Vad betyder crop factor? Full frame eller crop är frågan. Ta en full ram "för tillväxt"

Många har hört talas om crop factor, DX- och FX-kameror, men få förstår vad det betyder. Det är faktiskt inget komplicerat med det.

Det finns en missuppfattning att, om man påstås använda samma objektiv på FX- och DX-kameror, ändras dess brännvidd och den måste multipliceras eller divideras med beskärningsfaktorn. Det är alla spekulationer av outbildade människor, men om allt i sin ordning.

Historiskt sett har 35 mm film (mer exakt, dess dimensioner är 24x36 mm) varit och förblir mycket populär. I början av den digitala eran bestämde sig Nikon klokt nog för att det skulle vara trevligt att göra en digitalkamera så att man kan skruva på gamla objektiv som har producerats i decennier.

Tanken är bra, men det var problem med genomförandet. Det är för dyrt att göra en fullformatssensor, och det är ingen mening att göra en väldigt liten. Som ett resultat hittades en "gyllene medelväg" - en sensor som diagonalt var en och en halv (1,5) gånger mindre än en 35 mm filmram. 1,5 är crop factor (”crop” på engelska betyder trim). Canon har förresten hittat den optimala lösningen i form av en skördefaktor på 1,6. Nikons skörd fick namnet DX.

DX-linser dök upp eftersom sensorytan reducerades med mer än 2 gånger och det var möjligt att spara på produktionen av dyr optik, vilket gjorde DX-tekniken tillgänglig för hobbyister. Här är en visuell bild av hur mycket sensorytan har minskat:

Den första rektangeln är 35 mm film eller FX-sensor. Den andra är DX-sensorn kontra FX. Det tredje är 4:3-formatet, som används flitigt Olympus, Panasonic, liksom många andra. Den nedre raden innehåller typiska tvålkoppssensorer. Till exempel den nedre högra delen, som är 1 / 2,5 ″, i den populära modellen Canon A470 . FX-sensorn, det vill säga fullformatssensorn, dök upp relativt nyligen och sammanfaller helt med ramstorleken på 35 mm film och fungerar perfekt med alla gamla objektiv.

Varför finns det ett sådant zoo av sensorer? Allt handlar om priset. Redan nu, i "den vetenskapliga och tekniska revolutionens tidsålder" (vetenskaplig och teknisk revolution, som min geografilärare sa, men ingen kunde förstå vad det betyder), kostar produktionen av en FX-sensor ungefär 20 gånger mer än en DX. Det är därför FX-kameror är så dyra.

Men vad ger dessa sensorer oss trots allt? När det gäller Nikon får vi utmärkt kompatibilitet med alla Nikon-objektiv, spara pengar, men vad är haken? Haken är att ett 35 mm-objektiv till exempel kommer att ha en snävare synvinkel på en DX-kamera än på en FX-kamera. Detta syns tydligt på titelbilden.

Det är här förvirring uppstår för många. Synvinkeln på en DX-kamera är smalare på ett sådant sätt som om du tittade genom ett objektiv med en brännvidd på 1,5 gånger vilket är cirka 50 mm på en FX-kamera. Brännvidden ändras dock inte! Betraktningsvinkeln ändras. Det vill säga att du måste klippa ut en bit av bilden från 35 mm-ramen. Detta kommer att vara vad du ser på DX-kameran. Och vice versa - om du är van vid att använda ett 50 mm objektiv på en DX-kamera, skruva fast det på FX, kommer ramkanterna att flytta isär för dig, och inte brännvidden ändras. Att ändra brännvidden motsvarar att zooma in/ut ur ett objekt, men du hittar inget av det. Här är ett exempel:

Jag gjorde 2 ramar och kombinerade dem sedan i Photoshop och markerade dem med ljusstyrka för tydlighetens skull. En bildruta är i FX-läge (35 mm), den andra är i DX-läge. Som du kan se är det ingen förändring i brännvidd.

I ett nötskal är brännvidden avståndet från linsens centrum till sensorn. Det är klart att det kommer och inte kommer att förändras om linsen är densamma, utan bara storleken på sensorn ändras. Den som inte förstår med ord kan se videon:

Förvirring av brännvidden uppstår från illusionen av att zooma in. När allt kommer omkring sträcks den skurna biten från ramen för att fylla hela skärmen. Det liknar " digital zoom”. Du jämför ett 10x15-foto som skrivits ut från en 35 mm-bild med ett foto av samma storlek som skrivits ut från en DX-bild och det verkar som att objekten är närmare i den andra utskriften. Ja, de är närmare, men inte på grund av att brännvidden ändrats, utan på grund av att en bit av ramen klipptes ut och sträcktes till en ramstorlek på 35 mm.

Varför är det viktigt att det inte är brännvidden som ändras utan synvinkeln? För brännvidden påverkar mycket. Till exempel, när brännvidden ändras, skärpedjup... Inget av detta händer om du tar bort 50 mm objektivet från DX och sätter det på FX. Skärpedjup kommer att förbli densamma. Om du ändrar brännvidden ändras dessutom ramens sammansättning.

Vad är användningen av FX, vad betalar vi pengar för? På grund av sin stora storlek gör sensorn att du kan bli av med digitalt brus på hög ISO... Om bruset är synligt på en tvålkopp vid ISO mer än 400, så på en FX-kamera kan du knappt se det vid ISO 3200. I svagt ljus, till exempel inomhus, är detta kritiskt och gör att du kan fotografera utan blixt .

Alla FX-objektiv fungerar utmärkt på en DX-kamera. Alla DX-objektiv fungerar utmärkt på en FX-kamera, men det finns en varning. Om det är ett Nikon-objektiv går kameran automatiskt in i DX-läge. Om detta inte är Nikon kan manuell växling genom kameramenyn behövas. Du kan med tvång stänga av DX-läget, då får du något sånt här.

Många amatörfotografer vet inte vad en crop-faktor är. Men denna parameter är viktig, eftersom den kännetecknar storleken på kameramatrisen. I den här artikeln ska vi försöka med enkla ord förklara innebörden av denna mystiska term och vägleda alla som vill köpa en kamera i vilken matris man ska föredra.

Efter att ha gett oss ut för att köpa en kamera går vi till butiken och frågar konsulten om egenskaperna hos modellen vi gillar. Det är här de vilseleder oss, ställer in antalet megapixlar som huvudparameter som påverkar kvaliteten på bilder och håller tyst om storleken på matrisen. Men det är på honom som kvaliteten på filmerna beror i större utsträckning.

Matrisen, även kallad sensor och fotosensor, är en fotodiodmikrokrets som är en viktig del av alla digitalkameror. I själva verket är detta en analog till fotografisk film. På filmkamerornas dagar föll bilden genom linsen på filmen, där den lagrades, och i vår digitala tidsålder faller den på matrisen och lagras sedan på minneskortet.

Full matris ( Full ram) är storleken på en 35 mm filmram. En sådan matris är ganska dyr att tillverka, och kameror med den är av anständig storlek och vikt. Enheterna med full matris används främst av proffs eller amatörer som tjänar bra pengar och har råd att ha en dyr kamera.

För att minska storleken och priset på kameror bestämde sig moderna fotografer för att minska matrisen genom att beskära den ("crop" från engelska - "crop"), och det var så här begreppet "crop factor" uppstod, vilket betyder hur många gånger matrisen skärs i förhållande till Full Frame.

Vilka matriser är utrustade med moderna kameror?

Idag har kameror blivit mycket populära, de flesta har till sitt personliga förfogande både en kamera och mobila enheter med kameror som alltid finns till hands. Skördefaktorn för olika kameror skiljer sig markant:

dyra professionella kameror, som nämnts ovan, är utrustade med en fullbildsmatris;
populära amatör-DSLR-kameror har en crop-faktor på 1,5 ... 1,7, det vill säga matrisen i dem är trunkerad i jämförelse med den i fullformat på 1,5; 1,6 eller 1,7 gånger;
ny utan SLR-kameror som redan konkurrerar med DSLR:er med power och main, har vanligtvis en crop factor på 2;
billiga digitala tvålkoppar är utrustade med en matris med en skörd i området 5,62;
surfplattor och smartphones är utrustade med kameror med en crop factor på cirka 7,1.

När du köper en fotografisk enhet är det inte svårt och förvirrat vad du ska föredra. Hur förstår man vilken matris som är rätt för dig, för att inte betala för mycket och inte bli straffad för snålhet?

Vilken matris ska du föredra?

Många tycker att Full Frame är det perfekta att sträva efter. Är det så? Är det vettigt att jaga en dyr och tung kamera eller klara sig med ett enklare alternativ?

Naturligtvis är en stor sensor en garanti för god kvalitet på de resulterande bilderna, vilket manifesterar sig i mer detalj, klarhet och skärpa i bilden. För tryckeribranschen, särskilt när det gäller att multiplicera bilden före utskrift, är det inte bara önskvärt utan obligatoriskt att använda Full Frame. Dessutom är en stor källa mycket lättare att beskära: det vill säga att beskära överskottet utan att förlora mycket kvalitet. Den stora sensorn presterar också bättre i svagt ljus, vilket ger bilder med mindre brus.

Men en fullformatsmatris är dyr och obekväm på grund av kamerans stora storlek och vikt. Det är inte alls nödvändigt för amatörfotografen att använda det. Varför spendera mycket pengar och sedan bära runt på en enorm enhet överallt, om du är ganska nöjd med kvaliteten som erbjuds av den nedskärningsmatrisen?

Slutsats

Du måste välja en kamera för dina egna ändamål och plånbok. En tvålkopp med en skörd på 5,7 är ganska lämplig för amatörer att fylla på familjealbumet med nya föremål. För avancerade amatörer är det bättre att föredra DSLR eller spegellösa kameror med en skörd på 1,5 ... 2, som nu produceras i liten storlek och med bred funktionalitet. Det är också värt att fråga för att vara säker på att välja den bästa modellen.

När jag precis började förstå grunderna i fotografi stötte jag hela tiden på följande obegripliga termer: KROP, KROPNUTY, KROP-faktor. Tillsammans med detta lärde jag mig ett annat koncept - full ram, och i vilket sammanhang som helst, gjordes en opposition mellan dem, som helt enkelt försatte mig, en absolut nybörjare, i dvala, och sedan bestämde jag mig för att ta reda på vad dessa intressanta termer betyder, och vad är skillnaderna mellan dem? Egentligen bestämde jag mig för att skriva om detta i det här inlägget.

CROP-faktor – vad är det i kameror?

Vad betyder detta konstiga ord - KROP? Logik antyder att du behöver hänvisa till begreppet med denna term engelska språket... Faktum är att översatt från engelska "crop" betyder "crop". Okej, det finns redan något. Därefter vänder vi oss till kamerornas tekniska egenskaper: den ena, den så kallade CROP (ta Nikon d3100 som ett exempel), och den andra - en helbildsruta (till exempel Nikon d800).

När vi tittar igenom beskrivningen hittar vi objektet med samma namn - KROP-faktor i matrisens egenskaper. Låt oss jämföra data från Nikon d3100 och Nikon d800.

I egenskaperna kan vi se följande värden:

För professionell spegel Nikon kameror d800-värdena är något annorlunda:

Som sett från tekniska egenskaper dessa två SLR-kameror, allt handlar om matrisen, nämligen dess storlek - Nikon d800 har en matrisstorlek nästan 1,5 gånger större än den för Nikon d3100. Således har vi identifierat huvudskillnaden mellan CROP och en helbild - det här är en trunkerad matris.

Var kom överhuvudtaget detta koncept ifrån - KROP-faktor, vad betyder siffrorna 1, 1,5 på den här raden, och vilka är fördelarna med en helbildsbild framför KROP-faktor 1,5? Låt oss ta reda på det.

Historien om ursprunget till begreppet "KROP-faktor"

Generellt sett har begreppet "full frame" sina rötter i det förflutna: på filmkamerornas dagar var standardbildstorleken för 35 mm fotografisk film 24x36 mm. Med tillkomsten av digitalkamerornas era ersattes filmen av ett fotokänsligt element (kiselplatta), bestående av ett stort antal känsliga element (fotodioder), och liknar i princip en konventionell solbatteri- den så kallade CCD-matrisen. Nu anses matrisen för en digital SLR-kamera med måtten 24x36 full, eller full frame (full storlek). Att tillverka och installera matriser av denna storlek är inte bara ganska dyrt, utan också arbetskrävande, därför är kameror på denna nivå ofta flera gånger dyrare än CROP.

Generellt sett är det förmodligen inte möjligt att "proppa in" en fullstor matris i en vanlig digital tvållåda eller en mobiltelefon, eller en kompakt budget DSLR, och därför beslutade tillverkarna att förenkla / minska kostnaden / minska storleken på både matrisen och, som ett resultat av detta, själva fotoutrustningen, och just för beteckningen av hur mycket dimensionerna på sådana matriser skiljer sig från referensmåtten 24x36 och begreppet KROP-faktor infördes. CROP-faktorn för matrisen i full storlek togs som 1, och denna siffra var utgångspunkten för att bestämma storlekarna på alla andra "trimmade" matriser genom att jämföra med "standarden" - 24x36.

Hur beräknar man CRIC-faktor för en matris?

Genom att känna till KROP-faktorn för en matris är det inte svårt att beräkna dess verkliga fysiska dimensioner. Till exempel, om värdet på 1,5 anges i kamerans egenskaper på raden "CROP-faktor", betyder det att matrisens fysiska dimensioner är 1,5 gånger mindre än de vanliga - vi delar helt enkelt upp dimensionerna för hela 24x36 ram med 1,5, och vi får 16x24 (+ /-ett). Det omvända är också sant. När tillverkare tilldelar CROP-faktorvärdet till en viss matris, jämför de det också med "referensen", och de gör detta mycket enkelt - genom att dividera bredden och höjden på hela bilden med samma dimensioner av den önskade matrisen: vi bara dividera först 24/16 och sedan 36/24 och vi får siffran 1,5 - det vill säga det visar sig att varje storlek har minskat med en och en halv gånger, vilket betyder att KROP-faktorn för en sådan matris blir 1,5.

Det finns också en annan enkel formel för att bestämma CRIC-faktorn:

K f = 35 mm diagonal / matrisdiagonal = 43,3 / 28,8 = 1,5

Diagonalen för en standard 35 mm ram är cirka 43,3 mm. Diagonalen för 16x24-matrisen beräknas med hjälp av Pythagoras sats:

16 2 + 24 2 = D 2

832 = D 2

Nu tar vi bara kvadratroten av 832, vi får 28,8, och med formeln ovan beräknar vi CROP-faktorn.

Således får vi CROP-faktorn för en matris med dimensionerna 16x24 - 1,5.

Vad är skillnaden mellan en bild tagen på CROP och en bild tagen på en kamera med en matris i full storlek?

Faktum är att allt är mycket enklare: med samma brännvidd på objektivet på en fullformatskamera blir det mer utrymme i bilden än på en kamera med en CROP-faktor på 1,5.

För att tydligt visa detta kommer jag att ge ett exempel som visar hur kameran själv ser på verkligheten, och hur matrisen skär ner bildstorleken.

Hur objektivet ser verkligheten och hur ramen för CROP-matrisen och hela bilden beskärs

Som du kan se från exemplet ovan är cirkeln det område som bildas av linsen. Matrisen är gjord i form av en rektangel, därför skär den bilden i enlighet med dess geometriska form. Vi ser samma rektangulära bild genom titthålet i sökaren. Sensorn i full storlek upptar nästan hela linsens synfält, med undantag för rundade områden (en del av bilden markerad med en svart ram i exemplet), vilket gör att mörkare (vinjettering) kan uppstå vid kanter, eftersom sensorns känslighet för ramens hörn minskar, och lite mindre ljus kommer dit ... Den avskalade sensorn upptar en mindre yta (grön yta), så den kan praktiskt taget inte fånga mer utrymme, även om linsens storlek tillåter det.

Tillverkare anger värdet på objektivets brännvidd baserat på de som erhålls när det används på en kamera med en CROP-faktor på 1 (helbildsbild), så en brännvidd på 50 mm på en helbildsbild blir lika med 75 mm på en CROP-kamera. För att beräkna den verkliga, eller motsvarande, brännvidden på en kamera med en beskuren sensor, behöver vi bara multiplicera dess värde med CROP-faktorn. Till exempel kommer Nikon d3100 vid en inställd brännvidd på ett objektiv på 100 mm att ge en ekvivalent brännvidd på 150 mm (100 * 1,5 = 150).

Det är viktigt att förstå att CROP-sensorn inte ökar brännvidden i ordets bokstavliga bemärkelse, utan bara använder ett mindre område (mindre synvinkel), och som ett resultat skapas illusionen av att öka brännvidden . Faktum är att den visar sig vara kapad med 1,5 gånger och förstorad till normala fysiska storlekar motsvarande ett visst belopp megapixlar av kameran, en bild från en helbildsruta, men detta påverkar inte dess kvalitet på något sätt, som när du beskär i en fotoredigerare.

Alltså gör CROP-sensorn att vidvinkelobjektiv inte är så vidvinkelobjektiv, men när man använder ett teleobjektiv på CROP finns det en liten fördel - där för en kamera med en nedskärningssensor räcker ett avstånd på 200 mm, på en helbild måste du ställa in en brännvidd på 300 mm osv.

Vilka är de andra skillnaderna mellan KROP och full frame?

Mindre ljud vid hög ISO . Fullformatkameror är kända för att vara mycket tystare vid höga ISO. Den stora ytan av det ljuskänsliga elementet i en fullformatskamera, som överstiger ytan av en ofullständig matris med en CROP-faktor på 1,5 gånger 2,25 gånger (24 * 36 = 864; 16 * 24 = 384; 864/ 384 = 2,25), tillåter tillverkare att installera större fotoceller. Stora fotoceller klarar av att uppfatta mycket mer ljus, vilket i sin tur leder till att bruset minskar vid högt ISO lika många gånger. Till exempel, vid ISO 1600 på CROP kommer sensorn att göra samma ljud som vid 3200 på en fullformatskamera, eller vid ISO 800 kommer fullstorlekssensorn att vara lika brusig som vid ISO 400 på CROP, dvs. buller kommer att vara nästan omärkligt.

Större sökarstorlek. Bland annat på fullformatskameror, på grund av förstoringen av matrisen, har dimensionerna på själva sökaren utökats. Detta är naturligtvis mycket bekvämare, från en sådan sökare är det mycket mindre ansträngande och trött på ögat. Det gör det också lättare att utföra manuell fokusering och styra automatisk fokusering.

Vikt och mått. I regel är fullformatskameror större och tyngre jämfört med CROSS-kameror. Detta förklaras inte av ökningen av storleken på själva matrisen, utan snarare av designegenskaperna. Låt oss till exempel jämföra vikten på Nikon d3100 och Nikon d800 - den första väger 505 g med batteriet och den andra väger 1000 g, så skillnaden är nästan 2 gånger. Förutom den ökade vikten på kameran får vi även tyngre objektiv för fullformat.

Vad ska man välja: CROP eller full frame?

Så, för att sammanfatta: den största fördelen med helbildsbild ur min synvinkel är möjligheten att fotografera med höga ISO:er utan märkbart brus. Andra viktig poängär att en helbild, grovt sett, kan rymma mer utrymme i bilden än CROP. Priset att betala för detta är dess ökade vikt och storlek, samt det ofta grumliga höga priset. En CROP-kamera är berövad på dessa fördelar, men låt oss säga att jag sällan fotograferar med hög ISO, och i de flesta fall har jag fortfarande tillräckligt med utrymme för en CROP-ram, speciellt eftersom jag ofta fotograferar på, och detta ger utan tvekan sina fördelar på en CROP, så för mig själv bestämde jag mig för att bilda en samling av högkvalitativ optik för nu, och först då, kanske, byta till en helbild. Om du till exempel köper din första DSLR och du fortfarande inte vet vad du vill ha av den alls, jaga inte efter en helbild som marknadsförs och påtvingas av tillverkaren, utan köp KROP till att börja med och spendera resten av dina pengar på högkvalitativa objektiv och utbildning i grunderna för fotografering - detta kommer att vara det mest rimliga beslutet - och först då avgöra själv om du behöver en helbildsbild?

På detta kommer jag kanske att avsluta artikeln, jag hoppas att den kommer att vara användbar för dig och kommer att klargöra frågan om vad en CROP-faktor är, och även hur en helbildsbild skiljer sig från en CROP-kamera.

Om du gillade eller hjälpte artikeln kan du som tack klicka på knapparna sociala nätverk nedan, om du fortfarande har frågor efter att ha läst, eller om du inte gillade artikeln, och du vill kritisera och göra denna fråga ännu tydligare - skriv i kommentarerna, de accepteras med stor önskan och tacksamhet! Lycka till och framgång i din fotografering!

Glöm inte heller att varje artikel på bloggen har en författare, och om du kopierar den, vänligen ange en aktiv, öppen för indexering länk till källan, eller åtminstone till huvudsidan på webbplatsen webbplats, respektera andra människors arbete.

Jag får många frågor från nybörjare fotoentusiaster i mitt mail, och jag bestämde mig för att det var dags att göra en liten serie artiklar från serien "Photos for Dummies", som ska förklara olika fotografiska termer, berätta hur man välj en kamera för amatöruppgifter, ja, det kommer definitivt att finnas flera artiklar om att arbeta med Adobe programmet Lightroom, eftersom bearbetningen av de tagna bilderna inte är mindre viktig än själva fotograferingen. I den här artikeln kommer vi att prata om en så viktig parameter som storleken på kamerasensorn och avslöja hemlighetsslöjan över den mystiska termen "crop factor". Säljare i butiker och marknadsförare gillar oftast att operera med antalet megapixlar vid kameran, och lyssna på dem – så någon form av "digitalkamera" med 20 megapixlar är mycket coolare än DSLR:er med 16 megapixlar. Och så är det inte alls. För bland annat är den fysiska storleken på matrisen (sensorn) väldigt viktig i kameror, och inte bara megapixlar. I samtal om kameror hör avancerade amatör- och professionella fotografer ofta fraser från serien: "Ja, hon har en liten matris", "Ja, det finns en femte skörd", "Vad kan tas bort med en sådan matris?", " Full ram är vårt allt." ... Vilken typ av matris är detta?En matris (ljuskänslig matris, sensor, fotosensor) är en mikrokrets som består av fotodioder, vilket är den viktigaste delen av en digitalkamera. Enkelt uttryckt är en matris en analog till fotografisk film. I filmkameror föll bilden genom linsen ner på filmen och lagrades på den, medan i digitalkameror kommer bilden genom linsen in i matrisen, bildas där, men är redan lagrad på minneskortet eller i det inbyggda minnet av kameran. Den så kallade fullmatrisen (Full Frame) har en storlek som är ungefär lika stor som bildstorleken på 35 mm film, som filmades i filmkameror. En fullständig matris är dyr att tillverka (det finns en hög andel defekter), kameror med den är som regel ganska stora, tunga och i alla fall dyra, vilket gör att kameror med full matris är används huvudsakligen endast av proffs. Tja, eller avancerade amatörer med god förtjänst för vilket uttrycket Full Frame är heligt. För att minska kostnaden, storleken och vikten på kameror har tillverkarna tänkt på att göra matrisen mindre – skär av den. Det engelska ordet crop betyder - "crop". Beskärningsfaktor är ett tal som visar hur många gånger denna matris beskurits i förhållande till hela matrisen (Full Frame). En beskärningsfaktor på 1,5 eller 1,6 (det mest populära alternativet i amatör-DSLR-kameror) innebär att matrisen reduceras med 1,5 eller 1,6 gånger jämfört med den i fullformat. Här är till exempel en visuell jämförelse av storleken på en kamerasensor med en Full Frame och en amatör SLR-sensor (från Cameraimagesensor.com).
I avancerade spegellösa kameror, som nu aktivt klämmer ut amatör-DSLR-kameror, installeras ofta en matris med en crop-faktor på 2 - det vill säga den är hälften så stor som en fullformatsmatris. Här är den i jämförelse med de två tidigare.
I billiga digitala "tvålådor" som Canon Powershot A1300 är installerad med en matris med en skörd på ungefär 5,62 - så här ser det ut i jämförelse.
Tja, i moderna smartphones sätter de nu matriser med en crop-faktor i regionen 7,1 - till exempel i iPhone 5S är det exakt vad som är installerat. Här är det på jämförelseskalan.
Nu är frågan: vilken typ av matris ska jag föredra? Behöver jag omedelbart sträva efter Full Frame för att be för det varje dag? Å ena sidan, ju större sensorn är, desto bättre är kvaliteten på det resulterande fotot. Naturligtvis spelar många andra faktorer här, först och främst linsen, men bara rent fysiskt: ju större matris, desto bättre kvalitet. (Det finns för övrigt så kallade mellanformatskameror med sensorer från 40 mm i bredd och mer, men de är bara för proffs och kostar som bra bilar.) Hur kommer denna "bättre kvalitet" till uttryck? I detalj, skärpa, klarhet, i kvaliteten på det resulterande trycket: om bilden behöver användas vid utskrift, är matrisens fulla format nästan obligatoriskt där för att förlora kvalitet så lite som möjligt med en märkbar öka under utskrift. Dessutom, ju större originalbilden är, desto lättare är det att beskära den: det vill säga att skära ut en bit av ramen från den och samtidigt få en acceptabel kvalitet. Ju större sensorn är, desto bättre fotograferar kameran under dåliga ljusförhållanden: med en stor sensor vid höga ISO-värden visas så kallat "brus" mycket mindre (detta är prickar i bilden - som korn i gammalt svartvitt fotografier tagna på högkänslig film). På andra sidan, fullformat, som vi redan har sagt, leder till en ökning av storleken på kammaren, en ökning av vikten och alltid - till högt pris... Och om du är en amatörfotograf, varför skulle du då spendera mycket pengar och bära med dig en tung kamera om du inte har någon aning om vad den ger dig? Som ett resultat måste kameran (och sensorn) matchas till dina uppgifter och din plånbok. För nybörjare är en billig "tvålskål" med en skörd på 5,7 ganska lämplig. För avancerade amatörer som redan förstår något inom fotografering och vet vilka möjligheter vissa kameror ger dem, är det bättre att fokusera på antingen bra spegelfria kameror med en skörd på 2 - 1,5 eller amatör SLR-kameror med en skörd på 1,5 - 1, 6, speciellt eftersom sådana DSLRs nu tillverkas

Hej igen kära läsare! Vi är i kontakt med dig, Timur Mustaev. Vet du vad en fullformatssensor sitter i SLR-kameror? Hur skiljer det sig från nedskärningsmatriser? Varför är de dyrare? Vad händer om du inte har en helbildssensor?

Innan jag svarar på dessa och andra frågor som intresserar dig, låt mig gratulera dig till sommarens första dag. Jag vet inte hur det är med dig med vädret, men i Dushanbe idag var det +36C. Sommaren har med andra ord börjat för fullt. Och hur är vädret hos dig, vad kan du skryta med? Jag gratulerar dig också till dagen för att skydda barn, ta hand om, älska, värdera både dina egna och andras barn. Barn, detta är en ljusstråle i våra hjärtan!

I en av de tidigare artiklarna berördes kameraämnet. Säkert efter att ha läst den fanns det viss förvirring i samband med fullformatskameror. Idag kommer jag att berätta om deras fördelar och nackdelar. Efter att ha läst artikeln kommer du att ta reda på vad en fullformatskamera är till för, hur bilder från fullformatskameror och beskärningskameror kommer att skilja sig åt, vilka är fördelarna och nackdelarna med sådana lösningar.

Helformatssensor.

Så för att förstå vad en fullformatskamera är, måste du förstå konceptet med en "fullformatskamera". Storleken på ramen anses vara dimensionerna för det ljuskänsliga elementet som finns i kamerahuset. Fysiskt är de helt olika. "Full" anses vara standard 35 mm element, eftersom denna storlek har varit standard i många år.

Bredd- och höjdparametrarna för sådana matriser är 36 respektive 24 millimeter. Det är här begreppet en grödamatris dyker upp, som berördes i en av de tidigare artiklarna. Anledningen till skapandet av "beskurna" matriser var och är fortfarande de höga produktionskostnaderna för fullfjädrade sensorer för digital kameror... Naturligtvis, nu har den tekniska processen blivit billigare, men produktionen av element standardstorlekar fortfarande inte det billigaste nöjet.

Visst fanns det förut kompaktkameror... De försökte göra dem så billiga som möjligt, både för inköp och underhåll. Detta krävde skapandet av "crop-filmer", så att säga, men de var mycket sällsynta: även nu är det svårt att hitta en välbevarad kamera med reducerad filmstorlek.

Närmare slutet av utbildningen visade vår lärare en mycket intressant kamera, som användes av Sovjetunionens underrättelsetjänster i mitten och slutet av förra seklet. Vi visade oss Vega-kameran, tillverkad i Kiev på 60-talet. Överraskande nog var den fullt fungerande, till och med filmen var på plats. Storleken på hans filmram var 14 × 10 millimeter, och trumman innehöll bara 20 bilder.

Själva kunde vi naturligtvis inte arbeta med honom, eftersom vi var förbjudna att ta med honom till fotografisk träning, men vi undersökte ändå flera ramar som Vega fångat. Kvaliteten för den här typen av kameror var tillräckligt bra för vår utställning, särskilt med tanke på objektivets diminutivitet. Detta hindrade ändå inte underrättelseofficerarna från att utföra sitt arbete med hög kvalitet.

Funktioner av ljuskänsligt element i full storlek

Det är ingen hemlighet att bilden som erhålls av beskärningsmatrisen kommer att vara mindre än den som erhålls på en fullfjädrad. Detta, som du kan se, diskuterades i den förra artikeln. I större utsträckning handlade historien om avskalade matriser, men nu är det dags att prata om sensorer i full storlek. Det har både fördelar och nackdelar. Det verkar för mig att det är värt att börja med det första.

Så varför är de så uppskattade av proffs?

Fördelarna med kameror i full storlek

för det första, detaljering. På grund av den större matrisstorleken har den resulterande rasterbilden bättre bildskärpa. Även de minsta detaljerna i full bild kommer att synas bättre än beskurna när man jämför resultaten fångade med samma objektiv.

För det andra, större sökarstorlek. Den som säger något är det olämpligt att täcka ett litet ljuskänsligt element med en stor spegel. Storleken påverkas förstås också av prismat, men det senare i sådana kameror är som regel större än i masskameror. För spegellösa enheter är detta ett ännu mer betydande plus, på grund av den högre upplösningen på den resulterande bilden.

För det tredje, storleken på själva pixeln. Om tillverkaren bestämde sig för att inte öka antalet ljuskänsliga enheter, utan att göra dem något större, kommer detta att göra sensorn mer känslig för ljusstrålar. Så mycket som vissa fotografer säger tenderar fullformatskameror att producera ljusare bilder.

För det fjärde, bra skärpedjup. På grund av den bättre ISO-känsligheten som den stora pixelstorleken ger, blir det mycket lättare att uppnå ett bra skärpedjup på en sådan enhet.

"Vad är DOF?" frågar du. Det står för skärpedjupet som används av utrymmet. Varför behövs detta? Det är enkelt: att göra bakgrunden mer eller mindre suddig. Det viktigaste att veta här är att fullbildsmatriser låter dig "trolla" med denna parameter mest effektivt.

Femte, ingen zoomeffekt. Det nämndes också i artikeln om crop factor. Kanske är detta en av de största skillnaderna från mindre matriser, vilket gör att du kan spara fler bilder per bildruta. Detta kan spela både en positiv roll i ramen och en negativ. Till exempel på stort avstånd detta kan spela en negativ roll från motivet som tas, men när du arbetar i "porträtt"-genren blir allt precis tvärtom.

På sexan, även vid höga värden på ISO 1600-3200 är uppkomsten av digitalt brus minimalt.

Jämförelse av fullformatskameror och beskurna kameror. Ett fall från ens liv

Jag vill genast säga att jämförelsen visade sig vara väldigt subjektiv, eftersom kamerorna var på olika nivåer, de använde olika optik, de styrdes av olika människor. Så, efter att ha visat spionapparaten, började läraren ge oss uppgiften för nästa jobb: det var nödvändigt att skapa en fullfjädrad fotorapport.

Vi hade delvis tur: vi hade en körskola bredvid oss i det extra träningscentret, och den dagen hölls körtävlingar bland nybörjare på den lokala autodromens territorium. Jag tycker inte att det är värt att gå in på detaljernas kärna, det är inte därför du kom hit.

Så, tävlingen började, och mina klasskamrater och jag gick till banan för att göra de omhuldade skotten. Jag hade inte den bästa Nikon D3100 i mina händer, så jag bestämde mig för att omedelbart hålla med killarna som jobbar med Canon 5D Mark II för att turas om att fotografera. Båda enheterna användes förresten med vallinser. Vi kom överens om att vi efter ett tag ska byta kameror för att få en bättre förståelse för själva enheterna och få så många bilder som möjligt.

Vid ankomsten till studion började alla genast överföra ramar till bärbara datorer för bearbetning. Efter att ha satt i minneskortet gjorde jag detsamma, varefter jag började undersöka resultatet. När jag tittade igenom bilden för andra gången kom jag på mig själv med att tänka på att Canon på långa avstånd (cirka 50-100 meter) tog bilder av mer eller mindre acceptabel kvalitet, men D3100 visade ett imponerande resultat, som för en budgetamatör SLR-kamera.

Naturligtvis togs närbilder: det var nödvändigt att fotografera vinnarna, bilarna som förde dem till ett sådant resultat, lärare-mentorerna. Resultatet hos Canon var imponerande. Nikon presterade också bra, men någonstans saknade han skärpa, på andra ställen verkade bilden lite brusig, och zoomeffekten ska man inte glömma.

I slutet av att titta på bilderna kom jag till följande slutsatser: Canon är kapabel till vad som helst, du behöver bara välja rätt uppsättning objektiv, och med Nikon är allt inte så enkelt. Naturligtvis kan du ta bilder av hög kvalitet, men Nikons få perfekta bilder på kort avstånd är ganska svårt på grund av beskärningsfaktorn. Ändå mer än motiverade det kostnaden, som Canon.

Nackdelar med fullstora kameror

Först och kanske den viktigaste är svårigheten att fotografera på långa avstånd. Det bredare ljusomfånget, bra bildskärpa och enkla att ta bilder åsidosätts av svagheter vid fotografering med långa brännvidder. Naturligtvis löses detta på bekostnad av en specialiserad lins, som avsevärt kommer att slå i fickan.

Andra men inte mindre betydande är kostnaden. Förutom dyra "glasögon" (som linsen kallas på slang) får du betala en rund summa för själva slaktkroppen. Naturligtvis kommer proffs inte att stanna ens vid en sexsiffrig prislapp, eftersom ett sådant förvärv kommer att betala sig tillräckligt snabbt.

Tredje minus - vikt. Stor matris, stor spegel, stor sökare ... Mer och mer kräver en rymlig kropp för placering. Bland annat har linser för stora kroppar aldrig varit kända för sin lätthet heller. Konfigurationer med dyra teleobjektiv, där linser är gjorda av glas med en speciell beläggning, kommer att vara särskilt svåra.

Fjärde nackdelen är den snäva specialiseringen av helbildsmatriser. Medan en skördekvot på 1,5-1,6 kan kallas standard och universell. Fullformatssensorer är främst inriktade på närbildsfotografering. Visst kan du använda en fullformatskamera för långdistansfotografering, men detta blir mycket svårare och dyrare. Dessutom, även nära en nybörjare, kommer det att vara svårt att implementera en enhet med en matris i standardstorlek.

Så nu är det dags att ta reda på om vi behöver en fullformatskamera eller inte? Om du är en av de bästa fotograferna i staden och fotografering är din huvudsakliga inkomst, så är det definitivt värt det. Om du är en amatör som funderar på att uppdatera din beskärningskamera, kommer förvärvet att vara en mycket tveksam handling. Oavsett vad som skrivs här, bör du korrekt utvärdera alla för- och nackdelar, och sedan bestämma vilken typ av matris du ska välja.

Om du vill lära känna din kamera mer i detalj, förstå vad den är kapabel till, förstå de grundläggande egenskaperna hos byggnadskompositioner, förstå hur man gör en vacker suddig bakgrund, lära sig att kontrollera skärpedjupet och mycket, mycket Mer. Hjälp dig sedan, en riktigt super super videokurs "" eller " Min första SPEGEL". Tro mig, du kan dra mycket av det användbar information och dina bilder kommer att förvandlas till mästerverk.

Min första SPEGEL- för ägare av CANON-kameran.

DSLR för nybörjare 2.0- för ägarna av NIKON-kameran.

Jag hoppas att du var intresserad av den här artikeln och nu vet du vad frasen "fullformatskamera" betyder. Om informationen visade sig vara användbar, se till att prenumerera på min blogg, det finns många intressanta saker framför dig. Du kan berätta för dina vänner-fotografer om bloggen, låt dem också gå med kvalitetsfotografering... Allt gott, kära läsare, vi ses snart!

Allt gott till dig, Timur Mustaev.