы не получилось оголенных мест. Остаются не снятыми перья крыльев, хвоста, верхней части шеи, плеч и бедер.

При ощипывании шеи гуся придерживают локтем левой руки. Особенно надо следить, чтобы крылья были плотно прижаты к спине, так как птица будет пытаться освободиться, размахивая ими. При этом у гусей могут появиться травмы.

Прежде чем приступить к ощипыванию, нужно несколько раз провести правой рукой по перьям живота против их расположения, чтобы удалить пыль, убедиться в целостности кожных покровов (отсутствие травм) и установить наличие или отсутствие молодых растущих перьев. Ощипывание надо проводить указательным и большим пальцами правой руки. Чтобы не порвать кожу при ощипывании, в один выщип берут небольшое количество перьев по направлению их расположения.

Начинать ощипывать перо необходимо от заднего конца киля грудной кости. Когда перья задней части брюшка удалены, их продолжают снимать с передней части до подвилочковой впадины. Затем снимают перо с задней части спины и шеи. Ни в коем случае нельзя снимать вместе перо и пух.

В южных регионах гусей можно ощипывать дважды. Второй раз ощипывают, кактолькоуних полностью отрастет оперение. При плюсовой температуре окружающей среды и полном формировании перьевого покрова (через 20 дней после отрастания перьев) у гусей наступает частичная линька, при которой покровные перья туловища сменяются. Перья крыльев, хвоста, бедер, плеч второй раз не сменяются. За двукратное ощипывание с гуся собирают до 240-300 г пера и пуха.

В процессе ощипывания птица ведет себя в большинстве случаев спокойно. После ощипывания, в течение первого дня, она немного возбуждена, нервозна и боязлива. Однако такое состояние быстро проходит, и гуси с аппетитом начинают поедать предложенный им корм. Уже через два дня после ощипывания в поведении гусей нельзя отметить ничего такого, что можно было принять за реакцию на него. В первые три-пять дней после ощипывания гуси неохотно идут в воду, но затем приспосабливаются и нормально пользуются водоемом. Падежа птицы после ощипывания не наблюдается.

После ощипки гусей в течение двух недель содержат изолированно в закрытом помещении, при этом кормят не подкормками, а полноценным рационом, чтобы ускорить рост пера.
Перо и пух после ощипки сушат в течение ток на солнце или в хорошо проветриваемом помещении с периодическим ворошением. Хранят в мелких или в хлопчатобумажных тканях.

Приобретение и перевозка. На выращивание гусят можно брать ранее, но не позднее 24 часов с момента вывода. Суточных гусят можно перевозить в не продуваемых ящиках или корзинах, устланных сухой соломой, сеном или мягкой тканью. Температура тела суточных гусят поддерживается за счет остаточного желтка, присутствующего в их организме. Гусят старшего возраста необходимо обеспечить подогревом: на дно корзины или ящика положить грелку с теплой водой, а поверх грелки постелить подстилку. Если гусята в силу каких-либо обстоятельств в пути переохладились, то первоначальную температуру в помещении повышают против обычной на 3 0С, иначе охлаждение может вызвать в течение первых двух недель отход молодняка. Если гусята хорошо сохранились в первый период (до 10-15 дней жизни), то в последующем при достаточном их кормлении и обеспечении пастбищем можно сохранить их полностью.

Помет птицы

Чтобы гусиный навоз (подстилку, помет) можно было использовать как удобрение (для внесения в почву приусадебного участка), необходимо в период их содержания на глубокую подстилку периодически подсыпать простой или двойной суперфосфат. Подсыпку удобрения в виде порошка проводят один раз в неделю: простого суперфосфата 400 г, а двойного 200 г на 1 мг площади пола гусятника. Кроме обогащения подстилки минеральными веществами суперфосфат хорошо подсушивает избыточно увлажненную подстилку и предотвращает выделение из нее большого количества аммиака.

Разведение гусей в домашнем или фермерском хозяйстве - доходное и необременительное дело. Особенно если неподалёку имеется водоём. Птица быстро привыкает возвращаться домой, где её ждёт обильная кормёжка и тёплое сухое помещение. В течение дня гуси прекрасно обходятся подножным кормом. А о гастрономических качествах мяса гусей можно говорить только в превосходных выражениях.

Как построить гусятник

Разведение домашней птицы - давнее занятие людей, постоянно проживающих в сельской местности. Одним из популярных направлений птицеводства является содержание домашних гусей. Это сильная и красивая птица, мясо которой очень полезно и вкусно. Она несёт крупные яйца, отличающиеся замечательным вкусом. Гусиный пух является лучшим наполнителем для перин и подушек.

Выкармливание гусей до товарной величины не представляет особых затруднений и существенных затрат - большую часть питания они получают из подножного корма. Нужно только правильно организовать выпас. В идеальном варианте вблизи места разведения должна быть река. Гусь - птица понятливая и всегда после выгула возвращается домой, где ему уготовано дополнительное кормление и комфортное проживание.

Серый гусь - наиболее эффективная порода для разеденя в домашних условиях

Устройство гусятника

Прежде чем начать постройку сарая для содержания гусей, нужно определиться с конструкцией, учитывая следующие обстоятельства:

отсутствие сквозняков - одно из главных требований к помещению;
комфортный температурный режим и сухость. Для гусей, обладающих толстой кожей и слоем подкожного жира (при правильном кормлении и содержании), температуры до нуля градусов не страшны, но лучшими условиями являются 22–28 градусов;
хорошая циркуляция воздуха в помещении, которую обычно организовывают в виде коньковой или коробчатой вентиляции с применением дефлектора.

При несоблюдении таких условий содержания следует ожидать снижения яйценоскости, воспроизводимости стада и ухудшения вкуса гусиного мяса.

Норма пользования по площади помещения должна составлять не менее одного квадратного метра на каждую особь, то есть, для 10 гусей нужно помещение в 10 квадратов, а для сотни - 100. Наружные площадки гусятника нужно оборудовать навесами от солнца или непогоды. Соблюдение нормы площади избавит птичник от чрезмерного загрязнения, а птиц - от заболеваний и некомфортного проживания.

Птичники и наружные площадки нужно разделять на отсеки вместимостью до 50 особей. А также раздельно содержатся птицы разных пород. Помещение следует разграничивать на секции съёмными сеточными перегородками высотой до 120 сантиметров.

Фотогалерея: гусятники и площадки для выгула

Видео: переносной вольер для молодняка

Если поблизости нет естественного водоёма, нужно разместить у места содержания гусей ёмкости с водой или вырыть прудик. Для удобства при эксплуатации дно и борта вырытой ёмкости лучше застелить полиэтиленовой плёнкой. В процессе пользования нужно контролировать состояние воды и вовремя освежать её. При необходимости полной или частичной замены воду из прудика можно использовать для полива огородных растений.

Основное питание гусь получает в виде подножного корма

Поилка для птиц должна быть устроена в виде жёлоба, и в ней желательна проточная вода. Для промывки жёлоба можно устроить сток из разрезанной вдоль пластиковой трубы соответствующего размера. Норма пользования поилкой рассчитывается из минимальной протяжённости в шесть сантиметров на особь.

Подготовка к постройке гусятника

Как и для любой постройки, сначала выполняется проект. В условиях загородного строительства достаточно эскизного исполнения.

Расчёт размеров

За основу расчёта можно взять норму пользования водопоем - 6 сантиметров на птицу. Для содержания 10 особей нормальный доступ к воде составляет: 10 х 0,06 = 0,6 метра. Учитывая плотность размещения, площадь птичника должна составлять 10 квадратных метров. Теоретически длина такого отсека должна составлять 1 / 0,06 = 16,7 метра. Однако такая норма доступности является минимальной и необязательной к точному исполнению. Если мы сделаем сарай размером 2,5 х 4 метра, ни один гусь от этого не пострадает, а сарай может быть органично вписан в хозпостройки на участке.

Внешний вид и внутреннее устройство гусятника на 10 голов

Для размещения 50 особей понадобится такое же количество площади. На придомовой территории разместить такое сооружение проблематично, ведь нужна ещё площадка для выгула. Такое содержание птицы уже можно относить к промышленным масштабам. Размеры крытого сарая можно принять равными 6х8,5 метра. Это удобно для обслуживания и достаточно для нормального содержания птицы.

Сарай для гусей из пеноблоков обеспечит комфортное содержание птицы

Следует учитывать, что в каждом помещении должен быть технологический проход шириной порядка 1,5 м для обслуживания поилок, кормушек и уборки помещения.

Внутреннее устройство гусятника

Прежде чем принять решение об используемых материалах, нужно рассмотреть основные требования к строению. При проектировании необходимо учесть следующие особенности:

Соблюдая эти несложные правила, можно вырастить здоровых нагулянных птиц с вкусным мясом.

Видео: гнёзда для гусей своими руками

Материалы для фундамента и способ заливки

Устройство опорного основания под гусятник имеет некоторые особенности, но выполняется в обычном порядке:

Производится разметка фундамента с использованием шнуров и колышков. После установки последних по углам будущего основания тщательно промеряются диагонали прямоугольника. Они должны быть одинаковыми.
Далее отрывается траншея глубиной не менее полуметра. По её дну производится подсыпка гравием средней фракции, который необходимо утрамбовать.
Траншея для фундамента должна быть не менее полуметра глубиной
Выполняется армирование фундамента четырёх- или шестипрутковым каркасом.
Армирование четырёх- или шестипрутковым каркасом поможет упрочить фундамент
Устанавливается опалубка для формирования бетонного опорного основания строения.
Производится заливка бетоном. Минимальный срок сушки фундамента составляет семь дней, после чего опалубку можно демонтировать. Для защиты от грызунов вместо засыпки грунтом нужно использовать песчано-бетонную смесь, в состав которой дополнительно вводятся осколки стекла. Для заливки используется бетон марки 200.
Общая высота фундамента должна быть выше уровня грунта на 25–30 сантиметров. По мере его формирования нужно устроить вентиляционные проёмы на расстоянии приблизительно 1,2–1,5 метра друг от друга. Отверстия впоследствии закрываются решёткой или сеткой.
Перед возведением стен поверхность фундамента укрывается гидроизоляцией из рубероида.
Поверхность фундамента следует гидроизолировать с помощью рубероида

Если грунты под фундаментом влажные, его нужно сооружать несколько иначе. По гравийной подсыпке устраивается водозащитный слой из глины. Для этого хорошо размоченную глину смешивают с осколками стекла и заливают слоем 20–25 сантиметров. Дальнейшие работы производятся в том же порядке.

Избежать земляных и бетонных работ можно, сделав фундамент на винтовых сваях.

Материал для стен, кровли и порядок их устройства

Выбирая, из чего возвести стены гусятника, нужно проревизировать остатки материалов от предыдущего строительства с целью использования неликвидов. В принципе, для этого подойдут практически любые материалы:

Толщина стен гусятника может быть различной. Для производительной группы нужно утеплённое помещение с расчётом круглогодичного содержания.

стены должны быть толщиной не менее 25 сантиметров с надёжной ветровой защитой и гидроизоляцией;
обязательно нужно утеплить пол и потолок, а также установить отопительный агрегат для поддержания температуры 22–28 градусов при любых климатических условиях. Кровля утепляется с применением рулонных или плитных материалов;
не менее 15–20% площади стен должны занимать окна с двойным остеклением;
входные двери и выпускные люки также тщательно утепляются.

Для утепления стен каркасных строений часто используются опилки. К этому материалу нужно относиться с осторожностью: во-первых, для него характерно слёживание и проседание, при этом образуется незащищённое пространство в верхней части набивных стен. Во-вторых, слежавшиеся опилки склонны к самовозгоранию с предсказуемыми последствиями.

Для остального, нагульного, стада можно строить лёгкие здания, для которых утепление не применяется. Достаточно сколотить наружную стенку из обрезной или необрезной доски и тщательно устроить ветровую защиту. Для этого используется полиэтиленовая плёнка толщиной порядка 200 микрон. Изнутри стенки нужно обшить листовым материалом: фанерой, ОСП, водостойким гипсокартоном или другими подобными материалами.

Это обусловлено тем, что гуси основной вес набирают к двух- или трёхмесячному возрасту. Затем происходит активное наращивание пуха и пера для подготовки к зимовке. В это время увеличения веса практически не происходит.

Особняком стоит создание помещений для молодняка, когда гусята ещё не защищены слоем подкожного жира и надёжным пухо-перовым покровом. Для них нужно устраивать обособленные загончики, надёжно утеплённые, защищённые от ветра и осадков и хорошо вентилируемые. Такие отделения для молодняка лучше всего устраивать в помещении маточной группы.

До месячного возраста гусят нужно держать в особых условиях

Для быстрого решения вопроса строительства гусятника можно воспользоваться готовыми модульными зданиями. Они изготавливаются из профилированного металлического листа с прослойкой утепляющего материала. Стандарты размеров самые разнообразные, но из распространённых можно без труда подобрать помещение для содержания полусотни гусей. Толщина стенки составляет, как правило, 15 сантиметров.

Для нормального развития гусей им необходима площадка для выгула, чем она больше, тем лучше. Изгородь на такой площадке обычно делается из сетки «рабица» с расстоянием между столбами порядка 1,5 м при такой же высоте. На выгульной площадке нужно обязательно устроить навес для укрытия от солнца или непогоды. При выходе птицы на выгул входные люки в помещение нужно держать открытыми.

Непременным условием для выгона является наличие нескольких ёмкостей с водой, которую нужно как можно чаще обновлять. Гуси должны иметь возможность не только пить, но и освежать перьевой покров и ухаживать за ним.

Инструменты для строительства гусятника

Для возведения гусятника потребуются:

лопаты - совковая и штыковая для рытья траншеи под фундамент и затворения раствора;
столярный инструмент: молоток, топор, пила, гвоздодёр - для монтажа/демонтажа опалубки и разделки деревянных материалов;
пила ручная электрическая - для разделки ДСП и ОСП;
уровень строительный, рулетка, отвес - для производства измерений и точной установки деталей;
шуруповёрт - установка винтового крепежа.

Пошаговая инструкция по строительству гусятника

Удобнее всего рассчитывать потребность в материале по ходу технологического процесса строительства гусятника.

После выбора места для будущего гусятника роем траншеи под фундамент глубиной 60 сантиметров при ширине 30.
Вдоль траншей устраиваем опалубку. Расход материалов не учитывается, поскольку доски можно использовать повторно для обшивки.
Создание надёжного фундамента невозможно без армирования
Настилаем поверх фундамента рубероид для гидроизоляции.
Устраиваем нижнюю обвязку из бруса.
Брус укладывается на гидроизоляцию и скрепляется пластинами
Устанавливаем каркасные угловые стойки.
Затем устанавливаем промежуточные стойки каркаса.
Изготавливаем укосины.
Монтируем верхнюю обвязку.
Далее производим обрешётку стен брусом 50х150 миллиметров.
Выполняем наружную нашивку стен из досок 25х150 миллиметров.
Наружная обшивка стен сарая производится из досок 25х150 мм
Устанавливаем наружную влагозащиту стен.
Утепляем стены плитным или рулонным утеплителем в два слоя.
Надёжное утепление и гидроизоляция для гусятника жизненно важны
После укладки утеплителя устанавливаем внутреннюю влагозащиту стен из плёнки.
Монтируем лаги - опорное основание для пола из бруса 50х150 миллиметров.
Лаги монтируются из бруса 50х150 мм
Устанавливаем подшивку лаг для засыпки керамзитом.
Настилаем основание для этого утеплителя; можно использовать любой листовой материал, лучше цементно-стружечную плиту или плоский шифер.
Засыпаем керамзит под верхний уровень лаг.
Керамзит - надёжный утеплитель, изготавливаемый из … грязи
Настилаем черновой пол из обрезной доски 25х150 миллиметров.
Выполняем гидроизоляцию пола полиэтиленовой плёнкой толщиной 200 микрон.
Для устройства чистового пола в гусятнике используем цементно-стружечную плиту толщиной от 15 миллиметров. Она устойчива к воздействию влаги и достаточно прочна на износ.
Производим монтаж стропильной системы из бруса 50х150 миллиметров.
Пример устройства односкатной крыши для гусятника
Выполняем внутреннюю обрешётку стропил обрезной доской 25х150 миллиметров с зазором между досками до 5 сантиметров (сплошная).
Производим гидроизоляцию с помощью плёнки.
Утепляем кровлю, используя рулонный или плитный материал, укладываемый в два слоя. Стыки в разных слоях должны перекрываться.
Устраиваем наружную влагозащиту из плёнки.
Делаем наружную обрешётку кровли доской 25х150 миллиметров.
Профнастил - надёжный и прочный материал для односкатной крыши гусятника
Настилаем пол из цементно-стружечных листов или плоского шифера толщиной от 15 миллиметров. Общая площадь пола составит 48 квадратных метров.
Такое же количество ОСП уйдёт на обшивку потолка.
После этого производим обшивку стен ОСП, которой понадобится 84 квадратных метра. Остатки от раскроя можно использовать на подшивку свесов, как и остатки от раскроя досок.

Расчёт потребности в материалах

Рассмотрим способ расчёта для каждого конструктивного элемента на гусятник размером 6х8 метров:

длина фундамента по периметру составит: 8 х 2 + 5,4 х 2 = 16 + 10,8 = 26,8 метра. Высота фундамента составит: 0,6 + 0,2 = 0,8 - с учётом превышения опорного основания на 20 сантиметров над уровнем грунта. Объём бетона вычисляется следующим образом: 26,8 х 0,8 х 0,3 = 6,4 (кубометра);
рубероида на гидроизоляцию фундамента потребуется 30 метров с учётом нахлёста на стыках;
для нижней обвязки потребуется два бруса длиной 6 метров на короткую сторону и 3 - на длинную с учётом их стыковки по длине. Итого: 5 штук;
для каркасных угловых стоек используется тот же брус: на низкую сторону односкатной кровли понадобятся два двухметровых куска, на высокую - один брус, распиленный пополам;
для промежуточных стоек, устанавливаемых на расстоянии полутора метров друг от друга, понадобятся брусья размером 150х50 миллиметров. Длина стойки на короткую сторону два метра, на длинную - три. На короткую сторону понадобится 3 штуки, на длинную - 5, с небольшой корректировкой расстояния между ними. Итого: 2,5 штуки, из остатка можно выполнить одну укосину;
длина каждой укосины составит два метра. Их устанавливают между верхней обвязкой и угловыми стойками под наклоном в 45 градусов, всего необходимо 8 таких деталей, материал - брус 50х150 миллиметров. Итого: потребуется 2 бруса;
Укосины устанавливают между верхней обвязкой и угловыми стойками под наклоном в 45 градусов
верхняя обвязка по конструкции и потребности в материалах такая же, как и нижняя;
обрешётка стен производится брусом 50х150 миллиметров, который устанавливается параллельно полу гусятника между стойками. По низкой стороне устанавливаются два бруска на пролёт, по высокой - три, длина каждой детали составляет 1,5 метра. Всего для обрешётки по короткой стороне, где имеется четыре промежутка между стойками, понадобится 8 брусков, то есть - 2 доски, по длинной стороне - 10 брусков, или 2,5 доски. Итого: на все четыре стены потребуется 9 брусьев длиной 6 метров;
обшивка стен наружная выполняется из досок 25х150 миллиметров, при этом считаем, что 3 стенки обшиваются досками длиной 3 метра, одна двухметровыми (низкая). Длина короткой стены - 8 метров, суммарный размер обшиваемого пространства по остальным стенам составляет: 6 + 6 + 8 = 20 метров. На 1 метр обшивки понадобится досок: 1000: 150 = 6,7 детали. По кроткой стороне, из расчёта 3 детали из доски, понадобится: 8 х 6,7 = 53,6: 3 = 18 длинных досок, по остальной части периметра нужно использовать 20 х 6,7 = 134 детали или 67 полных досок. Итого: на наружную обшивку стен уйдёт 134 + 18 = 152 доски;
наружная влагозащита стен из плёнки потребует использования материала в количестве: 28 х 3 = 84 квадратных метра. С учётом швов на стыках можно достоверно принять потребность в 90 метров;
Рассчитывая количество влагозащитной плёнки для стен, нужно учесть швы на стыках
утепление стен производится плитным или рулонным утеплителем в два слоя, которого понадобится порядка 170 метров квадратных;
на внутреннюю влагозащиту стен потребуется такое же количество плёнки, как на наружную, то есть 90 квадратных метров;
лаги из бруса 50х150 миллиметров нужно установить по размеру 6 метров, то есть каждый брус полностью уходит на одну деталь. Расстояние между ними составляет 75 сантиметров, следовательно, понадобится 7 брусков. Их нужно установить с небольшим уклоном в сторону стока под углом 2–3 градуса к горизонту;
для подшивки по нижнему обрезу лаг нужно подшить брусок 50х50 миллиметров по две штуки на каждую. Итого 14 брусков;
для основания из цементно-стружечной плиты или плоского шифера толщиной от 12 миллиметров понадобится около 50 квадратных метров материала;
толщина слоя керамзита составит 10 сантиметров; при обусловленных размерах потребность в керамзите будет такова: 48 х 0,1 = 4,8 кубометра минус 5% на толщину лаг;
черновой пол нашивается по лагам из доски обрезной 25х150 миллиметров. По ширине чернового пола потребуется досок 600: 15 = 40 штук, по длине одна доска плюс два метра от следующей. В результате все доски кроятся без остатка. На каждый прогон шириной в одну доску их потребуется 1,33. Итого: 40 х 1,33 = 54 штуки;
потребность в плёнке для гидроизоляции составит 50 метров квадратных с учётом нахлёста при стыковке;
потребность в ЦСП для финишного покрытия пола составит 50 квадратных метров;
для изготовления стропильной системы понадобится 9 брусков 50х150 миллиметров, причём каждый из них нужно наращивать на длину 3 метра с учётом свесов по краям длиной 50–60 сантиметров на каждую сторону. Итого понадобится: 9 х 1,5 =13,5 штуки;
не менее трёх брусьев понадобится на устройство подкосов между стропилами и переводами. Всего 13,5 + 3 = 16,5;
на внутреннюю обрешётку стропил из доски 25х150 миллиметров нужно израсходовать 54 доски длиной 6 метров;
гидроизоляция выполняется плёнкой, потребность составит порядка 60 квадратных метров;
обрешётка стропил внешняя из доски 25х150 миллиметров. Потребность такая же - 54 доски.

Таблица: потребность материалов для строительства гусятника

Материал	Ед. изм.	Кол-во	Норматив (шт./м.куб)	Итог
Бетон М200	кубометр	6,4		6,4
Рубероид	метр	30		30
Брус 100х150х6000	шт	12	11	1,1
Брус 50х150х6000	шт	37	22	1,7
Брусок 50х50х6000	шт	14	132	0,1
Доска 25х150х6000	шт	305	44	7,0
Утеплитель рулонный или плитный	м.кв	290		290
ДСП или плоский шифер	м.кв	148		148
ОСП	м.кв	132		132
Керамзит	м.куб	9,6		9,6
Плёнка полиэтиленовая 200 мкм	м.кв	230		230
Кровельный материал	м.кв	72		72

Следует заметить, что размер гусятника выбран из соображений рационального использования материала, отходов от такого строительства практически не будет.

Для сборки применяются гвозди строительные, винты различных размеров и установочные угловые и плоские пластины из оцинкованной стали. Монтаж кровли производится с применением специального крепежа.

Если выделить метровый проход вдоль короткой стены, полезная площадь помещения составит: 8 х 5 = 40 квадратных метров, что позволит содержать в нём не более сорока особей.

Видео: строительство гусятника своими руками

Вентиляция гусятника

В помещении для содержания птицы всегда должен быть чистый воздух. Для этого используются:

окна, которые предназначены в основном для обеспечения освещения, но могут быть использованы и для проветривания помещения во время выгула птицы;
вытяжная вентиляция. Над проходом для обслуживания устанавливается короб с окнами для забора воздуха, вентиляционная труба через стену выводится наружу и оснащается роторным дефлектором. Он предназначен для принудительного удаления воздуха из помещения.

Если крыша строения двускатная, устраивают коньковую вентиляцию, которая эффективно удаляет более тёплый воздух из помещения.

Вытяжка обеспечивает свежий воздух в гусятнике

Вентиляционные устройства оснащаются шиберами или заслонками для регулировки интенсивности обмена воздуха.

Схема устройства приточно-вытяжной вентиляции в гусятнике

Видео: вентиляция для птичника

Дополнительные устройства в гусятнике

К обязательному оборудованию в помещении для содержания птицы относят:

поилки. Часто в отделении для содержания устанавливают тазы с водой, которую необходимо менять несколько раз в день, поскольку гуси охотно в них купаются. Поэтому более популярными являются автоматические поилки, к которым доступа для купания у птицы нет. Ёмкости дополняются свежей водой по мере её расходования. Такую поилку нужно мыть один раз в день или через день;
Автопоилки не требуют специального ухода, кроме периодического мытья
кормушки - бывают стационарными или переносными. Постоянные кормушки устанавливаются со стороны технологического прохода, доступ к ним возможен через прутья решётки, расстояние между которыми должно быть 6 сантиметров, чтобы птица могла свободно питаться, но не имела возможности забраться в кормушку. Переносные устройства в виде лотков оборудованы съёмной или открывающейся решёткой, чтобы не затаптывался корм;
Специальная конструкция не позволяет птицам затаптывать корм
люки для выхода в загон нужно устраивать с южной стороны гусятника; ширина проёма должна обеспечивать проход двух птиц одновременно;
перегородки устраиваются съёмными из металлической сетки, высота 1,2 метра;
для маточной группы в помещении устанавливают твердотопливные печи с целью поддержания постоянной температуры в любых условиях. Применяются также инфракрасные нагреватели или масляные радиаторы. Для нагульного стада отопление устанавливается только в том случае, если до наступления холодов не удалось реализовать всё стадо; в таком случае чаще всего используются переносные тепловые агрегаты.
Инфракрасная лампа, защищённая металлической сеткой - простое и надёжное устройство для обогрева гусятника

Видео: поилка для гусей своими руками

Устройство гусятника не представляет собой сложной задачи. Нужно просто всё сделать аккуратно и с пониманием дела. Некачественно построенное здание не позволит создать благоприятных условий для содержания птицы. Результат будет плачевным как для заводчика, так и для благородных птиц - гусей.

В частном доме или на даче можно держать не только кур, но и гусей. Эти птицы больше по размеру и более привередливы к условиям содержания, поэтому гусятник существенно отличается от курятника. Как построить гусятник, чтобы птицам было в нем комфортно?

Каким должен быть гусятник

Гуси крупнее кур, к тому же это водоплавающие птицы, поэтому требования к гусятнику иные, чем к курятнику. Гуси в целом более требовательны к условиям окружающей среды. В тесном, холодном или жарком, сухом или сыром, темном или слишком светлом гусятнике они начинают хуже нестись, теряют вес, ухудшается качество перьев, птица даже может погибнуть. Как правильно построить гусятник?

Фасадом гусятник должен быть повернут на юг, чтобы получать максимальное количество солнечного света. Также с южной стороны должен быть загон, в котором птицы смогут гулять, а летом проводить на свежем воздухе весь день. Над загоном нужно предусмотреть навес от дождя.
Построить гусятник лучше всего на возвышенности.
Необходимо поддерживать достаточный уровень освещения, комфортную температуру и влажность. В сыром и холодном помещении гуси будут болеть.

На каждого гуся должно приходиться около 1 кв. м площади. Если пространства будет меньше, то гусятник будет слишком тесным, что плохо отразится на здоровье гусей. В южных регионах, где гуси почти целый день пасутся на свежем воздухе, можно сажать их плотнее — до 2,5 гусей на 1 кв.м.

Совет! Лучше строить гусятник с запасом — когда молодняк подрастет, ему тоже нужно будет место.

Если на участке есть водоем, то гусятник нужно строить рядом с ним, чтобы у гусей была возможность поплавать. Также хорошо для гусей соседство травяного луга, где они могут пастись.

К микроклимату в гусятнике предъявляются следующие требования:

температура должна быть в пределах 22-25 градусов, более низкая приводит к обморожениям, в жаре гуси могут погибнуть от перегрева;
комфортная влажность — 60%, в сыром помещении (с влажностью более 70%) появляется плесень, гуси начинают болеть, в сухом (с влажностью ниже 50%) высыхают перья, слизистые оболочки;
также важна хорошая вентиляция как летом, так и зимой, при этом сквозняков быть не должно, теплый пол, удобные кормушки, поилки, гнезда;
необходимо поддерживать в гусятнике чистоту, для дезинфекции пол посыпают суперфосфатом.

Из чего строить

Для гусятника можно использовать различные стройматериалы:

дерево;
кирпич;
шлакоблоки;
пеноблоки.

В некоторых случаях его необходимо утеплять, например, если сарай для гусей из дерева с тонкими стенками.

Смотрите на видео, как построить гусятник своими руками.

Как построить гусятник

Строительство гусятника начинается с фундамента. Его делают ленточным, столбчатым. На сырой почве можно насыпать слой щебня и залить его глиной, смешанной с битым стеклом, чтобы защитить сарай от грызунов, сверху — цементом, а после его застывания покрыть битумом для гидроизоляции.

Можно сделать ленточный фундамент. Для этого снимают верхний плодородный слой почвы и выкапывают траншею глубиной 30-50 см, засыпают смесь песка и щебня, утрамбовывают укладывают на нее арматуру. Траншею заливают бетоном.

Для защиты от крыс и мышей по периметру гусятника выкапывают еще одну траншею и заполняют ее смесью глины и битого стекла.

Следующий этап — стены. Гусятник может быть как каркасным, так и построенным из бруса или бревна, также стены можно построить из пеноблоков или кирпича. Важно, что их толщина не должна быть меньше 25 см, а высота — 200 см. Изнутри стены штукатурят или обивают фанерой, а снаружи можно отделать их вагонкой.

Как построить гусятник? Если строим каркасный сарай из досок, то сначала сооружают каркас из бруса. На этом этапе предусматривают окна и двери. При этом площадь окон должна быть не менее 10-15% от площади пола. Достаточное количество света необходимо птицам особенно в период откорма, в темном помещении они будут плохо набирать вес. Окна и двери нужно хорошо утеплить, иначе зимой тепло будет уходить через них.

На южной стороне гусятника делают минимум два окна и два лаза для гусей размером 50*50 см. К лазам нужны небольшие трапы. Гусятник делают обращенным входом на юг на севере и в средней полосе. В южных регионах вход располагают с юго-восточной или юго-западной стороны.

Также возле входа в гусятник нужен тамбур для хранения инвентаря, подстилки. Этот тамбур будет играть и утепляющую роль — зимой холодный воздух не будет сразу идти в помещение, где содержатся гуси.

Особое внимание нужно уделить полу гусятника. Его поднимают на 20-25 см над землей и делают наклонным, чтобы удобнее было смывать экскременты. В качестве дренажа насыпают слой щебня.

Крышу гусятника делают односкатной или двускатной. Каркас обивают досками сначала снаружи. Затем его утепляют, прикрепляя с внутренней стороны досок теплоизолирующий материал. Самый дешевый вариант — опилки. После этого обивают конструкцию досками изнутри.

Для крыши можно использовать любой кровельный материал. Утепляют ее, как правило, опилками. Хорошо построить гусятник с чердаком — на нем можно хранить сено, кроме того, он будет дополнительно утеплять гусятник.

Внутреннее обустройство

Перед входом нужно сделать небольшой тамбур. Остальное помещение делят на две части. Одна из них предназначена для молодняка, другая — для взрослых гусей. Для перегородок используют сетку.

Как устроить гнезда? Гусыни, в отличие от кур, закапывают яйца глубоко, поэтому подстилка должна быть достаточно толстой. Чтобы яйца не разбились и не замерзли, под гнездами не должно быть металлических предметов. Гнезда следует делать на расстоянии друг от друга, размещают их в южной части гусятника, в затемненном месте.

Пол должен быть укрыт толстым слоем подстилки (соломы), как на фото, которую по мере загрязнения меняют, особенно часто возле поилок и кормушек. В качестве подстилки используют опилки, торф, солому. Опилки прикрывают слоем соломы, чтобы гусята их не клевали.

Поилки должны быть достаточно вместительными, ведь гусям нужно много воды — до 2 л в сутки. При недостатке воды гусыни перестают нестись. В качестве поилки подойдет любое устойчивое корыто. Оно должно располагаться высоко — дно чуть выше спины гуся.

Конструкция кормушек в гусятнике должна быть такой, чтобы, с одной стороны, возле них не было давки, с другой — гуси не должны забираться в них и разбрасывать корм.

Кормушки могут быть трех видов: для сухого, влажного корма и минеральных добавок. Кормушка для сухого корма должна вмещать суточное количество пищи. Для влажного корма хорошо подойдет металлическое корытце, но молочные продукты в него лучше не класть.

Вентиляция и отопление

Построить правильный гусятник нельзя без хорошей вентиляции. Она необходима для притока свежего воздуха и регулировки влажности. Удобный вариант — коньковая. Для нее не нужно покупать вентиляторы, но установка такой системы для неопытного мастера может быть сложной. Из плюсов — естественная вентиляция без сквозняков, из минусов — в метель может задувать снег.

Также хороший вариант вентиляции, особенно в зимний период — коаксиальная. Система состоит из двух труб, расположенных одна внутри другой, тепло при этом не уходит. Внутреннюю трубу выбирают из алюминия или стали, расстояние между внутренней и внешней — 2-3 см.

Можно сделать и приточно-вытяжную вентиляцию. Устанавливают ее на этапе строительства крыши. Одну трубу устанавливают чуть ниже потолка, а другую — чуть выше уровня пола. Для регулирования потока воздуха устанавливают задвижки.

Важно и правильное освещение. Для этого используют лампы накаливания по 60 Вт. Одна такая лампа рассчитана на 6 кв.м пола. Тогда освещения будет примерно 20 Лк, если будет светлее (более 25 Лк), то у гусей могут развиваться отклонения в поведении, они могут начать клевать друг друга, выщипывать перья. В темном гусятнике птицы начнут меньше есть и не наберут достаточно веса.

Искусственное освещение включают на 14 часов в период откладывания яиц, для гусят достаточно 7 часов. Не используют искусственное освещение, если естественный световой день длиннее 14 часов.

Отопление в гусятнике не обязательно. Если это капитальное здание с толстыми стенами и без сквозняков, то гуси хорошо переносят и пониженные температуры при наличии хорошей подстилки. Если зима холодная, а гусятник не очень хорошо утеплен, то отопление необходимо, причем температуру должно быть легко регулировать.

Гигиеническая обработка

Когда гусятник построен, необходимо подготовить его к посадке птицы.

Стены и потолок белят известью. Для этого нужен 20% раствор. Его готовят из 5 л воды, 1 кг извести и 0,1 кг соли.
Пол дезинфицируют раствором креолина или кальцинированной соды. Для этого на ведро горячей воды берется 200 г соды или 0,5 кг креолина. После этого гусятник закрывают на несколько часов, а перед тем, как запускать гусей, тщательно проветривают.
Инвентарь, поилки и кормушки моют раствором зольного щелока.
На пол кладут толстый (около 10 см) слой подстилки. Это необходимо для комфорта гусей, а также из гигиенических соображений. В качестве подстилки используют сухой торф, песок, солому. Сначала их стелют около 5-7 см, затем досыпают. Зимой слой подстилки может быть больше.

Заключение

Построить правильный гусятник может даже начинающий фермер. Важно соблюдать некоторые правила, а затем поддерживать домик для гусей в чистоте. Тогда птицы будут здоровы, а хозяева получат достаточное количество яиц и мяса.

Фото с сайта photo.i.ua

Лучшее время для посадки гусыни на яйца — конец марта-первая половина апреля. В конце яйцекладки гусыни начинают выщипывать свой пух и укладывать в гнездо. После снесения последнего яйца (в среднем они дают 15 яиц) гусыня остается в гнезде и выходит из него лишь для приема пищи. В этот период подбирают наседок. Если при приближении человека к гнезду гусыня не сходит с него, а лишь топорщит крылья и издает гортанные звуки, то такая наседка хороша. В это время в гнездо подкладывают ранее снесенные яйца.

Гусыни насиживают яйца в тех гнездах, в которых неслись. При перекладывании яиц в другое место самка может прекратить насиживание. Если сажают несколько наседок, гнезда отделяют высокими перегородками, чтобы гусыни не видели друг друга, не нервничали, иначе они будут плохо высиживать яйца. Перед закладкой яиц гнездо дезинфицируют раствором каустической соды, выстилают сухой соломой.
В январе низкие температуры сдерживают яйцекладку, а в конце февраля — начале марта гусыни начнут откладывать яйца. Температура в птичнике в этот период не должна опускаться ниже 4—5 С, так как при более низкой температуре снесенные яйца могут подмерзнуть и потерять инкубационные качества.
Начало яйценоскости у гусынь можно определить по их поведению. Они бывают беспокойны, часто садятся на гнезда. Яйца гусыни обычно несут в утренние часы, через день. Сбор их следует проводить не реже одного раза в час. Выводимость загрязненных яиц значительно уменьшится, если вовремя менять подстилку (лучше это делать в вечернее время).
Гнезда для кладки яиц обычно делают из теса или фанеры и устраивают на полу. Можно собрать гнездо и из реек или досок.

Расстояние между рейками такое, чтобы не пролезла голова гусыни. В торце ящика на всю ширину нужно оставить отверстие. Дно выстлать соломой или сеном. Располагают гнезда в затемненном месте, чтобы гусыня чувствовала себя спокойно. Лучшее место — боковые стены гусятника. Не рекомендуется ставить гнезда вплотную к холодным стенам и в местах с ярким прямым освещением.
Яйцекладка у гусынь, разводимых в приусадебных условиях, каждый раз начинается в следующем календарном году после их выведения. Чаще всего проходит один цикл яйцекладки, реже — два, однако у некоторых пород может появиться и третий, осенний цикл. Если птицевод не допускает высиживания снесенных яиц, то через 4— 6 недель яйцекладка повторится. Продолжительность яйцекладки и количество снесенных яиц обусловлены наследственностью, но тесно связаны также с условиями содержания, главным образом, с кормлением. У гусынь, содержащихся на пастбище и сидящих на яйцах, яйценоскость понижена по сравнению с гусынями, кормящимися интенсивно и не высиживающими яйца. Это относится и к гусыням одной и той же породы. В первом году яйцекладки они сносят самое малое количество яиц (исключение составляют кубанские гуси) — 70—80% яйценоскости второго и третьего года яйцекладки. Яйца надо собирать часто, чтобы они не загрязнялись. Загрязненные яйца следует очистить не позднее чем через 2 часа после снесения. Средняя масса яиц зависит от породы, яйценоскости и года яйцекладки. Масса яиц большинства пород находится в пределах 150—160 г. Яйца массой, превышающей 220 г, не используют для инкубации, поскольку они бывают с двумя желтками. Гусыни в первый год яйцекладки несут более легкие яйца, чем в последующие годы.
Чтобы равномерно получать яйца в течение всего года, световой режим для гусей регулируют следующим образом. Первогодок с декабря на неделю переводят на 14-часовой световой день, и они начинают яйцекладку в январе. Перевод на указанный режим осуществляют постепенно (в течение недели) с ежедневным увеличением светового дня на 1 ч. Электроосвещение применяют до того периода, пока продолжительность естественного светового дня не достигнет 14 ч. Интенсивность освещения должна быть 20 люксов на 1 м2 площади пола птичника. Гусей второго года использования переводят на указанный световой режим также с декабря. По окончании яйцекладки в летний период (начиная с июля) для гусей-двухлеток применяют метод ускоренной линьки. Для этого их в течение недели переводят на 7-часовой световой день и содержат на этом режиме три недели. Затем в течение недели их переводят на 14-часовой световой день. В результате у гусей вызывается осенне-зимний цикл яйцекладки. По окончании этого цикла яйцекладки (с января) гусей уже третьего года использования переводят на естественный световой день (7 ч), что вызывает у них линьку, после которой с увеличением светового дня у гусей начинается биологически полноценный весенне-летний цикл яйцекладки.
Стимулирование осенне-зимнего цикла яйцекладки у трехлеток проводят так же, как и у двухлеток. С января гусей уже четвертого года использования переводят на естественный световой день (по схеме трехлеток). После окончания весенне-летнего цикла их откармливают и реализуют на мясо.
Гусыни большинства пород, разводимых в приусадебных условиях, сохраняют инстинкт высиживания яиц и вождения гусят. Это один из самых дешевых способов выведения гусят. Яйца собирают в течение яйцекладки (в гнезде остается только гипсовое яйцо — подкладыш), а в конце яйцекладки их подкладывают под гусыню. Конец яйцекладки можно определить по тому, что у гусыни начинается линька, при которой она выпавшие перья использует для выстилания гнезда.
Для родительского стада отбирают лучшую племенную птицу в октябре-ноябре при соотношении гусаков и гусынь 1:3. Во время отбора гусей учитывают выраженность породы, живую массу, телосложение, оперяемость и мясные формы. Самцы в большей степени влияют на качество потомства, поэтому особенно тщательно подбирают гусаков. Самцов сменяют каждые 3 года, чтобы избежать близкородственного разведения. Гусынь можно содержать 5—6 лет, но лучшие воспроизводительные качества отмечаются, как правило, на 2—4-й годы использования.
Лучше наседку сажать на яйца вечером, чтобы за ночь она могла привыкнуть к своей новой роли. Хорошая наседка сразу после посадки подбирает яйца под себя. После того как яйца прогреются, она начинает их перекатывать с боков в центр и наоборот. Гусиные эмбрионы не переносят перегрева, поэтому такие перемещения обеспечивают одинаковые условия для развития зародышей во всех яйцах.
Гусыни-наседки не особенно требовательны к кормлению, они слишком увлечены высиживанием и поедают даже меньше корма, чем обычно.
Поэтому рядом с гнездом всегда должны быть корм, вода, минеральные добавки и зольный ящик для «купания» птицы. Лучший корм для наседок — овсяное или ячменное зерно. Влажные мешанки не дают, чтобы не приключилось расстройство пищеварения и не испачкались высиживаемые яйца.
На кормление и прогулку гусыня затрачивает не менее 20 минут. Хорошо бы дать ей выкупаться в водоеме. При отсутствии водоемов устраивают купочные канавки шириной 1 м, глубиной 0,3 м. Стены канавки делают пологими и ребристыми. Купание оказывает положительное влияние на общее состояние птицы, способствует повышению оплодотворяемости яиц в племенной период. За это время хозяину необходимо осмотреть состояние гнезда, убрать раздавленное яйцо и сменить подстилку. Раздавливается обычно тумак. Если сразу гнездо не привести в порядок, то жидкость яйца протухнет и вредные микробы через поры в скорлупе могут проникнуть внутрь целых яиц.
Впервые яйца просматривают в овоскопе на 10—11-й день. В оплодотворенном яйце, в желтке сверху, должна просматриваться темно-красная точка — зародыш. От него отходят во все стороны красные нити. В не оплодотворенном яйце зародышевый диск чистый. В яйцах с мертвыми зародышами видны кровяные кольца (по горизонтальной или продольной оси яйца). Это так называемые тумаки. Их удаляют из гнезда.
Второй просмотр яиц проводят на 27-й день. В это время должна быть видна подвижная тень (в виде бугорка) клюва гусенка. Если гусыня не пользуется водоемом, то яйца с 15—16-го дня периодически обрызгивают водой — сначала через день, а далее — ежедневно. Делают это непосредственно перед тем, как гусыня вернется в гнездо после кормления. Температура воды должна быть 39—40 С. Продолжительность насиживания яиц 30 (±1) суток.
Во время вывода наседки становятся беспокойными. Гусят из-под наседки не убирают до полного обсыхания и втягивания пуповины. Обсохших гусят осторожно вынимают из гнезда и прижигают пуповину йодом. Вместе с гусенком убирают и скорлупу. Если гусенок не может пробить клювом скорлупу, яйцо нужно облить теплой водой и тут же положить под наседку. Гусятам, которые в течение 2-х суток после наклева не могут освободиться от скорлупы, надо помочь, но только в том случае, если подскорлупная оболочка уже обескровлена.
Обсохших гусят держат в теплом помещении в ящике или корзине, предварительно выстланной сухой и чистой соломой. Температура должна быть не ниже 26—28 С. Для обогрева гусят можно использовать переносную лампу с длинным шнуром. В патрон, желательно фарфоровый, вкручивают лампу мощностью 200—300 Вт. Круг из жести диаметром 60 см прикрепляется к патрону возле лампочки (см. рис.).

Тепло будет равномерно распределяться в радиусе круга, только надо предварительно отрегулировать высоту лампы от пола, чтоб гусятам не было жарко (28—З0 С на уровне подстилки). После окончания вывода молодняк подсаживают под гусыню, проследив, всех ли она приняла.
Кормление перед началом и во время яйцекладки зависит от размеров тела, свойственных породе, продолжительности яйцекладки и от количества снесенных яиц. Гусей с низкой яйценоскостью необходимо еще до начала яйцекладки обеспечить важными компонентами — витаминами и минеральными веществами, влияющими на качество инкубационных яиц. Такого же состава кормов необходимо придерживаться и в течение яйцекладки. Чем выше яйценоскость, тем больше внимания следует уделять кормлению. В начале яйцекладки гусыни, как правило, на 0,5 кг тяжелее гусаков, но в течение ее они постепенно теряют массу. Резкое снижение живой массы свидетельствует о недостаточном кормлении гусынь. Еще до начала яйцекладки им нужно увеличить долю зерна, главным образом овса и сенной муки, можно давать и ростковое масло (согласно инструкции) или проросшее зерно.
Гусям с более высокой яйценоскостью в рацион вводят часть муки бобовых, простоквашу, некоторое количество других доступных кормов животного происхождения (мясо-костная мука, молотые кости и т. п.).

Каждый фермер задаётся вопросом о том, как обеспечить комфортные условия проживания своим питомцам.

При этом чаще всего хозяин хочет сэкономить и построить жильё своими руками.

И это действительно будет легко осуществить после того, как вы ознакомитесь с пошаговой инструкцией и другими рекомендациями, предложенными в нашей статье.

Назначение и основные требования

Гнездо необходимо для гусей, чтобы они там неслись и насиживали яйца - там уютно и тепло для пернатых.
Место проживания животных должно быть отдельным для каждой семьи птиц. Так как эти пернатые довольно большие, им нужно много места, поэтому и гнездо нужно строить соответствующее: ширина должна составлять не меньше полуметра, длина - 0,65 м, высота - 0,65 м.

Но всё же лучше ориентироваться на размеры конкретных животных и в случае необходимости увеличить указанные мерки.

Торцовая стена должна быть глухая - к примеру, она может упереться в стену сарая. Также важно сделать лаз для удобства входа и выхода из гнезда. Часто можно заметить возле входа порог, высота которого не превышает одного метра.

Гнёздышко нужно размещать на полу - этим оно отличается от куриного дома, и лучше всего в тёмных местах, чтобы гуси хорошо неслись. В такие периоды они не переносят яркого света и чужих людей и животных рядом.
Если вы приобрели не одну несушку, позаботьтесь о перегородках между гнёздами. Не стоит менять место предыдущей кладки - это травмирует птицу, и она перестанет нестись и высиживать яйца. На самом дне гнёздышка нужно постелить подстилку.

Знаете ли вы? Единожды в год взрослый гусь линяет и из-за этого теряет способность летать в течение шести недель. Поэтому животные поселяются возле речки или другого водоёма, чтобы уплыть в случае нападения хищных зверей.

Гнездо из деревянного ящика

Дом для пернатых можно сделать из дерева или сплести из лозы. Рассмотрим особенности сооружения данных конструкций и перечислим, что для этого нужно иметь.

Необходимые материалы

Для того чтобы соорудить деревянное гнездо, вам нужно будет воспользоваться:

планками;
вагонкой;
сухой ориентированно-стружечной плитой;
четырьмя брусками для опоры диаметром 5 см;
крепежом в виде саморезов или гвоздей;
молотком;
рулеткой;
пилой;
фанерой или доской для дна.

Важно! Позаботьтесь о том, чтобы у трёх гусынь было как минимум одно гнездо. Птицы не потерпят тесноты.

Инструкция

Самые удобные гнёзда представлены в виде прямоугольных секций с множеством ящиков. Подходят для ферм, где гусей держат массово.

Гусиные гнезда своими руками: видео

Чтобы сделать своими руками такой домик для пернатых, следуйте инструкции:

Плетёное гнездо

Если вы - владелец небольшого количества птиц, то больше подойдут плетёные гнёзда, потому что они сооружаются из природного материала, имеют привычную для дикой природы округлую форму, лёгкую и проветриваемую конструкцию.

Знаете ли вы? Когда стая гусей летит очень далеко, она набирает рекордную для себя высоту - 10 км. Если бы человек оказался на этой высоте, он бы потерял сознание от того, что ему не хватило бы кислорода.

Необходимые материалы

Вам понадобятся:

прутики из ивы, толщина и длина которых должна отличаться (толстыми прутьями вы будете делать основание, а тонкими - боковые стороны);
одно кольцо из металла диаметром 75 см, которое используют в качестве распорки;
шило.

Инструкция

Для начала нам понадобится непарное количество прутиков. Выберите один, меньший по длине, чем все остальные. Сплетите крестовину. Она должна постепенно приобретать вид круга.
Сформируем каркас. Прорежьте 3 прутика по центру, чтобы можно было вставить 3 прута. Возьмите седьмой прут и прикрепите его на крестовину сбоку. Выровняйте все лучи. Поверните конструкцию противоположной стороной. Поместите в полученный разрез лозу, которая будет служить оплёткой.
Смастерим днище. Для этого заплетите крестовину «крест-накрест». Наматывайте витки плотно, краешки спрячьте возле ребра. Размер гнезда будет таким, каким вы сплетёте основание: рекомендуется делать его около 70 см в диаметре.
Сделаем боковые части домика для животных. Для каркаса возьмите крупную и круглую лозу. Заострите каждый прут с помощью ножа. Нужно взять двадцать девять направляющих прутов (нечётное количество). Расположите их равномерно по кругу.
Обработаем кромки. Оплетите краешки дна косичкой. Если у вас есть разноцветный материал, будет необычный рисунок. Кончики переплетённых прутов выведите наружу - так их будет проще отрезать.
Вставьте распорное кольцо. Согните лучи, соберите кончики прутов, расположенных по бокам, в один жмут и закрепите при помощи проволоки. Посередине вашего сооружения поместите кольцо и зафиксируйте со всех сторон.
Освободите лучи, которые были связаны, оплетите ними краешки корзины, обвивая с помощью одного ребра другое. Подровняйте кончики и заправьте в середину. Заплетите последнюю лозину и подрежьте все торчащие кончики.

Когда и где ставить гнездо гусям

Поставьте домик для пернатых на пол в тёмном не продуваемом месте. Поддерживайте сухость и свежесть воздуха в секциях. Убедитесь, что у каждой несушки есть своё гнездо для высиживания яиц. Можно также держать гусей семьями: в таком случае у гуся может быть три гусыни на общей территории.