Konstruktör träarkitektur vackert namn

Kapell i Pozhnyakh, början av 1700 -talet.
Der. Zhitnukhino, Vologda -regionen.

När jag läste min recension av utställningen om rysk träarkitektur märkte du förmodligen att de flesta modellerna gjordes av en person, V.I.Sadovnikov. Även från fotografierna kan du se hur detaljerade och högkvalitativa dessa modeller gjordes. Utan att veta kanske du inte ens gissar att det här är en modell och inte ett riktigt tempel.

Varvara kyrka XVII-XVIII århundraden på Yandomozero.

En vän till V.I.Sadovnikov, Arkady Volodin, skickade mig vänligen fler bilder på V.I.Sadovnikovs modeller för sajten. Fotografierna är unika genom att de togs av layoutdesignern själv. Fotografierna är otroligt karismatiska och konstnärligt integrerade - kompositionen, bakgrunden, vinklarna fångas på ett sådant sätt att bilderna verkar komma till liv.

Resetorn, XVII -talet
(Nikolo-Karelian kloster, Arkhangelsk-regionen)

Tyvärr lämnade Vadim Ivanovich Sadovnikov det jordiska livet och lämnade inga råd, inga anteckningar, inga rekommendationer för att göra modeller av rysk träarkitektur. Men själva modellerna, både live och på fotografier, lämnar inte betraktaren likgiltig och förblir i minnet länge.

Canopy cross 1763 från byn Chuinavolok.

Arkady Volodin skickade också en biografi om layoutdesignern. Vidare ett utdrag ur S. Kiselevs artikel "" Nya ryssar "som vi har förlorat" (Voskresenskaya regionstidning "Novoe Slovo" 2 april 2002, nr 34).

Vadim I. Sadovnikov

V.I. Sadovnikov kommer från den en gång kända och respekterade familjen av bondeföretagare Sadovnikovs i byn Marchugi. Dynastin grundades under andra hälften av 1800 -talet av Gavrila Semyonovich Shatskov. Han tjänstgjorde som trädgårdsmästare i Spasskoye -godset med prinsessan Lieven, och därför började han själv och hans ättlingar kallas Sadovnikovs.

Med beräkningen från prinsessan tog Gavrila Semyonovich upp timmerhandeln. Jag gick själv till Volga, köpte timmer, plockade det med stockar. Ibland var jag tvungen att stå upp till midjan i vattnet och inspektera flottan som var planerad att köpas. Sadovnikov fick en god vinst och levde inte på något sätt i lyx och bodde i en vanlig bondestuga. Pengar investerades i produktionsutvecklingen: ett ångsåg verkade i Marchugi och en tegelfabrik vid floden Otra. I allmänhet privatiserade den generationen av "nya ryssar", till skillnad från den nuvarande, inte de färdiga, utan skapade den verkliga sektorn i ekonomin genom eget arbete.

Son till Gavrila Semyonovich, Mikhail Sadovnikov, hade redan en chans att njuta av rikedomens frukter. Han byggde ett magnifikt hus i Marchugi: första våningen är sten, den andra är av trä, det finns 7 fönster på fasaden; taklist, platband, staket och grindar är dekorerade med lyxiga träsniderier. I närheten fanns stenlador, en koststall, ett fjäderfähus, ett stall och ett hus.

Mikhail Gavrilovich hade 7 barn. Den tredje dottern, Anna, gifte sig med diakonen i en av Moskvakyrkorna, Pavel Domninsky. En intressant detalj: alla män i familjen Domninsky heter Paul.

Familjen Sadovnikov visade sig vara rik på talanger. Annas bror, Alexei Mikhailovich, som undervisade i grundskola byn Voskresensky, tog examen från Yu Zavadskys teaterstudio och spelade på scenen i kammarteatern. En annan bror, Ivan Mikhailovich, trots sitt icke-proletära ursprung, blev chef för den enorma Dalles-föreningen. Ett mycket dramatiskt öde drabbade hans son - Vadim Ivanovich ...

Epiphany Church XVI-XVIII århundraden i byn Chelmuzhi.

En handikappad person som hade flyttat runt på kryckor från 8 års ålder, Vadim 1943 fick en term för ... "organisera ett väpnat uppror"! Efter att ha gått igenom lägren och exil 1959 rehabiliterades han fullständigt "på grund av brist på corpus delicti." Efter att ha bosatt sig i Moskva började Vadim Ivanovich skapa modeller av lite kända mästerverk av rysk träarkitektur.

Antagande kyrkan, XVII -talet.
med. Varzuga, Tersky -distriktet, Murmansk -regionen.

För att se de kyrkor som fungerade som modeller för honom måste man resa runt de mest avlägsna hörnen i den ryska norr, och andra monument har redan torkats av jordens yta (V.I. Sadovnikov skapade modeller från fotografier och ritningar). 36 av hans verk köptes av State Museum of Architecture. Shchusev, 2 till - Trinity -Sergius Lavra. Det har funnits modeller på utländska utställningar.

Gravsten för V.I.Sadovnikovs förfäder

Nu i Marchugi finns det nästan inget spår av Sadovnikovs bondfamilj. Endast i kyrkans staket finns ett monument på graven till grundaren av dynastin Gavrila Semyonovich och hans fru Matrona Nikiforovna. Det verkar som att de välkända händelserna 1917 inte skulle ha tvingat tusentals och tusentals sådana begåvade (och därför rika) familjer att lämna sina hem, och frågan om att återställa förstörda kyrkor och gods skulle inte ha uppstått nu och där skulle ha varit mindre problem med kulturen. Och det finns inget att säga om ekonomin.

Sadovnikovs fru V.I. Tamara

Och enligt fruen till Sadovnikov V.I. Tamarer om honom (skriven av A. Volodin): Vadim Ivanovich Sadovnikov föddes i Kolomna, varefter hans föräldrar flyttade till byn Marchugi, nära Serpukhov, där Vadim tillbringade sin barndom och där han tog examen från 7 klasser.

Florus och Lavra kyrka, 1775.
Rostovs församling, Shenkursky -distriktet, Arkhangelsk -regionen.

På 30 -talet flyttade familjen till Moskva och bosatte sig på den gamla Arbat, verkar det, på en av dess sidogator. Där tog Sadovnikov examen från redovisningskurser och arbetade i Torgsin. Det fanns ett sådant kontor, under de åren, där de köpte guld och smycken av befolkningen.

Trefaldighetskyrkan, 1727.

Före kriget var Vadim Ivanovich engagerad i mock-up av tyska och sovjetiska flygplan, och senare lärde de sig att använda dem för att hitta sårbarheter för att bedriva luftstrid.

Vadim Ivanovich som barn (på kryckor).

Vadims hälsa var dålig, bentuberkulos - från 8 års ålder gick Vadim Ivanovich på kryckor. Hans far var arbetare, hans mamma, jag kommer inte ihåg. Hans mors far var handlare av den första guilden; familjen hade ett eget tvåvåningshus. Det verkar vara i Kolomna.

Trefaldighetskyrkan, 1727.
med. Nyonoksa, Primorsky -distriktet, Arkhangelsk -regionen.
Utsikt bakåt.

1943 förtrycktes Vadim av myndigheterna för att "förbereda ett väpnat uppror" med en grupp på tre personer. Sex månaders isolering i Butyrka fängelse och 10 år i arbetsläger. Det fanns "Volgolag", där han tjänstgjorde 6 år, det fanns "Karagandaugol" - ett högsäkerhetsläger.

Transfigurationskyrkan, XVII -talet.
med. Spas-Vezhi, Kostroma-regionen.

Termen har slutat, och V.I. flyttade för att bo i staden Balkhash, Kazakiska SSR, där han bodde i 6 år. Där gjorde han modeller av Balkhash Metallurgical Combine och ledde en cirkel ” Duktiga händer". I slutet av 1959 återvände han till Moskva och rehabiliterades. I en modellverkstad tillverkade han modeller av kärnkraft- och värmekraftverk.

Transfigurationskyrkan, fragment av layouten.

År 1968 såg jag i en av böckerna kyrkan St. Lazarus gjorde det och blev sedan dess intresserad av rysk träarkitektur. En gång erbjöd han sitt jobb till Shchusev Museum of Architecture och började sedan samarbeta med dem. 36 modeller av Vadim Ivanovich finns i museets medel. Två modeller beställda av patriarken Pimen förvaras i Treenigheten-Sergius Lavra. Och det räknas inte med små layouter - presenter till vänner.

klocktorn, XVI -talet.
S. Kuliga (Drakovinovo), Arkhangelsk -regionen.

När hans hälsa inte längre tillät honom att göra det han älskade, blev han lockad av att läsa böcker om andra världskriget. Hans fru Tamara Georgievna, som han träffade på ett kryssningsfartyg på Volga, bidrog till att han njöt av att lyssna på klassisk musik på kvällarna. Han var förtjust i att väva och samla böcker om konst och rysk träarkitektur. Jag köpte gamla böcker från begagnade bokhandlare.

Clemens kyrka, 1501 (brändes 1892).
med. Una, Primorsky -distriktet, Arkhangelsk -regionen.

Solzhenitsyn Foundation stödde honom under de svåra 90-talet. Den 22 april 2004 gick Vadim Ivanovich Sadovnikov bort. För 60 års mödosamma och hårt arbete, läger och landsflykt, tilldelades han inte ett enda statligt pris. Vadim Ivanovich är oförtjänt glömd av staten och hans samtid. Hans enda utställning av verk var på Shchusev -museet 1980 under sommar -OS. Vem känner Mästaren och hans unika verk, som förvaras i förråd på Shchusev Museum of Architecture? Det finns inga monografier om hans verk, inga fotoalbum.

De tre heligas kapell

Särskilt tack till Arkady Volodin för skannade och skickade fotografier av modeller och biografi av V.I.Sadovnikov!

Post väderkvarn, XVII -talet.
med. Shchelkovo, Kirillovsky -distriktet, Vologda -regionen.

Sankt Georgs kapell, XVII -talet.
S. Srednepogostskoe, distriktet Cherevkovsky, regionen Arkhangelsk.

Torn från byn Torgovishche i Khokhlovka -museet.

Antagande kyrkan

Antagande kyrkan, 1774, Kondopoga, Karelen.
Fragment av layouten.

De tre heligas kapell XVIII-XIX århundraden från byn Kavgora.
Foto av A. Volodin.

Narina Gora är den högsta punkten på Kizhi -ön. Det erbjuder en pittoresk utsikt över omgivningarna, Kizhi -ensemblen, byarna Yamka och Vasilyevo på Kizhi -ön, Pudozh -sektorn på norra delen av ön, liksom byar som ligger tvärs över sundet på fastlandet, är perfekt synliga . Tidigare fanns det ett kapell i den Helige Andes namn. Detta "inhemska" kapell i byn Yamka brann ned under en brand 1944. År 1968 togs dess plats av kapellet i Frälsaren Image Not Made by Hands, som transporterades från byn Vigovo. Samma år restaurerades monumentet för träarkitektur med rekonstruktionen av sitt ursprungliga utseende enligt projektet av den berömda ryska arkitekten Alexander Opolovnikov.

Kapellet går tillbaka till början av 1600-talet. Det är en traditionell typ av Kletsk -tempel. Ursprungligen var kapellet tvådelat med olika stora tak. I slutet av 1700-talet rekonstruerades byggnaden med en förlängning av vestibulen, över vilken en klockstapel med ett tak byggdes på en åttkant. Ovanför den östra buret, på en liten hals, är en kupol installerad. Från söder är en enmarschveranda med en gaveltak på pelare fäst vid ingången till kapellet. Själva kapellet är täckt av "himlen". Ikonmålningsdekorationen av monumentet har bevarats: ikoner av "himlen" från andra hälften av 1600-talet och en tvåstegs ikonostas relaterad till XVIII -talet... 21 ikoner av "himlen" förvaras i medlen för Kizhi Museum-Reserve, och ikonostasen finns i medlen från Karelian State Museum of Fine Arts.

I denna artikel kommer jag att försöka beskriva i detalj alla stadier av att bygga denna modell "för nybörjare" från grunden, och naturligtvis kommer jag att visa vad jag slutade med. De som redan har arbetat med trä mer än en gång kommer knappast att hitta mycket nytta för sig själva i artikeln, jag anser själv inte att jag är en erfaren "woodman", men plötsligt ...

Uppsättningen för företaget "SV Model", som var den andra i serien "Rysk träarkitektur", som kommer att diskuteras senare, föll i mina händer redan i den andra versionen. Det första numret innehöll inte några detaljer - glimmer, etsning och sniderier. Vem vet, kanske kommer det att bli andra förbättringar i framtiden?

Jag kommer att kort beskriva vad uppsättningen består av. Det första vi ser är dokumentationen. En utmärkt arton siders manual beskriver alla monteringsstadier i detalj. Alla planer för delar och underenheter i den ges på en skala 1: 1 för modellen. Separat, på ett ark bestruket papper planer av takdelar har skrivits ut, som kan skäras för att göra det lättare att montera trätaket på ramen. Ett annat blad visar en projektion (mall) av positionen för stockarna i den första (flik) kronan på ett timmerhus (kronan är en rad i ett timmerhus).

Satsens innehåll kan (och bör) kontrolleras mot plocklistan. Det finns loggar i sex paket. Paketets numrering matchar scenenumret i instruktionerna. Jag kommer att upprepa vad som skrivits av tillverkaren i allmänna rekommendationer- öppna inte flera paket samtidigt, blanda inte innehållet, annars torteras du för att ta reda på vilken väg. Ett separat paket innehåller vallmor och deras halsar, och ytterligare två - plogdelar (vågar) för att täcka dem.

Ett visst antal delar måste göras enligt ritningarna själva, från olika skenor. De flesta av dem har en tagg med sitt tvärsnitt, vissa inte, men att använda en linjal för att ta reda på deras storlek är inte svårt.

För kapellets inglasning tillsattes en bit naturlig glimmer till uppsättningen, och för tillverkning av hårdvara - gångjärn och handtag - en remsa av metallfotade etsade delar.
Innan du börjar är det värt att bestämma hur du ska bearbeta träet för att simulera åldrande. Eller så kommer du inte. Trädet kan impregneras med träfläck, målas med färg eller färglöst lack. I processen med denna konstruktion kommer jag att använda utspädd bitumenlack, vilket kommer du att välja?

Du behöver ett verktyg för att montera modellen. Låt oss gå igenom ordningen. Först och främst en kniv. En mycket vass kniv. Detta är kanske det viktigaste verktyget. En linoleumskniv eller bordskniv fungerar inte här. Använd inte en rakhyvel, det kommer att vara lite vettigt och sannolikheten för att skära dig själv är över genomsnittet. Jag rekommenderar att leta efter design (för konstverk) knivar med utbytbara blad OLFA eller Excel. En ingångskniv kan hittas för 150 rubel, och den kommer att skära lika bra som en professionell. På bilden kan du se min OLFA -kniv, där handtaget har bytts ut för enkelhets skull med hjälp av epoxikitt (men det ser ut som plasticine, eller hur?).

Det fungerar inte med en kniv på vikten, du behöver en speciell skärmatta. Den minsta som du kan hitta är lämplig för våra uppgifter. I princip kan du klara dig utan en matta och skära på tjock kartong, men knivbladet kommer att mattas mycket snabbare.
För att bearbeta trä behöver vi också en fil och sandpapper av olika kornstorlekar.
Alla saxar för papper kommer också att vara till nytta, men här ingen kommentar.

För limning av trädelar används PVA -lim. Jag rekommenderar starkt att hitta ett Moment Express snickerilim, tillverkat av Henkel. Denna tjocka PVA tar tag på bara ett par minuter. Billigt och glatt.

Satsen innehåller flera fotoetsade mässingsdelar, för att fästa dem på träet behöver du ett superlim (baserat på cyanoakrylat), helst en gel (det gör att du kan ändra positionen för delen som ska limmas på kort tid) .

Mässingsdelar kräver antingen målning eller svartning med en speciell förening. Vilken färg som helst kan appliceras på en metallyta. Men nu kommer vi inte att måla, men beväpnade med en kemikurs i skolan och billiga ingredienser som lätt finns i butikerna kommer vi att göra den enklaste kompositionen för svartning av mässing. Och i butikerna kommer vi att leta efter följande:

på apoteket - ammoniaklösning (de säljer inte mer än 10%, men det räcker för oss).
i livsmedelsbutiken - läsk (men förmodligen i ditt kök).
i en butik för trädgårdsmästare - en påse kopparsulfat.

Ett par kolvar och en bit gasväv kommer också att vara till nytta för att utöva denna svarta magi, det vill säga kemi. Hur man använder det - jag skriver inte, men.

För toning och lagring av trä, förutom bituminöst lack, behöver jag White Spirit och en burk för utspädning. Tja, glöm inte bort borsten.
Du måste också hitta den vanligaste vita (men faktiskt genomskinliga) maskeringstejpen. På den kommer vi att montera strukturer från brädor - dörrar och tak.
Nu är allt klart för montering och du kan börja.
Jag kommer att montera layouten enligt instruktionerna, med minimala avvikelser från den.
Så, låt oss börja.

Steg 1

Först förbereda delarna. Låt oss öppna paketet på nummer 1 och undersöka detaljerna. Den första uppgiften är att rengöra delarna från poäng. För att göra detta kan du använda det du gillar bäst. Jag rengjorde det med sandpapper, och på vissa ställen med en kniv. Det viktigaste är att det inte finns några marker kvar i timmerhusets koppar - allt skräp som finns kvar i dem kommer att deformera hela enheten. Därefter måste du ordna delarna i ordning, som visas i diagrammet. Detaljerna i den sorteras efter ökande längd, var försiktig! I efterföljande steg finns det delar av samma typ som skiljer sig i längd med bokstavligen en millimeter.

Nu kan du ändra delarna som anges på det första arket till monteringsläget - klippa kanterna på stockarna och göra spår för stegen. Det första är bekvämt att göra med en bred fil eller sandpapper, den andra - med en kniv. På stockens sista, i detta skede av kronan, måste du göra snitt för stockarna (brädor på vilka du i det andra steget kommer att lägga golvbrädor). Jag skär ut dem med en kniv, men detta kan göras med kanten på en platt fil. När du gör dessa spår, kontrollera om skenan på 2 * 3,5 mm passar in i dem.

Efter rengöring och bearbetning, blötlägg alla delar med en färdig bitumenlacklösning och vänta tills det torkar.

Bara lämna inte detaljer om öppen plats om ett djur bor hemma. Jag hittade en trasig och bitad del två dagar senare under sängen, och två katter log mot mig illvilligt (min kan;)). Det är bra att uppsättningen innehåller loggar för självgjorda förlorade delar.

I det första steget behöver vi också fyra steg till verandatrappan - klipp dem från skenan med en kniv enligt storleken som anges i instruktionerna - alla ritningar av delarna, som jag sa, ges på en 1: 1 skala, vilket är mycket bekvämt - linjalen behövs inte alls.

Förresten, jag råder dig att behandla alla lameller som finns i lådan med lack eller fläck på en gång, så att du senare inte kommer ihåg det.
Börja nu montera blockhuset. Lägg ut kransen på mallen. Lim inte detaljerna i denna krona ännu! Detta görs så att blockhuset inte vrider sig. När den första kronan har lagts, lägg ut den andra, men redan limt den. Efter en eller två limmade kronor återgår vi till den allra första och klistrar fast den.

För att få en smidig och vacker modell, följ några regler:
Efter att ha lagt varje krona, kontrollera väggarna för vertikalitet med en kvadrat eller åtminstone för ögat. Om detta inte görs kommer blockhuset att monteras, men det kommer bokstavligen att vara snett. Jag har glömt bort det lite, och kapellet ledde något.

Sätter alla de kronor du ville ha på dig det här ögonblicket, installera ett par stockar av nästa krona utan lim för att se till att allt är limmat ihop korrekt. Om dessa delar finns i ett annat paket, ta ut dem i förväg. Om detta inte är gjort, för att sedan återvända till layouten nästa dag, kommer du att bli förvånad över att upptäcka att stocken inte passar på rätt plats, och du måste antingen klippa kopparna eller bryta de redan limmade delarna.

När du limmar trädelar, försök att fixa dem tillräckligt hårt och applicera inte för mycket lim på lederna för att undvika fläckar på den färdiga modellen. Ta bort alla PVA -fläckar omedelbart, till exempel med en bomullspinne.

Tja, ständigt tittar vi tillbaka på instruktionerna lägger vi krona efter krona. Glöm inte att lägga långa stockar på den sista kronan utan limning (delar 6 och 29).

Steg 2

Det finns få stockar här, bara tre bitar. Huvudarbetet är golv. Handlingssekvensen är enkel. Först och främst klistrar vi stockarna från 2 * 3,5 mm -skenan (och små från 2 * 2 -skenan) i den sista kronan. Därefter installerar vi stockarna, och först efter det lägger vi golvbrädorna från tunna remsor. De två sista punkterna kan vändas, men då kan oönskade luckor dyka upp, eller tvärtom, golvbrädorna kommer att störa installationen av stockarna på plats. Lägg brädorna framför dörrtröskeln till verandan sist.

Steg 3

Det är mycket arbete här. I början måste du lägga ut nio kronor.
Samtidigt vill jag uppmärksamma er på två punkter.

Det finns många detaljer, och några av dem är väldigt lika varandra. Var noga med att sortera dem som visas på den femte sidan i instruktionerna. Delarna 43 och 42 kan endast skiljas från varandra genom att placera dem med änden på en rak yta, till exempel en linjal!

Ordspråket om "mått sju gånger - skär ett" är så relevant som möjligt när det gäller bearbetning av urskärningar för dörrar och fönster. Före operationen, kontrollera om du har fäst delen på ritningen med den änden, om avståndet från kanten av stocken till koppen (rund stockavstängning) är korrekt.

Glöm inte att montera torget vid väggarna i det resulterande timmerhuset vid montering!

Medan det limmade blockhuset torkar (glömde du att lägga ett par delar # 9 från paket # 4 på den sista kronan?), Kan du ta hand om fönster och dörrar.

Vi använder maskeringstejp för att montera fönstren. Vi limmar detaljerna i fönsterramen direkt på den. För att skapa en bindning måste du klippa ett spår i mitten av delarna med ett djup av bara en halv millimeter, limma dem på tvären och limma in dem i den färdiga ramen.

Den yttre ramen är klar, du kan göra den inre. Den monteras på exakt samma sätt, förutom bindningarna. Limma nu delarna av fönsterblocksboxen (85 och 86) i rät vinkel och lim omedelbart, tills limet har torkat, den yttre ramen i den resulterande strukturen, som bilden visar.
Det är dags att sätta in glimmer, men du måste fortfarande klippa av den. Problemet är att med något starkt tryck flagnar det och blir grumligt. Jag har försökt klippa den med knivar och en rakhyvel, men enligt min mening uppnås det bästa resultatet med en liten, välslipad nagelsax. Om glimmer fortfarande delaminerar, försök bara ta bort överflödiga lager med en pincett. Placera det resulterande "glaset" på den yttre ramen och fixa det genom att limma det inre på det.

Nu kan du limma de återstående delarna av fönsterblocket och fönstret är klart! Kontrollera att det inte finns något lim kvar på den främre delen, om det finns, skärpa det med en fil eller skär av med en kniv. Det återstår att upprepa denna process ytterligare fyra gånger.

Klar - de resulterande fönstren kan installeras i ramen. Om fönstret inte passar in i det utrymme som är avsett för det, slösar du stockarna. Installera fönster så att dess ytterkant sammanfaller med stockens kant, dvs. infäll inte fönstret inuti ramen. Detta är nödvändigt för att installera plattband, som stänger alla sprickor runt fönstret. Jag råder dig att inte klippa alla band på en gång. Klipp först ut en bräda och prova den på det installerade fönstret, till exempel vertikalt - kanterna på fönsterkarmarna ska stängas, men ramdetaljerna inte. Om allt är bra, klipp av en annan av samma och limma dem båda parallellt - den ena mot den andra. Skär nu ut ytterligare två band, men gör dem lite längre, bokstavligen med en millimeter, och sedan fästa dem på de redan limmade, justera hörnen. När du passar - limma. Inget komplicerat, men du måste pyssla. Plattband kan förmodligen sättas ihop till en kvadrat på tejp eller limas på det färdiga fönstret tills det är installerat i väggen, men dessa metoder verkade inte bekvämt för mig.

Dörrmonteringstekniken är oerhört enkel. Klipp av en liten bit maskeringstejp, lim på den på fyra bitar från en 1 * 4 mm skena och lim två bitar från en 0,6 * 3 skena över dem. Efter 5 minuter kan luckan tas bort från tejpen och med en fil för att justera övre och nedre kanterna något. För montering behöver du två sådana dörrar.

Låt oss nu gå vidare till de fotoetsade delarna (etsade). I själva verket är det bara ett tunt mässingsark där delar bildas med hjälp av syra. Innan du arbetar med etsning, bränn detta blad i öppen eld - detta är nödvändigt för att öka plasticiteten och ta bort lacken som mässingen är belagd med. Bara för en kort tid - ett par sekunder. Nu kan du ta bort delarna med en kniv, försök bara att skära dem så nära själva delen som möjligt. Om, efter borttagning, kvarrater kvar, bearbeta det med en fil.
Det svåraste är att böja etsningen korrekt. Med handtagen tror jag att det inte kommer att finnas några speciella problem, men gångjärnen och låset kommer säkert att orsaka svårigheter.

Varje gångjärn består av tre delar - en stor del med veck, en liten del och en nål. Jag böjde öglorna så här: i början böjde jag kanten på delarna med cirka 1 mm med en pincett, och sedan placerade jag en tråd i det resulterande hörnet, med samma pincett, försökte jag "vinda upp" delarna på den. För att vara ärlig fungerade det inte direkt, men det gjorde det. Jag försökte fotografera processen, jag hoppas att det kommer att vara klart.

Det är mycket mer komplicerat. Dess överliggande del måste böjas med tång och samma pincett. Om det inte fungerar kan du helt enkelt inte installera det på dörren.
Det är nödvändigt att måla eller svärta delarna innan du limmar dem på trädet. Om du svärtar, med hjälp av artikeln, länken som indikerade, kom ihåg en punkt som jag missade. Förvara inte delar i lösning i mer än 10-15 minuter. Oavsett resultatet. Annars oxiderar de helt enkelt genom och igenom och faller isär. Tyvärr saknade jag dörrhandtagen så mycket - jag var tvungen att återställa dem från improviserade medel.
All etsning är limmad (endast med superlim) på dörrbladet. Jag monterade dörrarna enligt följande schema (något annorlunda än det som föreslås i instruktionerna):

Den resulterande strukturen är limmad i mitten av dörrkarmen (artikel 62).
På samma sätt måste del 67 limmas på det motsatta stället på lådan.
Vi limmar dörrkarmarna i öppningarna
Plattband tillverkas på samma sätt som för fönster.

Steg 4

Inget komplicerat väntar dig i detta steg. Är det en stege, som är extremt lätt att montera igen på skotstejp, och slipa försiktigt pelarna på fyra sidor. Jag råder dig att först slipa på pelarna på sandpapper på två motsatta sidor, och först då de återstående - det kommer att bli mycket bättre.

Jag rekommenderar följande monteringssekvens:

Sätt tillbaka stolpen 58 med delar 78, 79 och 80

Installera pelare 59

Vi bildar två underenheter från delar 83 och 84 och limer dem mellan pelarna 57.

Vi installerar spärren förmonterade från delarna 60 och 61 på undermonteringen av verandaens vägg och pelarna som redan är installerade på verandan.

Installera underenheten på verandan

Vi kompletterar sömnaden av verandan med delarna 40, 81 och 82

Vi installerar stockar, placerar stockar och lägger golvbrädorna på klockstapelplattformen
Vi limmar trappan (dock har det redan gjorts på mina fotografier tidigare).

Steg 5

Installationen av de sista kronorna i fyrkant (huvud, fyrväggig del) av timmerhuset bör inte orsaka några komplikationer. Jag kommer bara att rekommendera en sak, tills delarna 109, 110 och 111 bearbetas från ändarna. Taket kommer att läggas på dessa sluttande ytor i framtiden. Men detalj 108 - bearbeta den.
Installera stockar på blockhuset upp till detalj 109 inklusive, d.v.s. upp till åttkant (åtta väggar).
Själva oktagonen monteras bäst separat och installeras sedan på ramen. Ställ de två delarna 106 åt sidan för tillfället, lim dem sist. Börja med ett stycke 108 och tre 107, sedan ytterligare 108 och två 107. Tja, fortsätt i en cirkel - tills du tar slut på stockarna (107). Efter att du har anslutit ringen - var noga med att prova den på ramen. När jag monterade åttaväggen började jag med delar 107 och limmade 108 i slutet, så bilderna är lite annorlunda. Lim de tidigare avsatta delarna 106 och försök igen hur oktalen faller på plats. Innan du slutligen installerar det, använd en penna på del 109 för att markera de platser där kanterna 108 på pumpen pumpas och slipa sedan av dessa två väggar så att du får ett fast plan för att installera taket. Slipa inte de återstående två väggarna än.

Steg 6

Vid denna tidpunkt föreslår jag att avvika från instruktionerna när det gäller sekvensen av åtgärder. Var uppmärksam på fortsättningen av figur åtta - det börjar expandera uppåt - detta kallas ett fall. Om du monterar det nu kan taklutningen inte sättas på plats i ett stycke - du måste demontera det i två delar. I princip är det okej, jag gjorde det själv, men jag tror att du först måste sätta backarna och sedan återgå till siffran åtta. Så installera alla återstående fyra stockar och alla stolpar (alla tunna stolpar med en diameter på 3 mm). I min uppsättning gjordes roten (den som är den översta) med ett fel. Innan du fixar det, kontrollera att dess ände utåt är i samma plan med ändarna på resten av benen. Om så inte är fallet måste du själv klippa kopparna för detaljer 118 på nya platser. Detta är inte svårt, särskilt eftersom kopparna på denna snigel är mycket små. När limet torkat, slipa ändarna på stockarna i linje med brädornas yta.

Taklutningar måste installeras från verandan. Men innan du gör detta, installera dekorelementen (104 och 105) och verandaens gavel (underenhet H). Del 105 Jag stod upp utan tvekan mellan pelarna, men 104 "hängde i luften". Därför klipptes en längre bräda från en tunn remsa 3x0,6 och limmades mellan stolparna, och 104 limmades på den. Pedimentet limmas från ände till ände från flera brädor och skärs sedan enligt en mall.

Taket är enkelt gjort - precis som dörrar. Skärbrädorna limmas nära varandra på maskeringstejp och limmas sedan med tvärgående remsor. Var uppmärksam på att dessa lameller på ena sidan inte sammanfaller med takets kant - detta är nödvändigt för att installera förtöjningen - snidade brädor som skyddar takets änddelar och kommer ner från fukt. Skynda inte att skära spår för stockar i sluttningarna. Klipp först ut stencilerna på båda verandastakramperna från en kartongplatta och fäst den på timmerhuset. Om allt är på plats och ramperna konvergerar högst upp, placera dessa schabloner på de färdiga trärampsatserna och skär spåren. Efter att ha installerat ramperna på verandan, installera kylaren (del 174, dess ritning på den näst sista sidan).
De viktigaste taklutningarna är gjorda på exakt samma sätt. Det är bättre att sätta en klump på detta tak efter att montering av åttkantet föll.

Med samlingen av klockstapelns golv och den andra trappan bör inga frågor uppstå, men de kan uppstå med montering av ringen (underenhet K). Det är mycket svårt att montera en vanlig åttkant från stativ i vikt, eller till och med på ett bord, främst för att det är omöjligt att korrekt ta bort en vinkel på 22,5 grader utan ett specialverktyg. Därför gör vi detaljerna enligt instruktionerna och skär dem direkt enligt ritningen. Lägg sedan en maskeringstejp med den självhäftande sidan uppåt direkt på instruktionsmallen, böj kanterna och tryck dem mot ett pappersark för att fixera ringarna runt kretsen. Vi försöker först med detaljerna från skenorna utan lim, om du inte gillar storleken eller vinkeln, skär vi dem på plats och lim dem sedan med överflödigt lim. Det tar längre tid att torka denna struktur innan den tas bort från maskeringstejpen.

Steg 7
Installationen av pelarna och fäktning av klockstapelplattformen återspeglas väl i instruktionerna, men jag kommer fortfarande att skriva hur jag skulle göra det andra gången, eftersom jag inte riktigt gillade den första. Så för det första lägger vi pelarna under tältet och installerar omedelbart de snidade ventilerna (detalj 137), detta kommer att störa installationen av staketet något, men det kommer att fixa pelarna ovanpå, vilket är viktigare. För det andra, innan du limar balustrarna i underenhet J, skär 1x7 mm skenan lite mer än på ritningen och slipa av båda dess ändar med en liten vinkel så att de ansluter till stolparna tätare. Prova på detaljerna på plats, och om allt passar dig, limma balustrarna och limma det på klockstapeln. Vi installerar räcken när alla räcken redan är installerade. Del 136 skärs också av med ett litet tillägg - cirka 1 mm, och sedan bearbetar vi dess ändar med en rund fil så att de låser fast pelarna, naturligtvis, försöker på delen på plats.

När du limmar tältets ram råder jag dig också att använda maskeringstejp för att hålla åttkantet korrekt, och jag satte in en fem millimeter stock i mitten av tältet utan att limma den. När jag täckte taket på klockstapeln klippte jag lamellerna rätt på plats, i vikt - det här är bekvämare och snabbare.

Slutligen kom vi till polisen, det vill säga till de grunda delarna av taket, som avledde regnvatten från tältet och de åttkantiga stockarna, och var samtidigt en arkitektonisk dekoration. Eftersom tältet ännu inte har installerats kommer du först att göra den översta raden av poliser (underenheter "O"). Monteringen av alla element i polisen är en av de svåraste stunderna i hela modellen, för hur mycket du än försökte lyckades du inte med den perfekta åttkant (ja, faktiskt, som i en verklig struktur), och ritningen för underenheten kommer att vara relevant endast under detta villkor. Men det är inget fel med det. Gör åtta ämnen för stingrays. Var uppmärksam på att tillverkaren föreslår att begränsa takplattorna (3x0,6 mm) för dekorativa ändamål. Detta kan göras efter att ha monterat polisen med en kniv, men det är bekvämare och snabbare att förbereda delarna redan innan de limmas med nagelklippare, och de kommer med varierande grader av avrundning - ju starkare desto bättre - det ser vackrare ut. De två bilderna från tillverkaren visar hur rampen ser ut.

Sant, jag gick lite längre och försökte skära ut släppet med en kniv som det faktiskt ser ut, men det här är väldigt långsamt. Hur polisen kommer att se ut på din modell är helt upp till dig.

Polisens slutliga behandling består just i att skära bort allt som är överflödigt från arbetsstycket. Skär inte alla åtta delar på en gång - börja med fyra. Polismännens ändar, med vilka de kommer att komma i kontakt med varandra, bör slipas något inåt så att det inte bildas ett fult gap senare. Stick nu dessa fyra poliser med ett kryss - mittemot varandra på tältet.

När limmet har torkat tar du lutningsmallen som skärs ut i kartong och provar någon av de återstående lediga platserna. Om mallen passar perfekt, bearbeta trädelen enligt den och prova den på plats, om inte, mät den med en linjal eller markera rätt mått på delen med en penna. Huvudregeln här är en - det är bättre att klippa av mindre än mer - du kommer alltid att ha tid att slipa bort överskottet. Om det ändå bildas små luckor vid montering av taket behöver du inte ta isär allt. Det räcker med att klippa en kil av lämplig storlek och limma in den i springan. Efter montering, behandla hela takytan med fint sandpapper för att släta ut polisen. Poliserna i den nedre delen och tältets sluttningar är gjorda på samma sätt, varefter tältet kan limmas på stolparna i klockstapeln.

Det återstår bara att sätta vallmorna, deras halsar och dekorationer. När du bearbetar halsen på skålen, som kommer att installeras på taket, var inte lat för att prova den igen på plats, det bör inte finnas några luckor mellan den och sluttningarna. Kontrollera att den andra kragen passar in i tältet utan problem. Innan du börjar limma plogen (vågarna), se till att montera toppen på halsen, eller till och med limma dem direkt, eftersom jag var tvungen att borra om hålet i nacken för toppen. Förfarandet för limning med en plogdel är väl beskrivet i instruktionerna. Ploughsharen läggs på en droppe lim applicerad på toppen / halsen, sedan skjuts varje del på nålen eller knivspetsen, bara nålen måste vara skarp och tunn, annars kommer flingan att dela sig och trycka på platsen förberedd för det. Det visar sig väldigt snabbt ...

Två identiska kors monteras väldigt enkelt, det enda jag skulle rekommendera är att göra en tagg på korset och borra ett monteringshål för det på kupolen.

De sista stegen blir att installera kojer och handdukar (en snidad detalj som skyddar kajleden).
Det är allt gjort. Jag fick något sånt här:

Och du?

Arkitektonisk modell av Transfigurationskyrkan i Kizhi.

Detta hantverk är från kategorin exklusiva verk tillämpad konst... Gjord med en hög grad av professionalism och djup penetration i temat för den världsberömda legendariska kyrkan "utan en enda spik", Transfigurationskyrkan, som ligger i Kizhi som en utställning av museet för antik rysk träarkitektur i utomhus.

Kyrkans modell upprepar exakt alla designfunktioner i originalet.

Hur skapades denna arkitektoniska modell? Vilka material användes i konstruktionen? Vilken uppsättning verktyg använde befälhavaren för att uppnå ett så imponerande resultat?

Och slutligen, hur lång tid tog det att göra detta hantverk?

Vi kommer att försöka svara på alla dessa frågor inom ramen för denna artikel.

Innan arbetet påbörjades var det nödvändigt att avgöra frågan om val av lämpligt material. Huvudproblemet var att kyrkan har många små detaljer i sitt konstruktiva innehåll som måste reflekteras när man bygger modellen.

Och eftersom vågen valdes 1: 75, blev det omedelbart klart att vanligt trä inte skulle fungera, ett mycket starkt, hårt och samtidigt plastmaterial behövdes för att träet skulle klara fin bearbetning, inte smula eller spricka under mejseln. Naturligtvis berodde mycket på verktyget, som ska vara dubbelkantat och enkelt skära arbetsstycket utan tryck. Och då kommer de mest ömtåliga och graciösa detaljerna, till exempel kajerna och kyrkorna på kyrkogården, att lyckas hugga.

Efter flera experiment gjordes valet till förmån för mahogny mahogny. Det bör noteras att detta material är av olika kvalitet. Vid tillverkning av möbler används första och andra klass. Den högsta graden av mahogny används för att göra skulpturer baserade på afrikanska motiv. Vi har sett miniatyrhantverk i mahogny, de är ovanligt hårda och polerade till en glans. Det var den här typen av mahogny som befälhavaren valde för konstruktionen av modellen för Transfigurationskyrkan i Kizhi.

Uppsättningen av verktyg valdes ut och arbetet började.

Basen gjordes först. Dessutom kan grunden för en arkitektonisk modell på en sådan nivå som kyrkan i Kizhi inte bara vara en bräda av lämplig storlek. Det är utformat i en subtil dekorationsstil. En mosaik av fyrkantiga materialbitar, i detta fall mahogny, läggs ut på planet. Parkettmosaiken på modellens bas syns på fotot.

Nästa steg i konstruktionen av modellen var arbetet med att klippa materialet för tillverkning av kronor. Av dessa byggdes kyrkan. En riktig krona är i huvudsak en huggen tallstock, i vars ändar särskilda spår väljs för tvärläggning av nästa krona. I vårt fall är kronorna runda pinnar så tjocka som en penna, av olika längd, med spår i ändarna. De kan läggas som riktiga kronor. Detta arrangemang av kronorna kallas "in oblo". Det finns också en tassläggningsmetod och en skär-till-skär-metod.

Efter att väggarna byggdes började arbetet med att göra heminredning kyrkor. Ikonostasen är i hela bredden av refektoryet med miniatyrikoner i fyra nivåer. Varje ikon är ungefär lika stor som ett litet frimärke. Heliga ämnen och ikonografiska kännetecken är ritade i exakt överensstämmelse med de verkliga originalikonerna i Transfigurationskyrkan.

Kupoler med trummor och fat är täckta med speciella tandade plattor som kallas "ploughshare". Den verkliga Transfigurationskyrkan är täckt med en plogdel av asp. Vår modell av kyrkan kommer också att täckas med en plogdel gjord av samma mahogny. På den ursprungliga kyrkan i Kizhi finns cirka 30 tusen tandade ristningar, och på modellen 25 tusen, inte mycket mindre.

Konstruktionen av den arkitektoniska modellen slutförs med produktion och installation av kors.

Men det finns fortfarande rent mekaniska uppgifter, detta är möjligheten att öppna och stänga modellen, så att det finns tillgång till inspektion av kyrkans andliga liv, dess inredning.

Befälhavaren klarade denna uppgift briljant.

En halvautomatisk enhet installerades vid basen av modellen. Ett drag av spaken och kyrkan öppnades.

Processen med att fälla ut väggarna i modellen åtföljs av en tyst klocka som ringer; flera miniatyrklockor hänger inuti kyrkan och hammare slår på dem.

Och det sista. Transfigurationskyrkans arkitektoniska modell byggdes på nästan sex månader. Det är en anständig tid som spenderas på en sådan exklusiv bit.