Enkla enheter för digitalisering av 35 mm negativ. Hur digitaliserar man fotografisk film hemma? Filmskanner för digitalisering av fotografiska filmer. Problemet med att digitalisera negativ

Översättningen av filmmaterial och diabilder till digitalt format tappar inte sin relevans idag, när allt verkar länge ha bearbetats och placerats på virtuella medier. Gamla arkiv, fotoalbum och negativ kräver eller speciella villkor lagring eller slutlig omvandling till datorfiler. I detta avseende uppstår frågan: "Hur digitaliserar man fotografisk film hemma och till minimal kostnad?" Det bör genast noteras att det inte kommer att vara möjligt att begränsa sig till de tillgängliga medlen, särskilt om resultatet ska vara av hög kvalitet. Professionell utrustning, som används för digitalisering i laboratorier och studior, krävs naturligtvis inte, men du måste förbereda dig för att köpa en lämplig skanner. I värsta fall kan du klara dig med en DSLR -kamera, även om ansvaret för redan manuellt arbete i detta fall ökar.

Arbetsflöde för digitalisering

För att förstå hur metoderna för att konvertera filmramar till datorbildformat fungerar i princip är det nödvändigt att demontera tekniken för denna transformation. I stort sett möjliggör digitaliseringen av fotografiska filmer uppdelningen av varje bildruta i pixlar - små element som utgör en annan datorbild. Formad i kursen sparar data om färger bild och andra fotografiska egenskaper i den digitala filen.

Skanner för digitalisering - vilken ska du välja?

På det här ögonblicket ur digitaliseringssynpunkt finns det inget värdigt alternativ till skannern. Det finns två typer av dessa och modeller utrustade med en glidmodul. Fördelarna med flatbäddsmoduler inkluderar möjligheten att digitalisera både filmmaterial och färdiga fotografier. Om du behöver digitalisera fotografiska filmer hemma är bildmodulen den bästa lösningen. Det är billigt, ger ett minimum av funktionalitet för arbetsflödet och tar lite extra utrymme.

Filmskanner kan klassas som utrustning nära professionella modeller... Det låter dig få digitaliserade bilder av hög kvalitet med användarvänlighet. Detta alternativ är lämpligt om du behöver bearbeta både regelbundet nya ramar och gammal film. Många skannrar hjälper till att digitalisera bilder på amatörnivå, men om du vill få ett professionellt resultat av hög kvalitet behöver du trumskannrar och minilaboratorier.

Optimal upplösning

Det är viktigt att vägledas här enkel regel: Som du vet är 300 dpi standarden för utskrift - därför måste skannern åtminstone stödja denna parameter. I allmänhet kan modern fotografisk utrustning och skanningsenheter stödja 4800 dpi - en annan sak är att ett sådant format helt enkelt inte motiverar sig själv när man arbetar med gammal film. Till exempel är många intresserade av hur man digitaliserar film hemma så att varje element är så detaljerat som möjligt. I praktiken är det omöjligt att välja mer från den färdiga ramen än den ger. Som optimal upplösning kan du ta ett format som är dubbelt så stort som filmens liknande kapacitet. Till exempel kan 900 dpi gå bra med nästan alla gamla fotografiska material. Även om upplösningen avsevärt överskrider alla gränser och gränser för det negativa, kan du alltid stänga av överskottet - det viktigaste är att det inte blir någon kvalitetsförlust.

Digitaliseringsprocess

På en skanner är proceduren elementär och kräver nästan ingen inmatning från användaren. Naturligtvis, innan den första behandlingen, måste du ladda nödvändiga drivrutiner och programvara för att utrustningen ska fungera - sedan ställs inställningarna in och skanningen startar. Det är viktigt att notera att en filmskanner för digitalisering av fotografiska filmer, beroende på modell, kan ha en hel rad användbara alternativ som ökar kvaliteten på de färdiga bilderna. Bland dem:

• minskning av kornighet;
• avlägsnande av damm- och oljespår;
• restaurering av nyanser;
• ökad brusreducering och skärpa;
• automatisk exponering;
• histogram för justering av tonkurvor.

I moderna versioner av Epson tillhandahålls också digital ICE -teknik, med hjälp av vilken enheten självständigt rengör arbets- och bearbetade ytor, och tar också bort repor.

I vilken fil ska jag spara?

Det största misstaget för nybörjare amatörfotografer, för vilka digitaliseringen av fotografiska filmer hemma är förknippad med den vanliga konverteringen av filer, är fel format för att spara bilden. Det rekommenderas inte att använda JPEG i utdata, eftersom det kommer att leda till betydande komprimeringsförlust. Det bästa alternativet kommer att bli TIFF. Även här är följande princip relevant: det är bättre att omedelbart göra omfattande, men högkvalitativa källor än att lida i framtiden med otillfredsställande upplösning, etc. TIFF är faktiskt ett ganska besvärligt format, men dessa olägenheter kommer att vara mer än kompenseras av anständigt tryck i framtiden.

Problemet med att digitalisera negativ

De flesta skrivare har en negativ inställning till uppgiften att skanna negativ. Detta beror inte på något sätt på korrigering av färgåtergivning, finjustering av kontraster etc. Frågan om hur man digitaliserar fotografisk film hemma och utan uttalat "brus" möts ofta. Så negativa i detta avseende anses vara det mest problematiska.

Om bilderna digitaliseras faller "bruset" i skuggorna, där det är ganska svårt att upptäcka. När det negativa bearbetas händer samma sak, och det verkar som om alla brister har gått in i naturligt mörka områden. Besvikelse kommer när en skanner för digitalisering av fotografiska filmer gör det negativa till positivt - efter denna operation överförs allt "brus" till ljuset. Du bör komma ihåg detta och få ut det mesta av autokorrigeringsfunktionerna som syftar till att undertrycka "buller".

Digitalisering av negativ med en DSLR -kamera

Många tror att detta sätt att arbeta med negativa är optimalt för amatörer. Det negativa filmas på kameran, varefter det konverteras och bearbetas. Tekniskt sett är proceduren följande: kameran är stadigt fixerad framför plattformen, LED -lampan är installerad (med filter om det behövs) och exponeringen justeras. Sådan digitalisering av fotografiska filmer kan streamas, men bara om ramarna har samma ljusförhållanden. I andra fall, för varje ram, till exempel, väljs den individuellt. Egentligen kan personlig översyn och inställningar för varje bild betraktas som ett plus: för det första är det kreativitet, och för det andra praktiseras de med fotografiska material.

Slutsats

I det sista steget återstår bara att bestämma filkatalogiseringssystemet. I allmänhet föreslår frågan om hur man digitaliserar fotografisk film hemma och får högkvalitativa bilder vid utgången ett elementärt svar. För att göra detta måste du ha en lämplig skanner eller SLR -kamera - i det första fallet är det mesta av arbetsflödet tilldelat utrustningen och i det andra till användaren, som efter eget gottfinnande justerar digitaliseringsinställningarna och villkoren för dess genomförande. Det vill säga, alla åsikter om att skanning och digitalisering dödar alla fördelar med fotografering är ohållbara. Det finns många verktyg, metoder, parametrar och justerande finesser som gör att du kan skapa ett verkligt konstverk av ett gammalt negativt.

Skanna negativ och bilder med DSC

Hur man gör en hemlagad filmadapter (filmskanner) baserad på DSC.

En artikel om en hemmagjord filmskanner och problemen som uppstår på vägen till produktionen. Informationen kan vara användbar för amatörfotografer som vill bygga en sådan enhet på egen hand.

Det tog mig att skanna ett arkiv med 35 mm filmer från femtiotalet, och jag blev förbryllad över valet av en budgetlösning.

De mest intressanta videorna på Youtube

Filmen var i rullar, så flatbäddsskannrar försvann genast på grund av behovet av att klippa filmen.

Högkvalitativ skanning kostade då från 0,6 till 1 dollar per ram, och specialisterna som förvirrade DPI med DD väckte inte förtroende.

Specialiserade filmskannrar visade sig inte bara vara dyra, utan också mycket dyra, särskilt om de är utrustade med en filmtransportmekanism.

Industriella filmadaptrar hade inte heller någon transportmekanism, än mindre en ljuskälla.

Det visade sig att efter att ha spenderat till exempel på en Olympus -adapter 120 - 150 dollar, skulle den fortfarande behöva fästa och skruva något på den. Dessutom kan den färdiga adaptern tas bort när du byter till en DSLR-kamera.

Sedan bestämde jag mig för att göra filmadaptern själv och ta den färdiga mekanismen för att transportera filmen som grund och skruva fast allt annat på den.

Genom en tidning med gratisannonser hittade jag flera diaprojektorer för cirka $ 3 till $ 15 och började välja det mest lämpliga alternativet.

Jag stannade till vid Ekran bilddesigner på grund av att den hade en mycket bekväm mekanism för att transportera filmen, som inte bara kan användas för beskärning, utan också för att öka upplösningen genom att sy den resulterande bilden från skanningar av enskilda områden ( som riktiga skannrar gör det). Dessutom innehöll satsen en mycket bekväm mekanism för backlash-fri fastsättning av objektglas.

Som ett resultat fick jag en säng, en filmtransportmekanism och en laddningsmekanism.

Nu återstår att lägga till kamerafästet och ljuskällan. Under tillverkning och testning ändrades konstruktionen flera gånger, varefter detta visade sig.

Problem och lösningar

Kamerafäste

Kamerafästet gjordes ursprungligen för skymningsändamål och måste göras om helt för en SLR-kamera. Baserat på tidigare dåliga erfarenheter gjordes en enkel, mångsidig fästpunkt.

Bilden visar att kamerans fästpunkt, som är en 6 mm glasfiberplatta, är installerad på fyra ställ.

Denna design gör det möjligt att, genom att ändra längden på ställen, fästa en kamera på plattan med ett godtyckligt avstånd mellan linsens optiska axel och kamerans bas.

Justering av kamerans position i förhållande till filmen säkerställs genom valet av brickor och mellanlägg som sätts in mellan plattan och stolparna.

Med ljuset uppstod också allvarliga problem... Det första problemet är att få tillräckligt med ljus. Först försökte jag använda glödlampor och ett filter som blockerar infraröd (termisk) strålning, men inget blev av det, eftersom IR -filtret vid uppvärmning själv blev en källa till just denna strålning och värmde diffusorn med ett korrigerande filter. Celluloidfiltret jag använde förlorade sina egenskaper vid överhettning.

När du använde en lampa med lägre effekt var det nödvändigt att öka slutartiden avsevärt på trånga ramar, vilket ledde till ökat brus, utseendet på heta pixlar och igen till överhettning. Dessutom tvingade bristen på belysning objektivet att användas vid inte de mest fördelaktiga bländarna när det gäller linsupplösning.

Jag fick nöja mig med blandad belysning. Vid observation används en liten glödlampa och vid fotografering av en pulserande ljuskälla. En impulskälla kan vara en blixtlampa, från valfri "tvålfat" eller engångskamera, omvandlad till ström från elnätet och utrustad med en galvanisk isoleringsenhet mellan elnätet och kameran.

Film- och bildtransportmekanism

Mekanismen för att transportera filmen i den inköpta diaprojektorn visade sig vara så framgångsrik att den nästan inte krävde förbättring.

Filmen fästs i den med platta fjädrar. Samma fjädrar bibehåller spänningen på filmen. Under transporten kommer filmen i kontakt med löparna som bara håller den i perforeringsområdet. Det finns ingen anledning att förlinda filmen på spolen.

Ramfönstret har genomgått förfining, som som vanligt var en millimeter mindre än storleken som standarden ger.

Dessutom måste en klämma göras för att rikta in filmen. Den senare är gjord av koppartråd med en diameter på 1,5 mm. Ett fluoroplaströr av lämplig storlek sätts på tråden. Denna modifiering gör det enkelt att ladda rullar, både utvändigt och invändigt lindade med emulsionen.

Transportmekanism monterad.

Glidladdningsmekanismen krävde ingen ändring.

Kopplingsschema för filmadapter

Bilden visar skannarens elektriska diagram.

S1 innehåller en 20 watt glödlampa.

S2 ändrar blixtens energi - 0,5 - 1 - 2 Joule.

MOS 2023 är en optosimistor som ger galvanisk isolering av kameran från elnätet.

GB är ett litiumjonbatteri.

I botten av sängen finns lagringskondensatorer, kontroller och ett uttag för anslutning av en filmadapter till "Hot Shoe" digitalkamera.

Vad finns inuti?

1. Lampan ger fokus på linsen och syn.
2. Pulslampa.
3. Litium jon batteri.
4. Strömbrytare för belysning.
5. Blixtenergivärdesomkopplare.
6. Synkroniseringskabeluttag.

Fokuserar

Fokusering är vanligtvis ett problem när du använder en icke-reflexkamera för omtagningar. Vid fotografering i makroläge är skärpedjupet så grunt att ett fel på till och med några millimeter dramatiskt minskar bildupplösningen.

Med de flesta av dessa kameror fokuserar objektivet endast i vissa diskreta positioner. Till exempel har min icke-spekulära kamera 50 sådana diskreta positioner.

För att fokusera en sådan kamera med hög noggrannhet måste du ställa in den i manuellt fokusläge, ställa in fokuseringsavståndet på den elektroniska skalan och sedan, ta kontrollbilder, välja avståndet mellan kameran och filmen.

Vanligtvis visar fokusavståndsskalan med dessa kameror avståndet från objektivets framkant till motivet.

Om kameran inte har en elektronisk skala kan du fortfarande välja fokuseringsavstånd genom att ta kontrollbilder och fokusera om kameran varje gång.

Dessa enkla åtgärder gör att du kan få maximal upplösning för den resulterande bilden.

Om du använder en SLR -kamera för att fotografera måste du antingen använda ett speciellt objektiv eller vanligt objektiv och förlängningsringar.

Först försökte jag använda Industar 50-2-objektivet, som jag fick ihop med PZF-tillbehöret, men det hade en stor nackdel. Faktum är att bländarringen på detta objektiv ligger på framsidan, och det är inte bara obekvämt att använda det, utan också i vissa fall omöjligt.

Detta beror främst på det faktum att autofokusbekräftelsemekanismen i budgeten SLR -kameror fungerar inte bra vid en liten bländare. I linsen Industar 50-2, när bländarringen roterar, börjar fokuseringsringen att rotera. Det vill säga, när du fokuserar objektivet och försöker justera bländaren så att den matchar exponeringen, kommer fokus att tappas.

Jag var tvungen att köpa ett Industar 61 -objektiv för $ 10. Den har inte bara en bekvämare bländarjusteringsring, utan har också en högre bländare, vilket har en positiv effekt när du fokuserar kameran på täta negativ.

Även om den sista omständigheten inte är viktig, eftersom du kan fokusera kameran på det ena negativet och ta om det andra.

Hur synkroniserar jag min kamera med en blixtlampa?

Budgetkameror har inte ett synkabelkabeluttag, så du måste använda Hot Shoe -kontakterna för synkronisering.

Jag gjorde Hot Shoe Connector Assembly själv.

Dynamiskt omfång och masksubtraktion

Jag träffade ofta olika beskrivningar av samma problem på Internet, vilket jag också var tvungen att möta, så jag kommer att uppehålla mig mer i det.

Vanligtvis ställer skaparna av hemgjorda bildadaptrar frågan om hur man subtraherar den negativa masken från skanningen. När man tittar på histogrammen för sådana skanningar visar det sig att det dynamiska omfånget (nedan DD) för de ursprungliga negativen avbryts av en smalare DD på digitalkameran.

Det är därför de mest virtuösa knepen för att subtrahera masken inte leder till några acceptabla resultat.

DD för negativa filmer kanske inte passar in i en digitalkameras DD, speciellt eftersom masken av färgade filmer liksom delar upp de röda och blå komponenterna i spektrumet i olika kanter på kamerans DD.

För att begränsa den "ursprungliga" DD måste du subtrahera masken under omskottet! Naturligtvis är det svårt att exakt kompensera masken med filter, men det är inte nödvändigt. Det viktigaste är att begränsa källans DD vid återtagning till sådana gränser så att den passar in i DD på en digitalkamera.

Bilden visar histogram av skanningar av färgnegativ, erhållna med och utan ljusfilter, och de resulterande bilderna.

1. Blixtlampa.
2. Blixtlampa + blågrönt filter.

Pilarna visar Adobe Camera RAW DD -begränsningsindikatorer.

Var uppmärksam på de röda och blå färgkomponenterna i bildspektrumet. Användningen av ett utjämningsfilter gjorde att vi kunde flytta de blå och röda komponenterna från kanterna till mitten av det dynamiska området.

Fotografering med ett korrigerande filter gjorde det enkelt att montera DD för en färgnegativ i kamerans DD.

Vid fotografering utan korrigering är detta ofta omöjligt att göra. Även om DD för vissa negativa passar in i kamerans DD, när du fotograferar, måste du välja bländarvärdet med mycket hög noggrannhet, alltid fokusera på histogrammet.

Fotografering med parentes komplicerar processen mycket och reducerar bildens faktiska upplösning. Detta beror på det faktum att utformningen av de flesta amatörfilmskort inte tillåter att kombinera ramar med en noggrannhet som är större än en halv pixelbredd.

Om du ändå bestämde dig för att använda parentes för att expandera DD, använd sedan programmet fjärrkontroll kamera eller fjärrkontroll. Detta kommer att minska fel i efterföljande bildjustering.

Ljusspridare och ljusfilter

Var kan jag få ett ljusfilter?

Det finns kiosker som är specialiserade på försäljning av färgad cellofan för blomsterbuketter. Där kan du välja lämplig färg och densitet för ett sådant filter. Om det inte finns något blågrönt ljusfilter med önskad densitet kan du använda två färger, blått och grönt. Tätheten kan väljas med bredden eller antalet ränder skurna från cellofan i en eller annan färg.

Det är bekvämt att använda syntetiskt spårpapper för att sprida ljus; det bildar ett mycket enhetligt ljus från vilken källa som helst.

1. Fästdon (skruvar, brickor, muttrar M2).
2. Opal plexiglasdiffusor.
3. Lätt filter.
4. Syntetiskt spårpapper.
5. Spridare komplett med ljusfilter.

Exempel på mottagning hög upplösning vid skanning

Beroende på antalet och tjockleken på ringarna kan en eller annan skala erhållas vid skanning. Den maximala upplösningen vid användning av ett Industar 61-objektiv, två uppsättningar ringar och en sex megapixelkamera är 54 megapixlar (9000x6000 pixlar).

Naturligtvis är det ganska tidskrävande att få "rekord" -upplösningen jämfört med konventionell skanning, men det krävs inte för ofta. Å andra sidan är det med denna upplösning möjligt att bevara den karakteristiska bildstrukturen som bestäms av kornstorleken. Nackdelen med sådana bilder är den enorma filstorleken. För TIFF -format överstiger det 300 MB och för PSD - 500 MB.

Bilden visar en miniatyrbild.

Nedan kan samma bild ses i Zoomplayer.

Uppnå högupplöst skanning

För att uppnå en högre upplösning än kamerans, är det nödvändigt att filmtransportmekanismen gör det möjligt att förflytta vagnen med filmen eller sliden över kamerans optiska axel. Bilden till höger visar hur detta implementeras i Ekran overhead -projektor.

Rörelsen bör vara fri från spel för att säkerställa hög fokuseringsnoggrannhet.

Filmramen eller bilden måste placeras i stående orientering. Du kan fotografera på samma sätt som när du fotar stora dokument eller panoramabilder.

När du fotograferar ett enradigt panorama behöver du bara flytta filmen i förhållande till kameran. När du tar två och tre radiga panoramabilder måste du flytta hela vagnen med filmen.

Det är bekvämt att kombinera bilder i programmet för montering av panoramabilder - PTGui, i automatiskt läge.

Bearbetar skanningar från negativ film

De presenterade bilderna erhölls från RAW. Skanningarna konverterades till "Adobe Camera RAW" vid 16 bitar. Därefter inverterades de och utsattes för automatisk färgkorrigering med inställningarna som visas på bilden.

Bildbehandlingssteg

På begäran av arbetarna lägger jag upp en visuell "agitation".

Öppnar den ursprungliga RAW -filen i programmet Adobe Photoshop, eller snarare, i Adobe Camera RAW.

Bilden visar att Camere RAW har standardinställningar. Detta görs med avsikt så att vem som helst kan upprepa proceduren med den inlämnade filen.

Nästa procedur är att invertera: Bild> Justeringar> Invertera (Ctrl + I). Vi blir positiva av de negativa. För bilder - kan hoppas över.

Och avslutningsvis går vi vidare till den slutliga korrigeringen av bilden.

Om färgerna inte beskärdes under skanning kan du få en bild för varje smak.

Till exempel kan du ställa in vitbalansen eller bara välja en nyans varmare eller kallare.

I detta fall väljs "Canal-RGB" för justering, igen för repeterbara resultat.

Relaterade ämnen

Jag digitaliserade mitt fotoarkiv (cirka 3000 bilder). Jag är nöjd med köpet. Behöver du det, bestäm själv. Prover på digitaliserade ramar och beskrivning - under snittet.
Din första digitalkamera Jag köpte 1994 2004. Vid den tiden hade ett ansenligt antal fotografiska filmer samlats, utskrifter som gjordes och placerades i fotoalbum. Jag hade ingen klar uppfattning om varför gamla fotografiska filmer ska lagras, och då och då, under nästa allmänna rengöring, hängde ett illusoriskt hot om att kastas ut över dem. När jag lärde känna kinesiska webbutiker, uppmärksammade jag de så kallade filmskannrarna, men faktiskt enheter för att digitalisera dem. Men recensionerna om kvaliteten på deras arbete var smickrande, så jag vågade inte köpa dem. Och av en slump, på Amazon -webbplatsen, stötte jag på en annan sådan skanner med ett otroligt lågt pris - cirka $ 35. Recensioner på samma webbplats om hans arbete var bra. På Amazon finns det antingen ingen leverans till Ukraina alls, eller så är det dyrt och jag började leta efter den här produkten någon annanstans. Och jag hittade sajten Sajten såg väldigt misstänksam ut. Döm själv - sajten är ett år gammal, nej Kontaktinformation, även E-post... Du kan bara skriva till dem via formuläret på webbplatsen. Inga kundrecensioner. Det är inte klart i vilket land säljaren finns. Jag fann på nätet att sajten är registrerad hos ett domännamnsregistratorföretag. Och sedan grävde han fram att säljaren själv är i Hong Kong. Den enda lugnande punkten var PayPal -betalningen. Det vill säga risken är liten. Och jag bestämde mig. Efter betalning har 5 dagar gått, och statusen för mitt köp, som det var, och förblev - betald. Jag skrev till dem via webbplatsen och fick ett svar att mitt paket redan hade skickats i 2 dagar, och ett spårnummer fanns också.

Leveransen tog som vanligt - ca 3 veckor. Förpackningen är solid.



Inuti paketet finns själva skannern


hållare för 35 mm film

glidhållare


CD med mjukvara


och en borste för rengöring av enhetens lins


Skivan startar automatiskt och erbjuder att installera programmet ImageImpression, med vilket den faktiska digitaliseringen sker. Jag använde det under Windows XP.
Programmet har ett ryskt gränssnitt. Resultatet kan sparas i TIFF- eller JPG -format, och för det senare finns det flera grader av komprimeringshastigheten.
Den deklarerade upplösningen är 1800 dpi. 3600 dpi är redan interpolation.


Den faktiska digitaliseringen är följande. En bit film (upp till 6 ramar) placeras i hållaren och sedan förs allt in i sidoöppningen på enheten.






Programmet analyserar färg- och ljusstyrka -balansen i ramen och ställer in den efter sin egen förståelse optimala inställningar... Nej manuella inställningar Nej.


Klicka på "Capture" -knappen och flytta hållaren till nästa ram.
Exempel på digitaliserade ramar.

Kvaliteten, som du kan se, är so-so. Lämplig för visning på en skärm, men knappast för utskrift.
Jag är dock nöjd med köpet. Hon uppfyllde helt mina förväntningar. Inget annat kan krävas från en enhet av denna klass. Hon löste uppgiften som jag hade satt upp - att digitalisera det gamla fotoarkivet. Med tanke på att han filmades främst på tvålfat, att filmerna är repiga på sina ställen så behövde jag inte riktigt den bästa kvaliteten.
Förresten, ImageImpression har två användbara enhandsförstärkare med en knapp, varav en förbättrar visuellt belysningen och den andra tar bort brus.

Jag hänvisar till fördelarna med enheten:
-pris
-hastighet på jobbet. För mig var det 3 bilder per minut.

Av nackdelar:
- bristen på möjlighet till manuella digitaliseringsinställningar.
- bristen på en enhet för att skanna oklippt film.

Jag måste klippa 6 ramar. De allra flesta av mina filmer klipptes redan i fotolabs. Resten har jag anpassat för att klippa med hjälp av min egen uppfunna "enhet", som jag delar med dig gratis. Välj en bok med rätt storlek så att sidhöjden är cirka 6 bildrutor. Sätt sedan in filmen mellan sidorna och skär. Nu finns det ingen anledning att räkna 6 ramar, och de klippta fragmenten kommer att ligga snyggt mellan sidorna i boken.

Enhetsegenskaper som deklareras av säljaren:

Sensor: 1 / 3,2 tum 5,15 megapixel CMOS
Optik: Fixera fokuslinsen F / NO = 2,8 / f = 4,76 mm
Färgbalans: Automatisk
Ljusstyrka: Automatisk
Upplösning: 1800 dpi 2592 x 1728 pixlar (3: 2)
Gränssnitt: USB 2.0
Drivs av USB -port
Ljuskälla: 3 lysdioder
Operativsystem: Stöd för Microsoft Windows XP / Vista / Windows 7 / Mac10.5 ovan
Mått: 8,1x10,6x10 cm

Jag tänker köpa +45 Lägg till i favoriter Jag gillade recensionen +60 +124

Det faktum att en film inte bara kan skannas, utan också digitalt återinspelas är ett välkänt faktum.
Till exempel, forumtråd på foto.ru börjar 2010 och lever fortfarande.

Varför behöver du detta alls om det finns skannrar?

För det första är de tyvärr fortfarande dyra. Samma Nikon 5000 kostar cirka 100 tusen rubel. Hur är det bra kamera med makrik.
Det finns fortfarande några gamla alternativ som minolta, plus, etc., men det finns några nyanser.

Att söka efter pengar når också budgeten, faktiskt betalar vi 300-400 rubel för ett filmklipp, och minst samma belopp måste betalas för skanning, plus utveckling, totalt 36 obetydliga digitaliserade kopior av verkligheten kostar 1000 rubel :) Tja, som han gillar att säga Pasha Kosenko, "film är i allmänhet ett dyrt nöje" :)

För det andra beror skanningens kvalitet på många faktorer, från filmens nedböjning till programvarans inställningar (och denna programvara är gjord för det mesta - för utomjordingar och för gamla operativsystem). Och de flesta skannar med suboptimala inställningar.

Därför försöker många lösa problemet med improviserade medel.
Principen är enkel - filmen fotograferas digitalt med ett makroobjektiv eller till och med en tvålrätt med ett bra makro. För detta görs en viss struktur som starkt förbinder kameran och hållaren för filmen (ram, fönster, färdigmontering från en fotografisk förstorare eller overheadprojektor). Ibland klarar de sig bara med ett stativ, men det här är för en engångsförskjutning, för att justera planens parallellitet måste göras noggrant och länge. Ibland tar de färdiga gamla adaptrar för att ta om bilder eller makropäls. I allmänhet finns det många alternativ.

Tidigare var huvudproblemet den låga upplösningen på kameror. Därför, med undantag för hemarkiv - ingen tog om bandet för mer allvarliga ändamål.
För att på något sätt kompensera för den låga upplösningen kom de med speciella skenor längs vilka kameran flyttades och filmade en filmram i flera bildrutor, som ett panorama. Idag är det inte längre nödvändigt - figuren har för länge sedan tagit barriären på 35 megapixlar, och utan ett AA -filter, och över 20-30 megapixlar, lever bara korn på den "vanliga" färgfilmen. Naturligtvis kan du skanna kornens form på obestämd tid, men vi är inte här för det :)

Min design

I allmänhet kom jag nyligen ihåg att jag länge ville försöka ta igen Olympus OM-D E-M5 Mark II, som har ett högupplöst läge, vilket ger en utmatning på cirka 40 megapixlar. Och Olympus har fortfarande en underbar 60 mm f / 2.8 makrik. I allmänhet, medan jag var sjuk, gjorde jag på ett par dagar en sådan digital reproduktionsinstallation (CIA!).

Design

Sängen sågades hastigt bort från en spånskiva, ramfönstret klipptes ut i en bit plast och täcktes med limstyrningar, det finns en ganska komplex struktur med 3 lager, som jag inte kommer att beskriva, det är nog bäst att hitta en färdig ram från en skanner, ta en nod från en overheadprojektor eller hitta fotoförstorare på loppis. De kan anpassas med minimal omarbetning. En bit mjölkvitt plexiglas skruvas på plastens baksida som en diffusor. Kameran är monterad på en färdig stativplattform (jag hade en snabbkoppling från Novoflex liggande, jag skruvade fast den till brädet med en bult). Vändskyddet fungerar som en skydd mot yttre ljus och är tillverkad av en svart arkivmapp.

Jag visar den allmänna idén, implementeringen kan vara vilken som helst, inte bara horisontell förresten, om du till exempel använder en fotografisk förstorare som grund.
Det viktigaste är att hålla planen parallella. Den vertikala vinkeln kontrolleras enkelt med en fyrkant, som kan fästas på både ramfönstret och linsens framsida. Den horisontella vinkeln kontrolleras förmodligen bäst med en linjal från linsaxeln till hörnen på karmfönstret.

Motljus

Detta är en separat fråga. De bryter spjut om det, någon till och med säljer sitt eget ljus från RGB -lysdioder. Faktum är att det är viktigt inte bara för att ljuset ska vara fullt spektrum, men om ett färgnegativ fotograferas är det bättre att belysa det med en blå-turkos färg, i motsats till färgen på filmunderlaget . Detta kommer att minska obalansen i färgkanalerna, vilket resulterar i bättre bildkvalitet och enklare bearbetning.
Och det bästa, säger de, är att skjuta mot en blå himmel i klart väder. Eller ta en blixt med ett blått filter. Men blixten är en obekväm lösning, du kan inte se vad du fotograferar om.
I princip försökte jag fotografera med en enkel hushålls -LED -lampa från IKEA, och märkte inga speciella kostnader när det gäller kvalitet och färg. Här måste vi hylla inte bara själva filmen, som är mycket svår att "förstöra", utan också Olympus - ravarna från den sträcker sig perfekt i alla riktningar :)
Men för säkerhets skull, bakom installationen lägger jag nu en iPhone med en blå fyllning.

Skytte

Det är bättre att fota med en fjärrkontroll (eller kontroll från en dator), med en välklämd bländare, men utan att gå utöver kamerans diffraktionsgräns.
För min kamera handlar det om f / 6.3, och jag uppnådde den bästa skärpan i hela ramen i Hegi Resolution -läget vid f / 5.6.

Olympus har en mycket praktisk och funktionell Olympus Capture -applikation, som förresten nyligen uppdaterades och nu fungerar fullt ut med högupplöst läge.

Förutom en massa andra funktioner kan du till och med manuellt ställa in guider på ramen längs vilken filmen är inriktad. Och särskilt beröm förtjänar manuell fokusering med knappar, med ett minsta steg. Detta gör det möjligt att direkt fånga säden i fokus.

Men det coolaste är att du kan slå på färginversionen i systemet, och vi får ett visningstabell för negativ med en positiv bild. Det hjälper mycket vid den preliminära screeningen av misslyckade bilder.

Det tar max en halvtimme att spela in 1 film med 36 bilder (i högupplöst läge). Detta är om du manuellt fokuserar på varje bildruta. Om filmen är platt, kan dess avböjning försummas och fokuseras en gång i början, då kan hela videon spelas in på 10 minuter :) Jämfört med skanning är detta mycket snabbt.

Behandling

Jag konverterar den ursprungliga RAW till RPP genom att ställa in BetaRGB -profilen (du måste först ladda ner den och släppa den i programmappen där anpassade profiler ska finnas, se RPP -manualen). Jag gör detta för att utesluta påverkan av proprietära RPP -profiler, som med den efterföljande inversionen av det negativa av någon anledning har en dålig effekt på färgen, även om det i teorin borde vara tvärtom.

Kontrastkurva L *, vitbalansinställd interram, exponeringskompensation (enkel, inte komprimerad!) För att smaka försöker jag bara hålla histogrammens puckel mitt i intervallet. Mättnad och allt annat är nollbaserat.

Dra den resulterande enorma TIFF (9216 x 6912 pixlar!) Till Photoshop, invertera bilden med en enkel inversion (Cmd + I) och skapa ett Curves Adjustment Layer.

Vi gör en gröda och beskär bilden så tätt som möjligt. Sedan går vi till kurvorna och successivt i tre kanaler förskjuter vi kurvornas extrema punkter nära början och slutet av histogrampuckeln. Och så upprepar vi i varje kanal. Växla kanalerna Alt + 2, 3, 4, 5. Det är bekvämt att hålla Alt intryckt medan du drar kurvreglagen, sedan visas klippning och kurvens ändar ska flyttas tills de första antydningarna till nedgångar och följaktligen , höjdpunkter visas.
Själva kurvorna bör förbli linjära, men efter att du har gått igenom alla kanaler och justerat den övergripande kontrastkurvan efter eget tycke kan du böja något någonstans, till exempel isolera den blå kurvan olinjärt.

Jag spelade in en video av bearbetningen:

Efter beskärning erhålls en bild med en storlek på cirka 8500 x 5700 pixlar.

Jag gjorde en åtgärd som skärper fotot genom Smart Sharpen och minskar det till 5500 i längd, så en mycket skarp bild av den nödvändiga och tillräckliga upplösningen erhålls.

resultat

Låt oss se vad som händer vid utgången.

Bild med grönsaker (uppmärksamhet, klick - full storlek utan skarp och storleksändring, JPEG, 13 MB):

Förresten, jag har en skanning av den här ramen gjord med Nikon Coolscan 5000. Låt oss jämföra dem, om så är fallet :)
Jag har nu reducerat ramen från omskottet till storleken på skanningen, men inte skärpt den. Skillnaden i färg är lätt att kompensera för, med återupptagningsområdet kan du fritt justera färgen och mättnaden i vilken riktning som helst inom ett ganska stort intervall utan kvalitetsförlust.

Enligt min mening är omskottet minst lika bra som det blir. Jag kommer inte att argumentera för att det är bättre, för det kommer alltid att finnas skeptiker-plockare som kommer att börja leta efter något som inte finns. Men filmens korn vid återinspelning ser mer tydligt ut, och det här är inte matrisens brus. Dessutom är bilden mer flexibel. Även om man bör komma ihåg att skanningen här automatiskt korrigeras av Nikon Scan -programmet, som något minskade intervallet.

Ytterligare två bilder (av mycketoxygen , på vars band jag mest tränade :))
Klicka för att se full storlek.

Flera grödor:

Porträtt:

Nykter utseende

Om du inte har pengar för en skanner eller skanning, men du redan har en bra kamera med ett bra makroobjektiv (i det här fallet Olympus OM-D E-M5 Mark II med 60 mm makro f / 2.8), så om du har händerna och ledigt 1-2 dagar du kan göra en bilaga för ombildning och få ett resultat som åtminstone inte är värre än att skanna med Nikon Coolscan 5000 (och kanske ganska jämförbart med Coolscan 9000).

Metoden har emellertid också sina uppenbara nackdelar:

1. Allt måste göras manuellt. Flytta filmen, fokusera, tryck på knappen. Ja, det tar fortfarande tre till fyra gånger kortare tid att spela in en video igen än när du skannar den. Men samtidigt kan du inte göra ditt företag, som med en skanner - jag startade det och gick för att dricka te.

2. Bearbetning krävs. Även om tekniken är enkel måste varje ram bearbetas individuellt. Och samtidigt ha lite färgkorrigeringskunskaper. Därför är det inte lämpligt att fotografera igen för stora fotograferingar.

Jag har inte märkt några andra brister än.
Naturligtvis är skanning mycket bekvämare. Jag ser filmer som skannas på Coolscan 5000 nästan varje dag - jag satte in filmen, blåste den med ett päron och den började. Ja, det finns några oregelbundna problem med programvara som är föråldrad och inte har uppdaterats på länge. Men den automatiska Nikon -skanningen ger ett bra färdigt resultat. Det vill säga att du laddar filmen och på en och en halv timme får du färdiga filer som kan publiceras nästan utan korrigering.
På onsdag kan du nu skanna en 36-bildfilm i högsta kvalitet för bara 600 rubel (gratis utveckling)-http://shop.sreda.photo/film-scan-developing/

Ja, film är dyrt idag. Men filmtekniken är billig. De där. Du kan prova det till en låg kostnad, men om du engagerar dig, skriv det bort :)
Lycka till allihopa!