Måla träfartygsmodeller. Målningsmodeller för nybörjare. Tillämpa huvudtonen

Från min erfarenhet av måleri.
Han målade allt och allt, cirka 300-350 flygplansmodeller i 1/72.
Nu har han flyttat till fartyg. men målningen visade sig vara densamma, bara storlekarna är större.
Tamiya - fint spridda med utmärkt vidhäftning och döljande kraft, minus - väldigt få färger - totalt 64 spädde jag dumt med aceton under en airbrush eller vatten under en pensel och var nöjd med resultatet. Stora, praktiska glasburkar med ett tätt skruvlock. Om du inte använder den på länge. locket torkar på resterna av färgen och kan inte skruvas loss.
Humbrol är igår, fruktansvärt obekväm färg, du måste knåda, filtrera genom en barns rosett, och det finns ingen garanti för att munstycket på airbrushen inte täpper till, särskilt om du använder den tunnaste. Spädd med aceton. Fruktansvärt obekväma banker
AGAMA - färg tillverkad i Tjeckien, superkvalitet, utspädd idealiskt med ett proprietärt Agamov -lösningsmedel, men du kan använda aceton, ett gäng färger, utmärkt vidhäftning och döljande kraft. Minus ett - du måste torka det mellan färgerna i 24 timmar. Målad i en färg - torkad - måla vidare. Obekväma banker a la Hambrol. Fantastiska färger, en-mot-en som äkta. Det finns massor av färger för olika träslag, läder, gummi, koppar, brons, etc.
Gunze Sangyo - måla utan brister, men ingenstans att köpa.
Model Master - färgerna är utmärkta, men det finns ingenstans att köpa. Utmärkt döljande kraft och vidhäftning, utspädd med alkohol under en airbrush eller vatten under en borste, glasburk, metallskruvlock, tenderar att torka ut, måste skruvas av med tång. Bra färger.
Polly-S, samma som Model Master bara säljs i staterna.
Testorer, samma som Model Master och Polly S.
Livsfärg / Polen / färg okänd, jag vet inte hur jag ska späda, alla försök att måla misslyckades. Köpt för sällsynta färger.
Tja, AKAN, ALLT ÄR FÖR AKAN !!!
Superfärg, jag slängde allt, jag målar bara för henne. Fördelar - en praktisk burk, en enorm palett, det är lätt att köpa i Moskva och Sankt Petersburg, utmärkt döljande kraft och vidhäftning, fint spridd som Ganzio, ligger i det tunnaste lagret, men under den måste ytan inte bara vara perfekt rengöras, men poleras med en filtbit.
Tja, av erfarenhet.
Jag häller inte färg från en burk, utan tar den med en pensel, mycket försiktigt och ekonomiskt.
Jag lägger till lösningsmedlet med en pipett, du kommer inte att missa.
Som en behållare för omrörning använder jag en omvänd och avskuren ölburk, det finns ett vackert hack i botten, det är bättre att inte tänka på det, men för att försiktigt hälla färg i airbrushen använder jag tång för att göra en pip i denna behållare.
Skölj airbrushen noggrant omedelbart, annars torkar den kvarvarande färgen antingen ut eller blandas med ny färg och det blir en katastrof.
Jag häller inte små volymer färg i en behållare som är fäst vid airbrushen, utan direkt i inloppsöppningen, snyggt och ekonomiskt. Tja, om volymen är stor, som ett fartygs skrov, måste färgen blandas med en marginal, annars kommer det att sluta, och då kommer du inte att falla in i tonen, det kommer att vara mycket obehagligt.
Om du använder en behållare för färg som dessutom är installerad på airbrush, måste du stänga den med ett lock, annars kommer du att dras med och glömma att färgen i airbrushen rinner in i munstycket av tyngdkraften, och antingen spilla eller kasta den ut.
All färg måste filtreras genom en barnbåge för att undvika igensättning av munstycket och problem som uppstår i form av stänk och fläckar.
Och i allmänhet är måleri en engångsprocess - allt måste tänkas ut i förväg. Sekvensen för att applicera färger, applicera masker och så vidare.
Om masker använder jag papperstejp, som används för att måla bilar.
Jag klistrar det på ett plexiglasark och skär det med en kniv, överför det till modellen.
Det är nödvändigt att hela tiden komma ihåg att allt som kan spillas kommer att spillas utan att misslyckas.
Allt som går förlorat kommer säkert att gå förlorat.
Håll därför alla flaskor och burkar stängda (om du tog färgen - stäng burken precis där!), Det finns en plats för allt. Håll modellen åt sidan (jag hade ett fall när en helt färdig modell hopplöst var bortskämd med färglöst lack, jag knådade den över den färdiga modellen i en glasburk, den sprack och allt spillde ut på modellen).
För att blanda färgen slänger jag en metallkula från ett kullager i en färgburk, sedan kan du bara skaka burken och allt blandas, självklart måste bollen sköljas och avfettas.
Vänliga hälsningar.

Det är ingen nyhet för någon att det finns många olika färger och lacker. Bilar behöver en sak, flygplan behöver en annan, fabriker en annan, och bostadskvarteren en fjärde. Fartygen var naturligtvis inget undantag. En titan som färg- och lackindustrin, har länge varit engagerad i reparation och konstruktion av en mängd olika fartyg, från stora liners till små privata båtar.

Grundprincipen för att skapa färger för fartyg har inte förändrats genom åren, färgen består fortfarande av någon form av pigment, lösningsmedel och anslutande element, men vissa detaljer förbättras ständigt. Skeppsbyggnad är ett mycket viktigt område, därför används de senaste färgerna med olika användbara egenskaper aktivt i det. De är inte billiga, eftersom alla fartyg målar.

Syftet med att måla fartyg

Måla och lackers uppgift när du målar ett fartyg är inte bara dekoration, de bör, så långt det är möjligt, underlätta skeppets arbete, och de lyckas. Naturligtvis finns det ingen gräns för perfektion, men moderna färger för fartyg kan mycket.

Fartyg i månader och år befinner sig i en extremt fientlig miljö, från vilken färg och lackmaterial också skyddas. Ständig kontakt med vatten, ibland flytande is, skal som försöker sticka runt skrovet ... Förresten, dessa havsdjur är ett mycket allvarligt problem.

Ett enda skal är naturligtvis en bagatell, särskilt om du kommer ihåg storleken på många moderna fartyg, men det är aldrig begränsat till en, två, tio eller till och med hundra. Skal tenderar att fastna runt hela undervattensdelen av fartyget. Varför är detta farligt, utöver försämrat utseende? Ack, skalkolonier minskar fartygets sjövärdighet. Hastigheten saktar ner, bränsleförbrukningen ökar, fartygsägarna förlorar inkomst. Hur kan färg hjälpa? Dess uppgift är att hindra dem från att få fotfäste.

Innan moderna färger kom, försökte människor bekämpa denna gissel i många år och uppfann en mängd olika metoder. Här och täckt med hartsskrov, och många lager av plätering, och till och med användas för att skydda tjära, krut eller arsenik. Officiellt, bara i Storbritannien, registrerades cirka tre hundra olika patent, och detta på två hundra år, det vill säga mer än en ny produkt per år. Och hur många idéer har inte lagligt förankrats? Och hur många av dem dök upp i andra stater?

Nu är allt detta över. Många färger och lacker som innehåller skaldödande ämnen har trätt i kraft. Det är dyrt men effektiv metod... Bland annat måste det sägas att de medel som föregick det inte var billiga. Kanske kommer det i framtiden att finnas en billig färg som kan förhindra nedsmutsning och är lämplig för andra parametrar, men än så länge har den dagen inte kommit.

Naturligtvis är möjligheten att förhindra föroreningar av skal inte det enda kravet på färger och lacker som används vid skeppsbyggnad. Det är också nödvändigt att tillhandahålla en lösning på korrosionsproblemet, och effekten måste vara långvarig. Lika viktigt är förmågan att på ett adekvat sätt interagera med andra korrosionsskyddsmekanismer.

När det gäller appliceringsprocessen bör färgen göra den extremt snabb och bekväm. Det ska torka så snabbt som möjligt, inte kräva idealiska väderförhållanden för applicering, vara lämpligt för att måla fartyget med olika mekanismer, inte störa andra färger som används vid skeppsbyggnad och lägga sig bra, även om ytan är långt ifrån idealisk. Fartygen är vanligtvis stora, och få människor har råd att måla dem för hand, länge och bara i bra väder eller i ett skyddat rum.

Det finns många fler villkor som målarfärger och lacker som används vid skeppsbyggnad måste uppfylla. Här är fysiska, kemiska och tekniska egenskaper. Att använda fel färg kan bli för dyrt. Det spelar också roll vad fartyget är till för. Naturligtvis ska en isbrytare och ett kryssningsfartyg som seglar i varmt vatten inte målas med samma färg - arbetsförhållandena är för olika. Men oavsett vilket fartyg vi pratar om måste allt material vara av hög kvalitet, bekräftat av relevanta dokument. Detta är företaget som ansvarar för att måla fartyget.

Vissa material kommer redan färdig form till exempel en komponent av alla sorter. Tyvärr visar de sig ibland vara tjockare, men detta kan korrigeras genom att applicera thinner korrekt i en mängd som motsvarar färgtypen. I allmänhet är denna siffra 5-20%.

Material som består av flera, vanligtvis två eller tre, komponenter måste sammanfogas innan målning. All nödvändig information, till exempel rätt förhållande mellan vissa komponenter och andra, hur mycket den färdiga blandningen kan lagras och lämplig viskositet, måste anges i den tekniska dokumentationen.

En till karakteristisk egenskap skeppsbyggnadsfärger och lacker - de ska inte störa svetsarbeten med avlägsnande primer.

Detta är nödvändigt eftersom primern används för att skydda tomgångsfartyg. Om det beror på färg Svetsa visar sig vara svagare än nödvändigt, det kan leda till katastrof.

Beroende på vilken typ av utrustning som finns på företaget som arbetar med målning av fartyget, kommer också måttmetoden att skilja sig. Detta bör beaktas vid val av företag. Det rekommenderas att använda olika rengöringsmetoder för olika målningsmetoder. Således, om företaget har en begränsad uppsättning rengöringsutrustning, kommer vissa typer av målningar inte att vara tillgängliga för honom.

När man målar en båt måste många parametrar respekteras.

Låt oss ta en titt på några av dem:

Fartygets målning ska utföras enligt ett strikt definierat tekniskt schema, möjliga ersättningsvariationer är förutbestämda. Vid akut behov av att ersätta en färg med en annan måste denna fråga diskuteras separat med utvecklaren. Oavsett vilket målningsstadium som utförs måste det kontrolleras noggrant, för vilket det finns särskilda tjänster. Deras uppgift är att övervaka både hur väl ytan är förberedd och om färgen appliceras korrekt. Det är uppenbart att färgen kommer att falla sämre på en dåligt rengjord yta, varför inte mindre uppmärksamhet ägnas åt förberedelserna för målning än själva processen. Dålig förberedelse leder till otillräckligt höga skyddande egenskaper hos färgen och en minskning av dess slitstyrka.
Om området är kraftigt skadat, till exempel på grund av korrosion, är det nödvändigt att helt undvika alla lager av skadad beläggning utan undantag. Ibland måste en liknande procedur utföras med hela eller nästan hela kroppen. Ibland med en liten del, ibland krävs det inte.
Om situationen inte är för dålig, har webbplatsen inte drabbats av korrosion och inte har några betydande skador alls, det räcker med att begränsa oss till delvis bearbetning på de platser där beläggningen har blivit oanvändbar. Tröskeln för tillåten skada är 20%, om den är högre ersätts en delbehandling med en fullständig. 4. För att förstå hur väl beläggningen bevaras bör den testas med avseende på hållfasthet med en stark vattenstråle eller en speciell metallborste.
Det rekommenderas inte att avvika från instruktionerna under appliceringen av materialet. Detta kommer att leda till olika defekter och en allmän försämring av beläggningens kvalitet.
Trots att färger och lacker som används vid skeppsbyggnad är tillräckligt motståndskraftiga mot väderförhållanden under målning, är detta motstånd inte obegränsat. Det är strängt förbjudet att måla utomhus under dimmigt, regnigt eller blåsigt väder. Om fartygets yta ligger under is eller åtminstone frost kan målning inte heller göras. Möjligheten att genomföra det på en plats skyddad från väderfaktorer är inte alltid tillgänglig, även om detta löser detta problem.

Således gör färg- och lackindustrin, som har trängt in på alla livssfärer för en modern människa, bland annat livet för många sjömän, både vanliga och militära, ägare och anställda med anknytning till rederier, älskare av segling på fartyg och människor som arbetar inom varvsindustrin.

Efter att för första gången i mitt liv förvärvat en modell av ett fartyg (om än väldigt miniatyr), tänkte jag på hur jag skulle måla det. Ja, måla det så att det ser så nära ut som möjligt att det är av trä.

Introduktion

Efter lite eftertanke tog jag en bra gammal färg, testad genom åren: vaxoljetempera.
Eftersom jag aldrig har träffat information om att måla ett fartyg med tempera, bestämde jag mig för att fylla detta gap och skrev en liten artikel.
Om jag ändå inte är en pionjär, betrakta detta som en vanlig artikel om att bygga en modell.

P.S. Jag känner inte till en enda "skepps" term, så jag kommer att kalla allt med mina egna ord.
P.P.S Jag ber om ursäkt för eventuella "problem och misstag" (c)

Några ord om modellen

(bara ord, för det finns inga foton)

Modell- "Medeltidsbåt", Star cat.№9033. m: 1/72
I lådan:
-litnik (gulbrun färg) "under trädet"
-superdetaljerade instruktioner av A3-storlek (där det, förutom montering, anges hur och i vilken sekvens man ska sticka knutar)
-reklam

Modellen är gjuten nästan perfekt. Ingen underfyllning, överflöd, sjunkande etc. inte märkt.
Den runda biten är RIKTIGT rund! (åror, mast, krok, fat)
Även under ett förstoringsglas såg jag inga oegentligheter på dem (men jag gick fortfarande med ett sandpapper)
Visst fanns det några obehagliga stunder.

hopsättning

Spåren av skjutarna på modellen visade sig vara på endast en del, men den här delen syns överallt och har en träritning på den. (detta är en detalj på fartygets plankgolv) Detta problem elimineras med hjälp av en modellkniv och skinn. Även plankorna måste imiteras på aktern och på rodret på båten.

Monteringen utfördes på cyakrin strikt enligt instruktionerna. Förutom en sak.
Fartygets mast (enligt instruktionerna) ska vara på sidan (parallellt med fartyget), men jag, utan att veta hur och varför, ställde seglet vinkelrätt (mot vinden).
Efter 2-3 misslyckade försök spände jag inte fast repen.

Måla direkt

Färga

För målning använde jag en vaxoljetempera "Moscow Politra" av "Gamma"
Alla trädelar målades med samma färg - "bränd umber", endast mängden vatten reglerades.
Men först saker först.

Förmålade jobb

Till att börja med gjorde jag ett slags stativ från resterna av granen, för att inte röra modellen med mina händer. Detta görs inte för att inte lämna fingeravtryck, utan för att denna färg, tills den torkar helt, gnids av vid beröring.
Och när det torkar är det också bättre att inte röra det med händerna.
-modellen har avfettats. (gnidas med en alkoholbaserad bomullspinne)
- destillerat vatten hälldes i ett glas (det är bättre att inte använda det från kranen).
-paletten har förberetts. Det är bäst att använda aluminiumfolie för sin kvalitet.
Färgen från röret pressas ut på paletten, penseln är genomblöt i vatten och vi börjar måla.

Färgsättning

En liten omständighet måste beaktas: kraken ändrar färg (det är svårt att kalla det en nyans) med en annan mängd vatten på borsten. Temperaturen ändras också något efter torkning.

På vilket sätt mer vatten, ju lättare tempera. Om det inte finns något vatten alls (torr borste), blir tempera mörkare (mörkare än i ett rör).
målningsprocessen bör ske i ett steg, eftersom tills temperaturen är torr kan du ändra färg direkt på modellen.
Till exempel verkar det för oss att denna färg är för mörk, sedan borstar vi med en våt pensel över önskat område, och på denna plats blir färgen ljusare (ju mer vatten, desto ljusare)

Således, med minimala uppoffringar, kan du uppnå en annan träfärg för varje bräda på fartyget.
Tempera appliceras i ett mycket tunt lager, så trämönstret går inte förlorat.

Färgning

Det är bättre att färga på rå färg, då är övergångarna osynliga.

Det interdimensionella utrymmet spilldes med flytande utspädd svart färg, med en tunn pensel.

Det fanns också ett försök att imitera saltfläckar, men enligt lagen om ondskan lyckades jag inte riktigt, och även på fotot var de kraftigt överdrivna

För målning av modeller av fartyg och kärl används olja, emalj, nitroemaljfärger oftast.

För att målningens kvalitet ska bli bra måste alla steg observeras. teknikprocess bestående av ytbehandling, grundning, lokal och kontinuerlig spackling; slipning med sandpapper; applicera färg och slipa den med tunna skinn; polering med pasta.

Ytförberedelse för målning. För att förbereda ytan på en trämodell för målning är det nödvändigt att bearbeta kroppen med ett plan, fil och sandpapper, och också för att eliminera defekter (tårar, sprickor, knop som har fallit ut). Metallmodeller bearbetas med filer, sandpapper och avfettas med läsklösning eller tvålvatten.

Förbereda skeppsmodellen

Grundning av kroppen under oljefärger för bättre vidhäftning av efterföljande lager görs med en speciell primer nr 138a, i avsaknad av detta märke kan du använda naturlig torkolja eller flytande oljefärg (bättre - rött bly). För nitrofärger kan du använda primer nr 138, AK-20 lim, emalj och nitro lack.

Primern appliceras på ytan 2-3 gånger. Efter torkning behandlas varje lager med en fin emery trasa.

Spackling av skeppsmodellen

Spackel är avsedd för utjämning av ytan. Lokalt spackling (fyllning av hål, repor etc.) görs med ett tjockt kitt. Efter torkning slipas den och modellen spacklas i allmänhet med flytande kitt i flera lager. Spackel för oljefärg kan framställas enligt följande: 1. Talk eller krita - 70%; torkande oljor - 25%; färg (rött bly eller vitt bly är bättre) - 5%; 2. Krita - 350 g; oljelack - 100 g; rött blyjärn - 40 g. Ett tjockt kitt appliceras med en spatel, kniv eller en bit elastiskt gummi 6-8 mm tjockt och flytande kitt - med en mjuk borste, flöjt eller spray. För nitrofärger används ASH-30, ASH-24, ASH-32 kitt.

Nitrospacklet kan beredas genom att blanda talkpulver (babypulver) på AK-20 nitrolim, emalj eller annat nitrolack.

Slipning. Slipning är nödvändig för att ta bort grovheten efter fyllning eller målning.

I början av arbetet (efter lokal spackling) används skinn nr 48-80; efter de första skikten med kontinuerlig spackling - nr 80-120; de sista kittskikten slipas med sandpapper nr 140-170-280.

För att spara på slipning rekommenderas att använda våtslipning. Om den är gjord med ett vattentätt sandpapper fuktas ytan rikligt med vatten. Om det inte finns någon vattentät hud, polera den med en vanlig doppad i fotogen. Efter varje slipning med fotogen måste ytan sköljas noggrant med läsk eller tvålvatten och torkas före efterföljande beläggningar.

Fartygsmodellfärg

Modellens färgkvalitet beror i stor utsträckning på de unga skeppsbyggarnas praktiska färdigheter, på förmågan att förbereda ytan och på de märken som används.

Normalt utförs målning med färgsprutpistoler av KR-märkena (KR-10, KR-11, KR-12, etc.). Kompressorer kan användas vilken som helst, vilket ger tryck upp till 3 atm, inklusive små C-511 och C-21.

Sprutpistolens position bör vara sådan att strålen från den riktas vinkelrätt mot ytan som ska målas, vars avstånd bör vara inom 250-300 mm. Det är nödvändigt att flytta pistolen jämnt, med konstant hastighet. Om du flyttar den för snabbt lägger sig färgen i ett tunt lager, om du rör den långsamt kommer den att tjockna, vilket kan leda till att fläckar uppstår. Det är nödvändigt att applicera färgen i på varandra följande parallella ränder. Varje remsa bör överlappa den intilliggande med 10-20 mm.

Det är nödvändigt att övervaka det korrekta förhållandet mellan lufttrycket och densiteten hos färgen som kommer från sprutpistolen. Lufttrycket ska vara 2-3 atm. Ju mer tryck, desto tjockare ska färgen vara och vice versa. Detta bestäms empiriskt på en testyta.

Små delar kan målas med en enkel sprutpistol. För detta ändamål späds nitrofärg ganska tunt. När man målar med penslar är borstens typ av hår inte av liten betydelse. De bästa är penslarna gjorda av ekorre, iller, grävling och björnpäls.

Innan arbetet påbörjas måste nya penslar avrundas (knyts) vid basen med tråd eller tunn garn. För tjocka färger görs den del som är fri från bandning kortare, för flytande färger - längre. Under målningen ska borsten hållas i en vinkel på 45-55 ° mot ytan som ska målas, rörelserna ska vara lätta och fria. I det här fallet måste du se till att färgen lägger sig i ett enhetligt tunt lager och inte bildar fläckar.

Kom ihåg att de torkar mycket snabbt när du målar en modell med nitrofärger. Därför ska du inte borsta två gånger på samma ställe med en pensel. Slag ska göras kort, åt ett håll. Om en stor droppe faller på ytan måste den gnidas omedelbart.

Nitrofärger späds ut med lösningsmedel RDV, nr 646, 647, 648 och 649. Det är omöjligt att späda ut dem med aceton, eftersom färgen torkar och sprickor från den.

Beläggningen är vanligtvis gjord med oljefärger i 2-3 lager och med nitrofärger i 10-15 lager.

Det första färglagret anses vara "avslöjande". Det gör det möjligt att upptäcka de återstående defekterna på den förberedda ytan. De måste avlägsnas genom omfilning och slipning.

Innan varje efterföljande lager appliceras måste det föregående lagret torkas väl. Torktiden för oljefärger bör vara minst 24 timmar. Putsning. När man målar en modell är polering det sista steget. Den är tillverkad med en speciell polermassa för personbilar eller GOI -pasta. Pastan appliceras på en mjuk trasa, en filt eller filt och för i en cirkelrörelse ytan till en spegelliknande glans. Sedan torkas det med poleringsvatten, fotogen eller flytande olja.

Färgval. Färgen på modellen får inte skilja sig från riktiga fartyg av denna typ. Du kan rekommendera följande grundregler när du väljer ett färgschema (färg).

Ytan på krigsfartyg är målad i olika nyanser av en boll (grå) färg. För att få det tillsätts 5-7% svart färg till kalkning.

Passagerarfartygets yta (skrov och överbyggnader) är vitmålad. För last- och lastpassagerarfartyg är skrovet svartmålat och överbyggnaderna målade vita. Skorstenarna på fartyg med vitt skrov är vita, och de med svarta är svarta.

Undervattensdelen är målad med grön eller röd färg. Det rekommenderas att slå av vattenlinjen med en remsa av celluloid.

Nu vet du hur man bygger modellfartyg.

I allmänhet är den första modellen vanligtvis inte målad, så vi går direkt till det andra steget i modellerarens utveckling - till det ögonblick då han först trodde att högen av "naken" plast, dekorerad med "dekaler" på något sätt inte är särskilt bra skön ...

Del 1. Det väsentliga

Det allra första en modellerare behöver för att börja trimma modeller är pengar. Mycket pengar. Så mycket pengar. Oavsett vad och på vilka sätt du ska måla behöver du följande saker:

1. Egentligen målar själva färgerna (eller emaljerna)

Färg är något som inte kan lösas upp eller tvättas bort med något precis så. Taken i lägenheten är till exempel målade med vattenbaserade färger, utspädda med vatten, och efter torkning kommer du att torka av dem. Emaljer - de kan tvättas av och enkelt med sitt eget lösningsmedel. Exempel - vattenfärger, lös upp med vatten och tvätta sedan med vatten. Modellerna är målade med båda, du kan inte hänga på detta för tillfället; senare i artikeln kommer de att vara båda, bara "målar", men om det behövs kommer de att markeras.

På olika forum kan du hitta hårda tvister "vilka färger som är bättre", starka argument ges, ibland kommer det att slåss ... Engagera dig inte i sådana diskussioner - för det första, om du inte har arbetat med detta, då din subjektiva åsikter är bara "kommer att lägga bränsle till elden", och för det andra, "varje cricket lovordar sin stolpe", och varje modellare arbetar med de färger och lacker som han kunde få och som han hade tid att vänja sig vid.

Så vilken färg ska du välja?

Om du har ett litet barn i din familj, kommer nitrofärger inte att fungera för dig - de har en mycket skarp lukt. I det här fallet bör du vara uppmärksam på ett antal vattenbaserade eller akrylfärger. Om du ser orden "utspädd med vatten" eller "utspädd med alkohol" på en flaska färg - bör du veta att det här är dina färger. Om du har en fläkt och alla är lugna över lukten av lösningsmedlet kan du välja nitrofärger - de är lättare att använda, men de tvättas värre av händerna. Det är också lätt att "bränna igenom" genomskinliga delar med nitrofärger och förstöra plasten. Båda är ungefär lika mycket värda.

Nästan alla modeller kräver följande färger:

Vit
Svart
Silver

Resten av färgerna som krävs för en viss modell kan köpas gradvis efter behov. Kom ihåg att bland inga färger från olika tillverkare eller färger på olika sätt (nitro och vatten, till exempel) för att få önskad färg, färgerna kan försämras!

Som regel räcker en burk för 2-3 modeller (om den är målad med en airbrush) och en modell för att måla med en pensel, eller 8-10 uppsättningar soldater. Modellen är genomsnittlig, till exempel ett flygplan i skala 1:72, eller en stridsvagn eller soldater i skala 1:35. Det finns också specialfärger för en airbrush, mycket flytande, men det är bättre att inte köpa dem för tillfället - de är inte lämpliga för en pensel; i burkar är färgen universell. Därav skillnaden i färgförbrukning - när du använder en airbrush späds färgen ut, den "blir mer" och räcker för fler modeller.

2. Mark

Detta är en vätska som appliceras på modellen som förhindrar att färgen faller av modellen efter torkning. För nitro- och vattenbaserade färger är primrarna olika och kan inte ändras.

Det finns en nyans till. Om du lägger nitrofärg på plast när du målar med en pensel, då löser den något upp plasten, "gnager", och grundfärgen behövs egentligen inte; när man målar med vattenlösliga färger är primern alltid nödvändig - vattnet löser inte upp plasten och färgen samlas i droppar på ytan. Detta fenomen kallas "vidhäftning", d.v.s. förenklad "vätbarhet", eller någons förmåga att sprida sig jämnt över vilken yta som helst. Om du inte tror det, försök att "måla plasten" jämnt med vanligt vatten. När du målar med en airbrush är primern alltid nödvändig, oavsett typ av färg - färgen ligger på ytan redan "i slutet" i små portioner, och den har helt enkelt inte styrkan att normalt "äta" plasten och "hålla fast vid det".

3. Lackera

Lack är nödvändigt för att din modell ska glädja dina ögon under en lång tid, och du kan lugnt, till exempel efter en semester och en förspelning av dina prestationer, gå och tvätta modellen under kranen, utan rädsla för att förstöra dekalerna (dekaler) och måla. Lack är också nitro- och vattenlösliga. Om du målade med nitrofärger kan lacken vara nitro eller akryl (vatten- eller alkohollöslig); om du målade med vattenlösliga färger, kan nitrolack förstöra allt, ytan "sväller" och "stiger". Dessutom, när du använder vattenlösliga akrylfärger, bör nästan varje lager lackeras - dessa färger är extremt känsliga. Vanligtvis producerar företag som producerar vattenbaserade färger också lacker för dessa färger, så var noga med att köpa.

Primer, lack och färg säljs också i aerosolburkar. Du kan köpa för både modeller och bilar - om bara färgen passar. De behöver inte ett lösningsmedel, de är redan utspädda. Men det här är för extrema älskare med en stor plånbok - förbrukningen av färg och lackmaterial är stor, och i lägenheten, förutom modellen, kommer du att måla allt som kommer att vara "i eldlinjen" i sprayburk .

4. Lösningsmedel

Allt är enkelt här - ta det som står på färgen. På inledande skede detta kommer att spara onödigt krångel. När du sedan har erfarenhet och ett gäng onödiga färgburkar kan du börja experimentera, köpa "tredjeparts" lösningsmedel etc. Förutom lacker måste tillverkningsföretag också producera ett lösningsmedel (ibland kallat tunnare) för sina färger. Om det står "Spädd med vatten", kan du säkert späda ut det med kokt, eller bättre destillerat, om du får det. Det rekommenderas inte att späda rå från en kran eller en fjäder, det finns trots allt mycket av alla typer av salter, mineraler etc.

5. Spolning

Till skillnad från tvätten som används av modellerna i betydelsen "åldrande modellen", är den tekniska tvätten en vätska som används för att tvätta borstar, verktyg, händer, möbler, etc. etc. efter målning. Som en borttagare kan du använda samma lösningsmedel som du spädde färgen med, eller så kan du köpa ett speciellt. Om du målade med emalj kan du tvätta bort det med ett lösningsmedel, och om det är med färger är det bättre att använda en speciell remover. Det är bättre att tvätta verktyget omedelbart efter arbetets slut, annars torteras du för att rengöra den torkade färgen.

6. Behållare

Som regel är färgerna i burken tjocka och dessa burkar säljs fyllda till fullo. För att arbeta med en pensel kan färg droppas i lock från öl eller vodka, lösningsmedel kan också droppas där, blandas och målas med detta. Efter målningen behöver du inte kasta locket - för det första kommer du med tiden att samla en palett, enligt vilken du kan välja önskad nyans för en viss modell.

För det andra, i denna keps kan du späda samma färg igen (om du försöker späda en annan kan de blandas och få en annan nyans), och för det tredje, om du målade med emalj och du har en oavsiktlig repa på den gamla modellen och målar nej, du kan försöka späda ut det som finns kvar i locket och "täcka upp" det. Jag rekommenderar också att gå till apoteket eller gå runt i ditt hus och be gamla kvinnor om glasmedicinflaskor. Var säker, de kommer att bli oerhört glada om du erbjuder dem en kontant belöning för varje bubbla. Du, som köper färg (och en burk kostar minst två bröd), det blir inte alls dyrt, och de, i modern värld, det kommer att vara mycket nödvändigt. Om du är blyg, gå till apoteket och köp de billigaste medicinerna i den behållare som krävs. För närvarande, för priset av en burk färg, kan du köpa ett dussin flaskor "Naphtizin".

Del 2. Välja en målningsmetod

Det överväldigande antalet modellerare kan delas in i två motsatta läger - de som målar med en pensel och de som målar med en airbrush. Vi kommer inte att gå in i sådana heta diskussioner om vem som är starkare - en elefant eller en val, men låt oss försöka ta reda på hur de skiljer sig åt och vad vi behöver.

Nu är det inte viktigt för oss hur vi ska måla - det viktigaste för oss är att skaffa en vacker modell, så att vi nästa gång inte kommer att få höra ”Du håller på att gräva igen”. För första gången köper du en modell som praktiskt taget inte behöver målas - uppsättningen innehåller flerfärgad plast. Speciellt tillverkare som tillverkar modeller av bilar och fartyg gillar att njuta av detta. Om du ser en stor, vacker, icke-rysk låda med skrivmaskin eller segelbåt, så är det troligtvis flerfärgad plast, även om det är bättre att rådgöra med säljaren. Du måste bara limma den och färga den lite med en pensel för ökad effekt. Men du kan säga "jag målade!" och fortsätter sitt hårda sätt att ytterligare förbättra efterbehandlingen av modeller.

Gjord? Har du godkänt din familj (mammor, pappor, fruar, barn, etc.) för att fortsätta experimenten? Går vidare - vi köper en modell som måste målas ALLT. FRÅN och TILL.

När du målar stora ytor är det redan värt att överväga - måla med en pensel eller airbrush? Den första metoden är billigare och billigare; men den andra är snyggare, snabbare och dyrare. När du målar med penslar behöver du bara penslarna, och när du målar med en airbrush behöver du en airbrush och även en kompressor. Ta ett glasskiva och försök att måla det med en pensel så att det är jämnt, utan stötar och ränder. Hände? Då behöver du inte en airbrush, fortsätt det goda arbetet. Om det inte fungerar, försök igen. Fungerar det inte även efter tionde gången? Du är hopplös, du måste köpa en airbrush ... Eller aerosolburkar, för första gången.

Har du valt vad du ska måla med? Om du använder en pensel, köp sedan borstar, alla möjliga olika, välsmakande och söta, ekorre och kolinsky, stora och små, runda och platta ... Om du använder en spray, köp de färger du behöver. Om en airbrush, sedan en airbrush och en kompressor. I de två sista fallen behöver du också en fläkt. Även om priserna på båda de senare metoderna kommer att vara lika i slutet av det första året, och i framtiden kommer airbrushen att börja sjunka i pris.

Del 3. Montering av modellen för målning

Först granskar vi noggrant monteringsanvisningarna. Som regel är den sammansatt på ett sådant sätt att modellen förblir oavslutad efter montering. På vilket sätt? Mycket enkelt - efter att du har limt den sista delen kan du inte längre måla på de flesta ställen.

Därför studerar vi noggrant varje detalj och utvärderar var vi kan klättra efter limning, och var vi inte kan. Om vi kan, limar vi, om inte, målar vi först, och sedan limar vi det.
För figurer kan du limma allt utom vapen, för pansarfordon - allt utom hjul, spår, lådor, spader, kofot, etc.; vi limar och målar också hytten först. Som regel är det inte längre möjligt att nå ratten, sätena och pedalerna med en borste efter att ha limt kroppen. För modeller flygplan du behöver inte limma vapen, chassi, antenner - de är målade separat från flygkroppen, vingarna etc. Välj tid för att måla hytten så långt du kan: du kan måla den separat och sätt försiktigt in den - måla den separat.

Varje modell är individuell, så styr dig av din erfarenhet, uppfinningsrikedom och tur - du kan alltid riva av den och göra om den, det kan inte finnas några entydiga rekommendationer här. Men om du är rädd för att förstöra allt, är det bättre att köpa två identiska modeller, träna i början och göra det andra med fokus på de första misstagen.

Del 4. Avsluta modellen.

Det finns en viss sekvens att följa om du vill få en vacker modell.

1. Ytförberedelse

Det är allmänt känt att färg fäster bättre på en grov yta än en polerad. En grov yta på en liten modell kommer dock att försämra dess utseende avsevärt. Därför, innan du applicerar det första lagret av färg- och lackmaterial, ska modellen göras så smidig som möjligt, och vi kommer att nå beläggningens tillförlitlighet på ett annat knepigt sätt, som vi kommer att prata om nedan.

De flesta modellerare använder sandpapper för att släta ut modellen. Om du inte kommer att köpa huden i modellbutiker, ta sedan M40 och mindre. Om de är i modellbutiker kommer de att erbjuda dig en färdig uppsättning skinn, det är dyrare, men också mindre huvudvärk. Ta huden, blötlägg den i vatten och tredje modellen tills du har gnidat bort limsömmarna och limfärgade delarna i en sådan omfattning att de inte märks vid beröring.

Huden bör ändras då och då till en finare tills du slipar modellen med den minsta du har. Om modellen har många utskjutande små delar, till exempel nitar, imitation av fogarna i mantelarken, etc., kommer du att lida länge. Detta är inte skrämmande - tveka inte att erkänna att du rökt en modell i sex månader. För det första kommer det att betona ditt tålamod, och för det andra kommer det att betona det faktum att du funderar på att modellera eftertänksamt, och inte en blooper. I framtiden kommer du att hitta många bra saker i dig själv, och ditt hushåll kommer att bli oerhört glad över att du inte slösar bort din lön, inte umgås på natten, inte fuskar med din fru eller bara din flickvän (en gång enkelt ), och dina gyllene händer växer. Tja, eller åtminstone låtsas ...

Efter att du har slipat allt måste delarna av modellen planteras någonstans (brukar kallas en dorn) för att inte måla händerna och förvara inte delarna förrän de är torra efter målning. Mycket sällan är modellgranar utformade på ett sådant sätt att delar kan målas utan att klippa av dem, så att allt som ögat föll på kan användas - tandpetare, samma modellgranar, glasspinnar etc. Det är nödvändigt att limma delen till dessa dornar på den plats som den sedan ska limmas på modellen. Därefter måste dornen fastna någonstans så att delen inte vidrör någonting. För första gången kan dornen läggas på bordskanten och tryckas med en bok, och i framtiden kan du komma med ett bräde med ett gäng hål i vilka du ska sätta in dornarna, som pennor i en glas av ett skrivbordsinstrument.

Planterade? Det är det, du kan inte röra detaljerna med händerna längre.

2. Avfettning

För att färgerna och lackerna ska hålla bättre måste modellen avfettas. Du kan använda allt som finns till hands - tvål, älvor, bensin ... Allt som löser upp fett. Det är naturligtvis bäst att avfetta med ett tunt lager alkohol, men var kan man få så mycket av det? Vet du inte hur du ska avfetta med alkohol? Ta en klunk, andas på bomullen och torka modellen med denna bomullsull i ett tunt lager. Ja, det är synd att alkoholen tog slut snabbt, och modellen är inte ens halvfettfri ...

Tja, efter avfettning måste du ta bort alla spår av avfettningsmedlet - om alkohol eller bensin, så torkar det av sig själv, och om tvål, älvor eller andra kökkemikalier måste du skölja modellen under rinnande vatten och lägga den att torka. Det viktigaste är att inte röra modellen med händerna. Om du ser en fläck eller hår, borsta bort det med en avfettad borste.

3. Primär priming

Egentligen har det redan sagts om behovet av grundning, men det är bättre att upprepa: "En primer är en sådan vätska som appliceras på en modell som förhindrar att färgen faller av denna modell efter torkning." Om du inte vill primera, snälla gör det inte. Gör bara ett experiment - applicera primer på en bit av granen från den här modellen, låt den torka och måla sedan granen och obestruket gran samtidigt. Låt färgen torka och försök sedan skrapa bort den med nageln. Om det är skillnad, gör det som är bäst. Om det inte är någon skillnad kan det vara sant att primern på denna modell, för denna färg, med denna metod för applicering av färg och lackmaterial, är överflödig.

Applicera en skyddande rock på de transparenta delarna. Som regel är maskeringstejp lämplig för detta. Skyddsbeläggningen avlägsnas efter den slutliga lackeringen (eller det sista färglagret om du inte vill lacka det). Applicera sedan primern jämnt på modellen. Om du planterade en droppe med jord, tvätta inte den, utan vänta tills den torkar och gå till nästa steg.

4. Mellanslipning

Om du inte är nöjd med ytans släthet efter grundning är mellanslipning din chans att fixa den. Ta den finaste huden du har och slipa jorden. I detta skede märks bristerna vid beredningen av ytan för applicering av primern redan. Om du droppar från marken- vi slipar också av det. Om du dras med dig och slipar jorden till plast, måste grundningsoperationen på denna plats upprepas.

5. Slutlig grundning

Om du använde mellanliggande slipning behöver du bara utföra denna operation. För det första, med dess hjälp, täcker du äntligen hela ytan, och för det andra ser du äntligen till att ytans jämnhet tillfredsställer dig (i detta skede verkar du efterlikna applicering av färg). Om ytan inte passar dig (du kan se riskerna med sandpapper), slipade du antingen med ett mycket grovt sandpapper, eller så missade du något under mellanslipning. Åtgärder - Upprepa steg 4 och 5 igen, minska kornstorleken på huden och öka slipningsprocessen.

6. Tillämpning av huvudtonen

Titta noga på färgschemat och ta reda på vilka färgzoner som är större (efter område). Detta blir huvudtonen. Undantaget är ljusa färger - gul, silver, röd, blå, ljusgrå, etc. Om huvudtonen är ljus, är det bäst att först måla hela modellen med vit färg (ljusa färger ser ljusare ut på den) och först sedan applicera huvudtonen. Du kan måla hela modellen med grundtonen, förutsatt att den inte är röd. Det är inte värt att blåsa ut modellen med en gång, det är bättre att applicera flera tunna lager. Om du arbetar vattenlösligt akrylfärger, sedan efter applicering av det sista lagret, bör du täcka modellen med ett färglöst lack.

I detta skede blir riskerna från huden ännu mer märkbara. Om du inte vill se dem, upprepa steg 4 och 6. Om du samtidigt slipar färgen och primern till plasten måste du slutföra steg 4, 5, 6; Dessutom utförs inte punkt 5 på hela modellen, utan bara på de platser där du har nått plasten.

7. Tillämpning av kamouflage

Slarvig rörelse av en pensel eller airbrush kan förstöra hela utseende modell, så var försiktig med denna operation. Faktum är att varje modellare utför kamouflage på sitt eget favorit sätt, men det finns några regler som alla följer. Här är de: först appliceras ljusa toner, sedan mörka; icke -arbetande (ej målade) områden är täckta med masker (allt du vill - från ett papper och tejp till speciella vätskor). Precis som med applicering av huvudtonen är det inte värt att måla modellen på en gång, det är bättre att applicera flera tunna lager. Om du arbetar med vattenlösliga akrylfärger, bör du täcka modellen med ett färglöst lack efter applicering av det sista lagret. Om kamouflaget är mångfärgat ska lack appliceras efter varje färgapplikation.

8. Slutbehandling

Här kan du göra vad du vill - montera modellen, applicera dekaler, ålder, tvätta ... Det finns inga strikta rekommendationer i detta skede - alla för sig själva, alla bygger vad han vill och hur han kan. Ibland är det mer bekvämt att applicera dekaler och sedan limma, och ibland limma och sedan applicera dekaler. Men det är bäst att åldras efteråt - att åldras både modellen och dekalen samtidigt.

Det viktigaste är att om du applicerar lack efter allt detta, ta inte bort maskerna (skyddande beläggning) från de transparenta delarna. Annars kan transparens gå förlorad från lack, särskilt om det är nitrolack. Även om matt lack på glas inte heller är tillräckligt bra ...

Del 5. Slutsats

Om du har läst hela artikeln noggrant - kan du göra modellering! Det viktigaste är tålamod, och resten kommer att följa. Modellering - det är så, det tar mycket tid ...

I kontakt med