Vätska för mjukgörande naturfaner. Hur man böjer ett träd - böjer trä. Restaurering av träytor

Faner (plywood) intar en speciell plats i restaureringsprocessen av fanerade möbler från 1700-talet. Dess frånvaro kan skapa vissa svårigheter vid påfyllning av betydande förluster av gammal fanering. Användningen av modern faner är inte önskvärd. Idag är det nästan omöjligt att möta finérsnitt enligt den gamla tekniken. För klädsel av gamla möbler användes sågat faner med en tjocklek på 2-3 mm. Den erhölls genom att såga en vertikalt placerad stock eller bar i tunna tallrikar, manuellt, med en såg som liknade en lök. Arbetet utfördes av två sågare och producerade fanerark av ojämn tjocklek.

För närvarande erhålls faner genom hyvling eller skalning med speciella bandsågmaskiner. Tjockleken på det hyvlade faneret är 0,6-1 mm, och faner av värdefulla arter har en tjocklek på 0,6-0,8 mm, det vill säga det är mycket tunnare än det gamla sågade fanet. Ett tunt fanerark som används för restaurering kommer att spricka efter några månader. Förbehandling trä (ångande eller kokande), så att skärningen blir enklare, den byter färg, blir mörkare och det är omöjligt att återställa fanérens naturliga färg. Av en mängd olika skäl är faner som erhållits av ny teknologi, inte lämplig för restaurering av gamla möbler.

För närvarande har restauratören för närvarande inte fanerark av vissa träslag, som användes vid tillverkning av typgivande möbler på en gång. Vid valet av önskad färg och struktur på faner från inhemska träslag, har restauratörer ofta svårigheter. Vissa träslag av vilda (skog) fruktträd, från vilka faner erhållits för att sätta, finns nu sällan. Vissa typer av förmålat trä är svåra att hitta, till exempel gråtonad lönn, så restauratören bör kunna göra färgningen själv om det behövs. Alla dessa svårigheter vid den praktiska restaureringen av fanerade möbler betyder inte att vi ska överge restaureringen av gamla möbler. Vanligtvis löses de framgångsrikt under restaureringsprocessen. Till exempel, genom att använda en tunn faner för att ersätta den gamla faner, limmas den i flera lager med skärningspunkten mellan kornriktningarna i en vinkel på 90 °, och i bottenlagret du kan använda faner av mindre värdefulla arter, samtidigt som du får den önskade tjockleken. För att kompensera för småförluster av faner kan du skära en bit faner med en bågsåg från massivt trä av önskad typ. Ibland är det lämpligt att använda gammal plywood som är borttagen från baksidan eller insidan av möblerna för att återställa den främre ytan. Den resulterande lacunan är fylld med en ny faner, liknande textur och färg som författarens. Denna teknik måste dock vara genomtänkt och motiverad; det är möjligt vid restaurering av en inte särskilt värdefull utställning.

Ofta finns den nödvändiga delen av gammalt faner i restauratörens lager, som han ständigt samlar och fyller på. För att fylla på lager med gammalt faner kan du använda resterna av förstörda fanerade gamla möbler eller möbler som inte kan repareras eller restaureras (förfallna, med stora irreparabla förluster). I det här fallet blir det nödvändigt att skala av faner. Faneret skalas av både torrt och med hjälp av fuktning, grötomslag. Lyft plywoodskivan med en tunn och bred stålkniv med en rundad ände för att undvika punktering av faner. Om limet är svagt görs skalningen torrt. Om detta misslyckas strykas fanerns yta med ett varmt järn genom kartong eller tjockt papper. Om denna metod inte hjälper kan du försöka ta bort små ytor med alkohol, för vilken etylalkohol införs under faner med en medicinsk spruta, vilket orsakar kristallisering av limmet och dess förstörelse. I vissa fall använder de sig av att ånga det gamla faneret. För att göra detta, lägg på en fuktig trasa vikt i flera lager och stryk den med ett starkt uppvärmt strykjärn. Ånga som tränger genom faner mjukar upp limmet. Sedan avlägsnas faner försiktigt. Fanerets trä sväller dock upp och kan ske under torkning. Därför hålls det avlägsnade faner under en press med packningar av kartong eller flera lager papper tills det är helt torrt. Ibland är fanerytan täckt med ett lager våt sågspån eller läggs dessutom i ett bad med vatten. Efter några timmar avlägsnas fanéret enkelt, men det är också möjligt att slita sönder under torkning.

När du tar bort faner från böjda ytor och använder det även på böjda ytor, måste du först förbereda en mall med samma krökning, sätta den avlägsnade faneren på den och hålla den under en tättslutande press med papperstätningar (vid preliminär fuktning av den avlägsnade fanern) tills den är helt torr. Detta gör att du kan bevara den ursprungliga krökning och inte bryta den vid upprepad användning.

Särskild försiktighet måste iakttas vid avlägsnande av gammalt vriden träfaner, hängande, burls, eftersom de lätt spricker.

Har de gamla möblerna tappat sin tidigare lyster? trött, men det är synd att kasta bort det? Allt detta kan fixas: du kan utseende förbättra så att ingen ens tror att möblerna är många år gamla. Gör-det-själv möbelrestaurering är ett noggrant arbete. Men du behöver inte göra något superkomplicerat. Vissa metoder är så enkla att alla kan hantera det (det här handlar naturligtvis inte om antikviteter).

Restaurering av träytor

Oavsett hur noggrant möblerna hanteras, förekommer skav, repor, fläckar fortfarande. De är lätta att eliminera. Det viktigaste är att veta hur och med vad.

Vi återställer polska

Att återställa ett lager lack är svårt. Varje möbelrestaurering börjar med rengöring och avfettning och reparation av lackbeläggningen också. Vi använder rengöringsmedel för rätter utspädda i vatten: säker och pålitlig. Efter torkning fortsätter vi att uppdatera lacken.

Du kan helt enkelt fräscha upp det blekta lacket på möbler med gör-det-själv-blandningar:

Två delar vardera av linolja och terpentin och en del ättika. Blanda alla, applicera med en pinne, vänta tills den absorberas och poleras.
Blanda olja och öl i lika delar och torka av möblerna med denna komposition. Efter absorbering, riv.
En mer blank yta blir om ölet kokas med en bit vax, kyls och appliceras något varmt på möbler. När kompositionen absorberas gnids ytan till en glans.

Några fler recept i videon.

Hur man tar bort polermedel från möbler

Ganska ofta måste du ta bort lacken: det här är inte den mest fashionabla finishen. Moderna möbler är oftast målade med ogenomskinliga eller tonade färger, och ytan är matt. I vilket fall som helst måste lacken tas bort. Det finns flera sätt. Eftersom lacker har olika sammansättning måste de väljas empiriskt. Men en av metoderna borde fungera.

Hur man målar polerade möbler

Om de gamla möblerna var förberedda för målning måste de rengöras från damm, torkas med en fuktig trasa och få torka. Därefter jämna ut allt med kitt, jämna ut alla oegentligheter, vänta tills det torkar. Ta sandpapper och slipa igen, först med medium, sedan finkornigt. Applicera sedan ett lager primer och vänta tills det torkar.

Primern köps för färgen som ska användas, eller färgen kan spädas med ett kompatibelt lösningsmedel och beläggas istället för primer. Efter torkning kan du måla.

Du kan måla med en rulle eller pensel. Vanligtvis krävs flera lager: försök inte applicera mycket färg på en gång, eftersom droppar kan dyka upp. Bättre att applicera flera tunna lager. Detta gör ytan jämn och enhetlig i färgen. Ett annat knep: för enhetlig färgning appliceras lagren i olika riktningar - längs, sedan över. Detta gäller även applicering av lacken.

Vissa lacker är lättare att arbeta med när de är varma. De värms upp lite och appliceras sedan med en sprutpistol eller pensel. Vid uppvärmning måste du vara försiktig: ångor kan blossa upp.

I färgningsordningen: först målar de inre ytorna, kanterna och skarvarna och går sedan vidare till de yttre. Med denna sekvens är det mindre chans att bli smutsig eller vidröra den redan målade ytan och förstöra den.

Om lackbeläggningen är jämn, utan defekter, och den måste målas över, kan du göra utan att ta bort detta lager. Det finns speciella primers för svåra ytor. Täck ytan med dem och måla efter torkning. De har komponenter som till och med tränger in i lackskiktet. Därför kommer färgen att appliceras väl och hålla länge. Men sådana jordar har en nackdel: de är dyra. Men de sparar mycket tid.

Några hemligheter för träfärgning (inklusive pensel och måleri i två färger) finns i artikeln ““. Några hemligheter med jämn tillämpning akrylfärg se videon.

Om restaureringen inte gav det förväntade resultatet, kanske du behöver ändra utseendet? På vilket sätt

Hur man återställer faner

Fanerade möbler kräver ett speciellt tillvägagångssätt. Medlen är i princip desamma, metoderna är olika. Till exempel, om faner är svullen efter att ha träffats, lägg till PVA -lim i en engångsspruta, stick hål i bubblan och injicera lim i hålrummet. Lägg en bit tjockt tyg ovanpå och lägg lasten. Om ytan är ojämn (konvex eller konkav), använd en påse tätt tyg med uppvärmd sand som last.

Om faner limmas med spritlim kan den svullna delen återföras till sin plats genom att stryka den genom en trasa med ett hett strykjärn. Men överhett inte järnet: faner kan töjas. Uppvärmningsgraden är medelhög.

Om det inte går att stryka genom en torr trasa, försök upprepa proceduren med en fuktig trasa (blöt den och vrid ur den ordentligt). Det finns en chans att träet sväller och blir mer elastiskt. För tillförlitlig fixering av utbuktningen kan du sätta in PVA där och sedan värma det med ett strykjärn.

Om bukten är sprucken kan du också försöka försegla den med uppvärmning (genom en trasa). Om det inte fungerar, riv av den skalade biten. Skär inte, men bryt av: på faner är frakturer efter restaurering mindre märkbara än snitt. Därför bryter du av den släpande biten. Rensa bort det gamla limet (med smörpapper eller spikfil - beroende på storlek) från skadestället och en fanérbit. Vidare är reparationen av faner på möblerna standard: de smetade in det med PVA -lim, lade ner det, justerade spricklinjerna, lade en tjock trasa ovanpå och torkade lasten.

Repor och spår av restaurering på faner tas bort på samma sätt som på trä: de målas över med en möbelmarkör av lämplig nyans. Om repen är djup appliceras det lite smält möbelvax på det (med en spatel). Efter torkning males vaxet, om det behövs, med finkornigt sandpapper, men efter sådan bearbetning täcks det återställda stycket med ett lager lack.

Gör-det-själv-möbelrestaurering kräver tålamod och noggrannhet. Vi måste agera gradvis och metodiskt: utsmetad, vänta på torkning, jämna ut, utsmetad igen, etc. Ibland måste du prova flera metoder: skadorna är olika, liksom materialen som används vid tillverkningen (lim, lacker, etc.). Men möblerna kommer att se mycket bättre ut som ett resultat.

Lager smörjs noggrant med lim, läggs i en mall och pressas. Böjda limmade knutar tillverkad av faner, av tallrikar av lövträd och barrträd, av plywood. I böjda fanerelement kan fibrernas riktning i fanerlagren vara antingen ömsesidigt vinkelrätt eller densamma.

Vid tillverkning av böjda sektioner med längsgående snitt är det nödvändigt att ta hänsyn till tjockleken på de böjda elementen på träslag och tjockleken på den böjda delen.

Med en ökning av plattans böjningsradie minskar avståndet mellan snittet, vilket kan ses i figuren ovan. Det vill säga att täckbredden beror direkt på plattans böjningsradie och antalet snitt.

Tänk nu teoretiska aspekter böjning

Böjda massiva trädelar kan tillverkas på två huvudsakliga sätt:

skär ut böjda ämnen och ge den rätlinjiga stången en krökt form genom att böja den över en mall.Båda metoderna tillämpas i praktiken och har sina egna fördelar och nackdelar.

Sågning böjda ämnen skiljer sig åt i teknikens enkelhet och kräver ingen specialutrustning. Men vid sågning skärs fibrerna i träet oundvikligen, och detta försvagar styrkan så mycket att delar av stor krökning och en sluten kontur måste bestå av flera element genom limning. På krökta ytor erhålls en och en halv och ändytor på skär och i samband med detta försämras förutsättningarna för bearbetning på fräsmaskiner och efterbehandling. Dessutom genereras en stor mängd avfall vid skärning. Tillverkning av krökta delar genom böjning kräver mer komplex teknikprocess och utrustning. Vid böjning bevaras emellertid styrkan hos delarna helt och ökar även i vissa fall; ändytor skapas inte på deras ytor, och sätten för efterföljande bearbetning av böjda delar skiljer sig inte från behandlingssätten för raka linjer.

Elementböjning
men- arten av deformationen av arbetsstycket under böjning;
6 - böja ett arbetsstycke med ett däck enligt en mall:
1 - mall; 2 - hack 3 - pressvals; 4 - buss

Vid böjning av arbetsstycket inom de elastiska deformationerna, normalt till tvärsnitt spänningar: drag på den konvexa sidan och kompressiv på den konkava sidan. Mellan spännings- och kompressionszonerna finns ett neutralt skikt, i vilket de normala spänningarna är låga. Eftersom storleken på de normala spänningarna förändras över sektionen uppstår skjuvspänningar, som om de tenderar att förskjuta vissa lager av delen relativt andra. Eftersom detta skift inte är möjligt åtföljs böjning av sträckning av materialet på den konvexa sidan av delen och kompression på den konkava sidan.

Storleken på de resulterande drag- och tryckdeformationerna beror på tjockleken på stången och böjningsradien. Antag att en rektangulär stång är böjd längs en cirkelbåge och att deformationerna i stången är direkt proportionella mot spänningarna, och det neutrala skiktet är i mitten av stapeln.

Låt oss beteckna tjockleken på baren H, dess initiala längd Lo, böjradien längs den neutrala linjen R(Bild 60, a). Längden på stången längs den neutrala linjen under böjning kommer att förbli oförändrad och lika Lo = sid R ( j /180) , (84) där p är talet pi(3, 14 ...), j - böjningsvinkel i grader.
Det yttre sträckta skiktet får en förlängning D L (delta L)... Den totala längden på den sträckta delen av stången bestäms utifrån uttrycket Lo + D L = sid (R + H / 2) j /180 (85)
Om vi drar den föregående från denna ekvation får vi den absoluta förlängningen
D L = sid (H / 2) ( j /180). (86)
Relativ förlängning EP kommer att vara lika med D L / Lo = H / 2R, d.v.s. böjförlängning D Ll / Lo beror på förhållandet mellan tjockleken på stången och böjningsradien; ju större, desto tjockare bar H och ju mindre böjningsradien R... Ett liknande förhållande för böjkompressionsförhållandet kan erhållas på ett liknande sätt.
Antag runt mallen R " böjd stång med initial längd Lo och samtidigt uppnås maximala tryck- och dragdeformationer. Betecknar genom E sr värdet av den tillåtna kompressionsdeformationen av trä längs säden, och E rast är värdet av den tillåtna dragdeformationen längs fibrerna, vi kan skriva förhållandet för den sträckta sidan
L = Lo (1 + Erast) = sid (R "+ H) j /180 (87)
Härifrån R "+ H = / sid ( j /180) .
För den komprimerade (konkava) sidan kommer L 2 = Lo (1 - Ecж) = p R "(j / 180)
eller R " = / sid ( j /180 ). (88)
Att dra det andra från det första uttrycket får vi
H =)