Hur man tar bilder bättre. Hur man lär sig hur man vackert fotograferar hantverk med en reflexkamera. Video: Hur man poserar korrekt - hemligheterna med fantastiska foton

Den dagen då jag köpte en DSLR -kamera och tog några bilder hemma i svagt ljus blev jag helt enkelt besviken - fotornas kvalitet var nästan på inget sätt sämre än konventionella digitalkameror, de visade sig vara suddiga och bullriga, och bara med en blixt var det möjligt att få en mer eller mindre bra bild ... Nu kan vi naturligtvis säga att detta inte var förvånande, eftersom belysningen av glödlampor inte var tillräckligt för att få ett bra resultat, och fotografering med händer, och till och med i "auto" -läget, ledde till att kameran ökad exponeringstid och ISO -värde ...

Då tänkte jag: finns det överhuvudtaget i kameran eller i mina sneda händer? Jag bestämde mig för det mest troliga, det andra, och började leta efter information om hur man lär sig att fotografera en nybörjare. Och de första termerna som jag lärde mig var "Exponering", "Bländare" och "ISO", vi ska faktiskt tala om dem nu. Jag råder dig direkt efter att ha läst den här artikeln, om du inte redan har gjort det, byt kamera till manuell kontroll"M", och skjut bara i det - på detta sätt kommer du snabbt att förstå dessa begrepp, och viktigast av allt, du kommer att förstå hur de är relaterade till varandra.

Till att börja med skulle jag fortfarande vilja prata om vad en utställning är.

Förstå exponering i fotografering

Alla moderna SLR-kameror är utrustade med en inbyggd exponeringsmätare, som, redan innan du tar en bild, berättar för fotografen hur det kommer att bli när det gäller belysning.

På kamerans skärm kan du observera en sådan remsa - om pinnarna på reglaget på kamerans exponeringsmätare flyttar till " -" - tecknet, indikerar detta att bilden blir underexponerad, det vill säga att det blir mörkt. Om pinnarna är nära "+" - tecknet, berättar detta om en överexponerad bild - i enkla ord det kommer att bli överexponerat. Om pinnarna är i mitten eller något förskjutna mot "-" (blir något mörkare) eller "+" (något ljusare), kommer bilden att exponeras korrekt.

Låt oss därför definiera termen exponering (inte att förväxla med komposition). UtläggningÄr mängden ljus som faller på kamerans ljuskänsliga element - matrisen. Om det är för mycket ljus kommer bilden att överexponeras (exponeringsmätarens pinnar går till "+"), om det blir för lite, då blir bilden mörk (pinnarna går till "- "). Tja, mängden ljus som faller på matrisen styrs av två parametrar: exponeringstid och bländarantal.

Vad är slutartid?

Exponering kallas den tidsperiod under vilken kamerans slutare förblir öppen för ljus för att komma åt kamerans ljuskänsliga element - matrisen. Slutartiden för de flesta amatör SLR -kameror ligger inom intervallet från 1/4000 sekunder (sådan slutartid anses kort, eftersom ljuset träffar matrisen i ungefär fyra tusendels sekund) till 30 sekunder (lång slutartid). En långsam slutartid kan vara användbar vid fotografering i svagt ljus, till exempel när du tar en stjärnhimmel. En snabb slutartid ställs in när du fotograferar rörliga motiv som bin, fåglar, barn etc.

Kamera och objektiv: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f / 4-5.6G; Fotograferingsalternativ: Slutartid: 1/1000 sek., Bländare: f / 5.6, ISO: 400

Skillnaden mellan långsamma och snabba slutartider kan beskrivas enligt följande: långsam slutartid suddar rörelse, snabba slutartider fryser den. Därför är det i de flesta fall lämpligt att använda en snabb slutartid för att skjuta rörliga föremål - från 1/200 sekund till 1/4000 sekund, såvida du naturligtvis inte medvetet vill få effekten av att suga rörligt vatten, vilket ser ut mycket imponerande på fotot.

Tänk på att dessa tre värden (slutartid, bländare och ISO) alla är nära besläktade. Om du ställer in en snabbare slutartid måste du öppna bländaren (f / 1.4 - f / 5.6) och högre ISO beroende på ljusförhållanden.

Vad är bländare?

Bländare (bländare)- ett hål i kameralinsen genom vilket ljus kommer in i matrisen. Det kan justeras manuellt och beroende på objektivet och brännvidd har följande värdeintervall- från f / 1,4 till f / 32. Här måste du förstå en intressant funktion med siffror: vid f / 32 anses bländaren stängd och vid f / 1.4 - öppen. Av dessa ord i sig följer en enkel slutsats att med en öppen bländare kommer mer ljus in i matrisen än med en sluten. Om vi ökar bländaren från f / 1.4 till f / 7.1, säger vi att vi stänger bländaren, men samtidigt är den fortfarande ganska öppen.

Genom att justera bländaren kan du uppnå vissa effekter, till exempel suddig bakgrund. Låt oss ta en titt på två grundläggande begrepp som är associerade med membranet.

Kamera och objektiv: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f / 4-5.6G; Fotograferingsalternativ: Bländare: f / 7.1, Slutartid: 1/250 sek., ISO: 200

BOKE- suddig bakgrund när fokuseringsobjektet är skarpt avbildat. Det vill säga att det är allt som ligger utanför kamerans fokusfält. För maximal suddighet i bakgrunden bör du ställa in bländaren så bred som möjligt (f / 1.4 eller f / 3.5 med kitlins), men högre bländarantal (upp till f / 9 och kanske mer) kan också ge en fin oskärpa i bakgrunden (du kan se detta på fotot av blomman ovan med en bländare på f / 7.1) - allt beror på hur långt från objektivet motivet är, vad är avståndet mellan detta motiv och bakgrundselement, liksom på brännviddslins (till exempel vid en brännvidd för ett teleobjektiv på 200 mm kan du få maximal suddighet i bakgrunden, som du kan observera på ett fotografi av en blomma som tagits med denna brännvidd). Vid en vidöppen bländare riskerar vi också att vissa delar av huvudmotivet är ur fokus och suddiga. Ett annat koncept relaterat till membranet flyter smidigt från detta.

DOF- eller djup av skarpt avbildat utrymme. Avkodningen av förkortningen talar för sig själv - skärpedjupet visar hur djupt det skarpa utrymmet avbildas i ramen. Till exempel, vid låga bländarantal tenderar bakgrundsobjekt att vara suddiga, det vill säga att de är ur fokus, och även vid högre bländarantal kanske vissa avlägsna bakgrundsobjekt inte är skarpa. I fall där bakgrunden inte är skarp talar man om ett litet skärpedjup. När, vid höga bländarantal (f / 13 - f / 32), både förgrundsobjekt och bakgrundselement faller in i fokusfältet - i detta fall anses skärpedjupet vara högt.

En till intressant funktion sluten bländare är bilden på bilden av solen eller gatubelysningen. Till exempel, vid en stängd bländare kan du få en sådan bild vid soluppgång eller solnedgång. För att göra detta, försök att stänga bländaren så mycket som möjligt (f / 22 vid korta brännvidder eller f / 32 vid långa brännvidden).

Kamera och objektiv: Nikon d3100 + Nikkor 18-55 mm f / 3.5-5.6G; Fotograferingsalternativ: Bländare: f / 25, Slutartid: 1/160 sek., ISO: 400

Vad är ISO?

ISO- inom fotografering avser denna term kameramatrisens känslighet för ljus. Med detta värde kan du också påverka exponeringen. När ISO -värdet ökas blir bilderna ljusare, medan bländaren och slutartiden förblir desamma. Men detta ökar möjligheten att få märkbart brus i bilden. Därför kan ISO användas som den allra sista inställningen i svagt ljus om den maximala möjliga slutartiden och bländaren är inställd och bilden fortfarande är underexponerad.

Som regel ökar denna parameter när du fotograferar soluppgångar eller solnedgångar utan att använda stativ, molniga dagar eller när du fotograferar rörliga föremål, när det är nödvändigt att ställa in en snabb slutartid, och även med en stor bländare är det inte möjligt för att ta en korrekt exponerad bild. Jag försöker att inte höja ISO till 400, eftersom vid högre värden på Nikon d3100 med en budgetuppsättning linser börjar märkbart brus dyka upp. Men på dyrare och moderna kameror med bra optik vid hög ISO kan du fortfarande få en bild av lägre kvalitet.

Förhållandet mellan bländare, slutartid och ISO

Mycket viktig poängär en förståelse för hur dessa tre parametrar hänger ihop. Till exempel, i nästan alla fall kommer öppning av bländaren för att få en suddig bakgrund i bra belysning att minska exponeringstiden, och att ställa in en snabb slutartid när du fotograferar ett rörligt motiv kräver att du öppnar bländaren för att få ett korrekt exponerat skott, etc. Allt detta gäller för bra belysning, vid fotografering sent på kvällen / natten kommer helt andra regler att gälla. För att konsolidera, låt oss analysera sambandet mellan slutartid, bländare och ISO med exempel på fotografier.

Exempel 1. Rörligt motiv i dåliga ljusförhållanden.

Kamera och objektiv: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f / 4-5.6G; Parametrar: Bländare: f / 5.6, Slutartid: 1/1000 sek, ISO: 800

För att fånga fågeln i detta läge utan rörelseoskärpa var jag tvungen att minska slutartiden till 1/1000 s, vilket innebar att bländaren öppnades till f / 5,6, men eftersom dagen var grumlig var det inte tillräckligt för att få en rätt exponerad bild., så jag var tvungen att höja ISO till 800, vilket är anledningen till att du märker lite brus i fotot.

Exempel 2. Oskärpa bakgrunden vid öppen bländare.

Kamera och objektiv: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f / 4-5.6G; Parametrar: Bländare: f / 6.3, Slutartid: 1/1000 sek, ISO: 200

När jag tog det här fotot ville jag medvetet inte inkludera bakgrundselementen i fokus, så bländaren förblev öppen - f / 6.3. Detta ledde till att det vid goda dagsljusförhållanden var nödvändigt att minska exponeringstiden till 1/1000 s. Belysningen gjorde det också möjligt för oss att inte höja ISO, så det var inget brus i bilden som orsakades av dess höga värden.

Exempel 3. Skytte på natten.

Kamera och objektiv: Nikon d3100 + Nikkor 18-55mm f / 3.5-5.6G; Parametrar: Bländare: f / 3.5, Slutartid: 30 s, ISO: 3200

Lite andra regler gäller när du fotograferar på natten. När jag ökade slutartiden till 30 sekunder öppnade jag också bländaren till maximalt antal - f / 3,5, men när jag fotograferar på natten måste jag ofta öka ISO -värdet. I det här fallet höjdes den till 3200, så att du kan se brus på bilden.

Exempel 4. Landskapsfotografering.

Kamera och objektiv: Nikon d3100 + Nikkor 18-55mm f / 3.5-5.6G; Alternativ: Bländare: f / 8, Slutartid: 1/125 sek, ISO: 400

När man fotograferar landskap är det nästan alltid nödvändigt att motiv i både bakgrunden och förgrunden kommer in i fokusfältet. Därför, när vi fotograferar ett landskap, öppnar vi bländaren. I nästan alla fall är f / 8 - f / 14 tillräckligt för att få ett högt skärpedjup. På bilden ovan ställde jag in bländaren till f / 8, vilket visade sig vara tillräckligt, stängning av bländaren ledde till en ökning av ISO till 400 för bra resultat när du fotograferade handhållen med en slutartid på 1/125 s.

Hur ändrar jag snabbt slutartid, bländare och ISO -värden på Nikon d3100 i manuellt läge?

För att snabbt växla mellan grundläggande fotograferingsvärden alls Nikon kameror det finns ett speciellt bekvämt hjul i det övre högra hörnet. Jag har in manuellt läge"M" helt enkelt genom att rulla hjulet åt vänster och höger ändrar slutartiden, håll knappen +/- intryckt nära avtryckaren följt av att rulla detta hjul leder till en ändring av bländarvärdena och Fn-knappen är inställd på snabbt ändra ISO-värden- kan ställas in i "Menykonfigurationsläge" på fliken "Knappar".

Kanske är det här jag kommer att avsluta artikeln för nybörjare om hur man lär sig att fotografera, jag hoppas att det kommer att vara användbart, och åtminstone någon hjälper till att avancera lite för att lära sig grunderna i fotografering. Det viktigaste är övning, bara under fotograferingsprocessen kommer du att börja förstå allt som beskrivs i den här artikeln utifrån din egen erfarenhet, och dessa tre viktiga parametrar kommer att länka ordentligt i ditt huvud, så i det första praktiska ögonblicket tar du upp kameran och börja träna!

Den här artikeln är främst avsedd för dem som först kom till webbplatsen med en önskan att lära sig att fotografera. Hon kommer att fungera som en guide till resten av webbplatsens material, som du bör vara uppmärksam på om du plötsligt bestämmer dig för att "pumpa" dina fotokunskaper.

Innan du lär dig fotografera måste du själv bestämma - varför behöver jag detta och hur djupt är jag redo att dyka in i det? Förmodligen har alla sett en liknande karikatyr av diagrammet över mänsklig utveckling:

Bild från Internet

Ibland visar den här bilden en gräns mellan en fotograf med en mobiltelefon och ett stativ och bildtexten "några borde stanna här."

Artikeln du läser har funnits sedan 2008 och redigeras noggrant vartannat år i enlighet med de nuvarande trenderna och trenderna inom fotografering - amatör och professionell. Under tio års existens har denna artikel ändrat innehållet med nästan 100%! Detta beror på det faktum att vi nu lever i en kritisk tid, då fotografering har förvandlats från många proffs och entusiaster till en universell hobby. Och inte ens en hobby, utan en integrerad del av vardagen. Du har säkert redan gissat att vi pratar om mobilfotografering. Å ena sidan är detta väldigt häftigt, men å andra sidan ... Fotografering, på grund av sin masskaraktär, slutar vara en konst. Varje dag laddas miljontals (om inte miljarder) av samma typ av foton med blommor, katter, tallrikar med mat, selfies och annat nonsens upp på Internet och märkligt nog hittar allt detta sin tittare - "Instagram -stjärnor" vinner miljoner av likes för suddiga foton som "jag och min katt." Bara för att deras bilder är begripliga och nära majoriteten. Foton av erkända mästare har ett mycket lägre betyg bland allmänheten - de förstår dem inte. Ungefär samma sak som att jämföra två musikriktningar - pop och säg jazz.

Låt oss gå tillbaka till frågan - varför vill du lära dig att fotografera? Om du gör detta bara för att det är "moderiktigt" eller "prestigefyllt" - bry dig inte. Detta mode kommer snart att passera. Om du verkligen vill "stiga över liv och rörelse" är den här artikeln något för dig!

Lite tråkig teori

Först och främst bör det noteras att fotografering består av två oupplösligt länkade delar - kreativa och tekniska.

Den kreativa delen kommer från din fantasi och vision av tomten. Hennes förståelse kommer med erfarenhet. Det inkluderar också fotografisk tur - ju mer erfaren fotografen är, desto oftare har han "tur" med tomten och fotograferingsförhållandena. När jag började min kreativt sätt, Jag tittade på verk av avancerade författare på photosight.ru och uppfattade dem som någon form av magi. Nyligen granskade jag listan över utvalda verk och insåg att det inte finns någon magi i dem, bara mycket erfarenhet och en hel del lycka :)

Den tekniska delen är en sekvens av att trycka på knappar, välja ett läge, ställa in fotograferingsparametrar för att förverkliga en kreativ idé. Andelen kan vara kreativ och teknisk, den kan vara annorlunda och beror bara på ditt beslut - vilken kamera kommer du att fotografera, i vilket läge (auto eller), i vilket format (), kommer du senare eller lämna den som den är?

Att lära sig fotografera innebär att lära sig att kombinera de kreativa och tekniska delarna i optimala proportioner. Det är inte alls nödvändigt att fotografera allt i manuellt läge (låt oss överlåta detta till anhängarna av "gamla skolan"), det är tillräckligt att känna till kamerans funktioner och kunna använda dem i enlighet med fotograferingsförhållandena. När vi ser vacker bild, det gör absolut ingen skillnad för oss hur konstnären höll penseln, hur han blandade färger och hur hög hans staffli var. Det är samma sak inom fotografering. Det viktigaste är resultatet, men hur det erhölls är helt likgiltigt för betraktaren.

Vad är den bästa kameran att köpa för att undervisa i fotografering?

Om du verkligen vill lära dig att fotografera behöver du en kamera, inte en smartphone. Det är mycket önskvärt att denna kamera är utrustad med utbytbar optik... Smartphones skärps konceptuellt för automatisk fotografering och även om de har någon form av manuella inställningar. Försöker du lära dig att ta bilder med en smartphone kommer du mycket snabbt att inse att du slår i taket - det finns inte tillräckligt med fotografiska möjligheter för vidareutveckling av dess fotofunktioner. De kreativa möjligheterna för alla kameror med utbytbara objektiv är praktiskt taget obegränsade.

För att lära sig fotografering är det inte alls nödvändigt att köpa den mest moderna och dyraste utrustningen. Nu har amatörtekniken utvecklats så mycket att den med stor marginal uppfyller kraven från inte bara amatörer utan även avancerade fotografer.

Nu om själva kamerorna (närmare bestämt om "slaktkropparna"). Det är ingen mening att jaga mest moderna modeller... De är dyra och har i allmänhet små fördelar jämfört med föregångarkamerorna. Det enda som kan få en rimlig person att betala för mycket för nyheten är några radikala uppdateringar, till exempel en ny generationsmatris. I de flesta andra fall är innovationer inom fotografering mycket indirekt relaterade. Till exempel har antalet fokusgivare ökat med 5%, Wi-Fi-kontroll har lagts till, en GPS-sensor, pekskärm ultrahög upplösning. Det är ingen mening att betala för sådana innovationer med 20% mer än i den tidigare modellen. Jag uppmanar inte att köpa "gammalt", men jag rekommenderar en mer nykter inställning till valet mellan en nyhet och en kamera från den tidigare generationen. Priserna på nya artiklar kan vara orimligt höga, medan antalet riktigt användbara innovationer kanske inte är så stort.

Introduktion till grundläggande kamerafunktioner

Det är lämpligt att ha tålamod och studera instruktionerna för kameran. Tyvärr är det långt ifrån alltid skrivet enkelt och tydligt, men detta förnekar inte behovet av att studera platsen och syftet med de viktigaste kontrollerna. Som regel finns det inte så många kontroller - en lägesratt, en eller två rattar för inställning av parametrar, flera funktionsknappar, zoomkontroll, autofokus och slutarknappar. Bildstil. Allt detta kommer med erfarenhet, men med tiden ska du inte stå kvar med ett enda obegripligt objekt i kameramenyn.

Lär känna utställningen

Det är dags att ta kameran i handen och försöka skildra något med den. Slå först på autoläget och försök att ta bilder i det. I de flesta fall blir resultatet ganska normalt, men ibland visar fotona av någon anledning att de är för ljusa eller omvänt för mörka.

Det är dags att bekanta sig med sådant som. Exponering är det totala ljusflödet som sensorn fångade under slutartidens responstid. Ju högre exponeringsnivå desto ljusare blir fotot. Bilder som är för ljusa kallas överexponerade, för mörka är underexponerade. Exponeringsnivån kan justeras manuellt, men inte automatiskt. För att kunna "ljusna eller dimma" måste du växla till P -läge (programmerbar exponering).

Programmerbart exponeringsläge

Detta är det enklaste "kreativa" läget, som kombinerar enkelheten i autoläget och samtidigt låter dig göra en korrigering av maskinens funktion - för att göra foton med våld ljusare eller mörkare. Detta görs med exponeringskompensation. Exponeringskompensation används vanligtvis när ramen domineras av antingen ljusa eller mörka föremål. Automatisering fungerar på ett sådant sätt att den försöker få bildens genomsnittliga exponeringsnivå till en 18% grå ton (det så kallade "gråkortet"). Observera att när vi tar in mer ljus himmel i ramen, visar sig jorden vara mörkare på fotot. Och tvärtom, vi tar in mer mark i ramen - himlen ljusnar, ibland till och med vitare. Exponeringskompensation hjälper till att kompensera för skuggor och höjdpunkter utanför svartvitt.

Även i det programmerade exponeringsläget kan du justera vitbalansen, styra blixten. Detta läge är bekvämt eftersom det kräver ett minimum av teknisk kunskap, men samtidigt kan det ge ett mycket bättre resultat än en helautomatisk maskin.

Vad är slutartid?

Oavsett hur bra och bekvämt det är, tyvärr, det tillåter oss inte alltid att få det resultat vi förväntade oss. Ett slående exempel är att skjuta rörliga föremål. Försök gå ut för att ta bilder på bilar som passerar. På en ljus solig dag kommer detta med största sannolikhet att fungera, men så snart solen går bakom ett moln kommer bilarna att visa sig lite utsmetade. Ju mindre ljus, desto starkare blir oskärpa. Varför händer det här?

Bilden exponeras när slutaren öppnas. Om föremål som rör sig snabbt faller in i ramen har de tid att förskjuta sig under luckans öppning och på fotot visar de sig vara lite suddiga. Den tid för vilken slutaren öppnas kallas uthållighet.

Exponering gör att du kan få effekten av "frusen rörelse" (exempel nedan), eller omvänt, för att göra rörliga objekt suddiga.

Slutartiden visas som en enhet dividerad med något tal, till exempel 1/500, vilket innebär att slutaren öppnas i 1/500 sekund. Detta är en tillräckligt snabb slutartid, vid vilken de körande bilarna och gående fotgängare kommer att vara tydliga på fotot. Ju kortare slutartid, desto snabbare kan rörelsen "frysas".

Om du ökar slutartiden, säg till 1/125 sekund, kommer fotgängare fortfarande att vara skarpa, men bilarna blir redan märkbart suddiga. Om slutartiden är 1/50 eller längre är risken för suddiga foton på grund av skakningar av fotografens händer ökar och det rekommenderas att montera kameran på ett stativ, eller använda en bildstabilisator (om tillgänglig).

Nattbilder tas med en mycket lång exponering på några sekunder eller till och med minuter. Det går inte längre att klara sig utan stativ här.

För att kunna låsa slutartiden har kameran ett slutartidsprioritetsläge. Det är betecknat TV eller S. Förutom den fasta slutartiden kan du använda exponeringskompensation.Slutartiden har en direkt effekt på exponeringsnivån - ju längre slutartid desto ljusare blir fotot.

Vad är bländare?

Ett annat läge som kan vara användbart är bländarprioriterat läge.

Diafragman- detta är linsens "pupil", en bländare med variabel diameter. Ju smalare denna membranöppning är, desto mer DOFär skärpedjupet, markeras bländaren med ett måttlöst tal från serien 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, etc. I moderna kameror kan du välja mellanvärden, till exempel 3,5, 7,1, 13, etc.

Ju större f-tal, desto större DOF. Stor DOF är relevant för när du behöver allt för att vara skarpt - både förgrunden och bakgrunden. Landskap fotograferas vanligtvis med en bländare på 8 eller mer.

Ett typiskt exempel på ett foto med ett stort skärpedjup är skärpan från gräset under foten till oändligheten.

Tanken med ett litet skärpedjup är att fokusera betraktarens uppmärksamhet på motivet och göra alla bakgrundsobjekt suddiga. Denna teknik används ofta i. För att göra bakgrunden suddig i porträttet, öppna bländaren till 2,8, 2, ibland till och med 1,4. I detta skede kommer vi till insikten att kitlinsen 18-55 mm begränsar våra kreativa möjligheter, eftersom membranet vid en "porträtt" brännvidd på 55 mm inte kan öppnas bredare än 5,6 - vi börjar tänka på en snabb fix (till exempel 50mm 1.4), så att du får ett liknande resultat:

Grunt DOF är ett bra sätt att avleda betraktarens uppmärksamhet från den färgstarka bakgrunden till huvudmotivet.

För att styra bländaren måste du växla kommandoratten till bländarprioritetsläge (AV eller A). Samtidigt berättar du för kameran med vilken bländare du vill fotografera, och den väljer alla andra parametrar av sig själv. Exponeringskompensation är också tillgänglig i bländarprioritetsläge.

Bländaren har motsatt effekt på exponeringsnivån - ju större f -tal, desto mörkare blir bilden (en fastspänd elev släpper in mindre ljus än en öppen elev).

Vad är ISO -känslighet?

Du har säkert märkt att det ibland finns krusningar, säd eller, som det också kallas, digitalt brus... Buller är särskilt uttalat på fotografier tagna i svagt ljus. För närvaron / frånvaron av krusningar i fotona finns det en sådan parameter som ISO -känslighet... Detta är i vilken grad matrisen är mottaglig för ljus. Det betecknas med måttlösa enheter - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, etc.

När du fotograferar med lägsta känslighet (t.ex. ISO 100) är bildkvaliteten bäst, men du måste fota med en lägre slutartid. I gott ljus, till exempel ute på dagen, är detta inget problem. Men om vi går in i ett rum där det är mycket mindre ljus, så är det vid minsta känslighet inte längre möjligt att skjuta - slutartiden är till exempel 1/5 sekund och samtidigt finns det en mycket hög risk " omrörning", Så kallat på grund av de darrande händerna.

Här är ett exempel på ett foto taget med låg ISO med en lång exponering från ett stativ:

Observera att vågorna på floden var suddiga i rörelse och intrycket var att floden inte var is. Men det är praktiskt taget inget brus i fotot.

För att undvika att skaka i svagt ljus måste du antingen öka ISO -känsligheten för att minska slutartiden till minst 1/50 sekund, eller fortsätta fotografera med ett minimum av ISO och använda. Rörliga motiv är väldigt suddiga när du fotograferar med stativ vid långa slutartider. Detta är särskilt märkbart när du fotograferar på natten. ISO -känslighet påverkar exponeringsnivån direkt. Ju högre ISO -hastighet desto ljusare blir bilden när slutartiden och bländaren är fasta.

Nedan är ett exempel på ett foto taget vid ISO6400 sent på kvällen utanför utan stativ:

Även i webbstorlek märks det att fotot visade sig vara ganska bullrigt. Å andra sidan används korneffekten ofta som en konstnärlig teknik, vilket ger fotografier ett "filmiskt" utseende.

Förhållandet mellan slutartid, bländare och ISO

Så som du kanske gissat nu finns det tre parametrar som påverkar exponeringsnivån - slutartid, bländare och ISO -känslighet. Det finns något som heter "exponeringssteg" eller EV (exponeringsvärde). Varje nästa steg motsvarar en exponering 2 gånger större än den föregående. Dessa tre parametrar hänger ihop.

om vi öppnar bländaren 1 steg reduceras slutartiden med 1 steg
om vi öppnar bländaren 1 steg, minskas känsligheten med ett steg
om vi sänker slutartiden med 1 steg, ökar ISO -känsligheten med ett steg

Manuellt läge

I manuellt läge har fotografen möjlighet att styra. Detta är nödvändigt när vi måste fixa exponeringsnivån noga och inte låta kameran visa "amatörprestanda". Till exempel mörkare eller ljusare förgrunden när mer eller mindre himmel faller in i ramen, respektive.

Bekvämt när du fotograferar under samma förhållanden, till exempel när du går runt i staden i soligt väder. Jag justerade det en gång och alla foton hade samma exponeringsnivå. Besväret i manuellt läge börjar när du måste flytta mellan ljusa och mörka platser. Om vi går från gatan, till exempel, till ett kafé och skjuter där med "street" -inställningar, kommer bilderna att bli för mörka, eftersom det är mindre ljus i caféet.

Manuellt läge är oumbärligt när du tar panoramabilder och allt tack vare samma egenskap - för att bibehålla en konstant exponeringsnivå. När du använder autoexponering är exponeringsnivån mycket beroende av antalet ljusa och mörka föremål. Vi fångade ett stort mörkt föremål i ramen - vi fick en belysning av himlen. Och vice versa, om ramen domineras av ljusa föremål, har skuggorna bleknat till svarthet. Att limma en sådan panorama är då en plåga! Så för att undvika detta misstag, ta panoramabilder i M -läge med en exponering i förväg som säkerställer att alla fragment exponeras korrekt.

Resultatet är att när du syr kommer det inte att finnas några ”steg” av ljusstyrka mellan ramarna, som sannolikt kommer att visas vid fotografering i något annat läge.

I allmänhet rekommenderar många erfarna fotografer och fotografinstruktörer att använda manuellt läge som sitt primära läge. De har något rätt - genom att fotografera i manuellt läge har du fullständig kontroll över filmprocessen. Du kan välja den mest korrekta kombinationen av inställningar för en given bland hundratals alternativ. Det viktigaste är att veta vad du gör och varför. Om det inte finns någon klar förståelse för principerna för manuell drift kan du begränsa dig till halvautomatisk - 99,9% av tittarna kommer inte att märka skillnaden :)

Under rapporteringsförhållanden är det manuella läget inte heller särskilt bekvämt, eftersom du hela tiden måste anpassa dig till förändrade fotograferingsförhållanden. Många gör det smart - i läge M fixar de slutartid och bländare och "släpper" samtidigt ISO. Även om lägesväljaren är inställd på M är det långt ifrån att fotografera i manuellt läge - kameran väljer själv ISO -känslighet och blixt och kan ändra dessa parametrar inom enorma gränser.

Zoom och brännvidd

Detta är den egenskap som bestämmer linsens synvinkel. Ju kortare brännvidd, desto bredare vinkel linsen täcker, desto längre brännvidd, desto mer ser det ut som ett spyglass i sin handling.

Ofta ersätts begreppet "brännvidd" i vardagen med "zoom". Detta är fel, eftersom zoom bara är en ändringsfaktor för brännvidd. Om den maximala brännvidden divideras med minimum får vi zoomförhållandet.

Brännvidden mäts i millimeter. Nu har termen "ekvivalent brännvidd" blivit utbredd, den används för kameror med en beskärningsfaktor, varav majoriteten. Dess syfte är att uppskatta täckningsvinkeln med en specifik lins / sensorkombination och få dem till en helbildsekvivalent. Formeln är enkel:

EFR = FR * Kf

FR - verklig brännvidd, Kf (beskärningsfaktor) - koefficient som visar hur många gånger matrisen för denna enhet är mindre än fullformat (36 * 24 mm).

Således blir ekvivalent brännvidd för ett 18-55 mm objektiv vid 1,5 beskärning 27-82 mm. Nedan är vägledande lista brännviddsinställningar. Jag kommer att skriva i helbildsekvivalent. Om du har en beskärningsfaktorkamera delar du bara dessa siffror med beskärningsfaktorn så får du de faktiska brännvidden du behöver exponera på ditt objektiv.

24 mm eller mindre- "vid vinkel". Täckningsvinkeln gör att du kan fånga en ganska stor utrymme i ramen. Detta gör att du kan förmedla ramens djup och fördelningen av bilder väl. 24 mm kännetecknas av en uttalad perspektiveffekt, som tenderar att snedvrida proportionerna av objekt vid ramens kanter. Ofta ser det imponerande ut.

Vid 24 mm är det bättre att inte fotografera gruppporträtt, eftersom extrema människor kan ha huvuden något avlånga diagonalt. En brännvidd på 24 mm eller mindre är väl lämpad för landskap med en övervägande himmel och vatten.

35 mm- "kort trollkarl". Fungerar också bra för landskap, liksom för att skjuta människor i bakgrunden. Täckningsvinkeln är tillräckligt bred, men perspektivet är mindre uttalat. Vid 35 mm kan du skjuta in porträtt full längd, porträtt i inställningen.

50 mm- "normal lins". Brännvidden är främst för att ta bilder på människor i mindre närbilder. Singel, gruppporträtt, " gatufotografering". Perspektivet är ungefär det vi är vana vid att se med egna ögon. Det är möjligt att fotografera ett landskap, men inte alla - synfältets vinkel är inte så stor och tillåter inte att förmedla djup och utrymme.

85-100 mm- "porträttist". 85-100 mm-linsen är väl lämpad för fotografering av porträtt upp till midjan eller bredare stor skalaövervägande med vertikal inramning. Den mest intressanta bilden kan fås linser med hög bländare med en fast brännvidd, till exempel 85 mm F: 1,8. När du fotograferar med en stor bländare suddar "åttiofem" bakgrunden mycket bra ut och betonar därmed huvudmotivet. För andra genrer är en 85 mm -lins en sträcka om den gör det. Det är nästan omöjligt att skjuta landskapet med honom; i rummet är det mesta av inredningen utanför hans synfält.

135 mm- "närbild porträtt". Brännvidd för närbildsporträtt där ansiktet tar upp det mesta av bilden. Det så kallade närbildsporträttet.

200 mm och mer- "teleobjektiv". Tillåter närbilder på avlägsna motiv. En hackspett på en stam, en rådjur vid ett vattenhål, en fotbollsspelare med en boll mitt på planen. Lämplig för närbildsfotografering av små föremål - till exempel en blomma i en rabatt. Det finns praktiskt taget ingen perspektiveffekt. Det är bättre att inte använda sådana linser för porträtt, eftersom ansiktena är visuellt bredare och plattare. Nedan är ett exempel på ett fotografi taget med en brännvidd på 600 mm - det finns praktiskt taget inget perspektiv. Objekt nära och fjärran i samma skala:

Brännvidden (verklig!) Avstånd, förutom bildens skala, påverkar skärpedjupet (tillsammans med bländaren). Ju längre brännvidd, desto mindre skärpedjup och följaktligen är bakgrundsoskärpa starkare. Detta är en annan anledning att inte använda vidvinkelobjektiv för porträtt om du vill få suddighet i bakgrunden. Här ligger svaret och frågan - varför "" och smartphones suddar bakgrunden i porträtt dåligt. Deras riktiga brännvidd är flera gånger kortare än för SLR och systemkameror(spegelfri).

Sammansättning i fotografi

Nu när vi är inne allmän kontur reda ut den tekniska delen, är det dags att prata om sådant som komposition. Kort sagt, komposition i fotografi är den relativa positionen och interaktionen mellan objekt och ljuskällor i ramen, tack vare vilket fotografiskt arbete ser harmoniskt och komplett ut. Det finns många regler, jag listar de viktigaste som måste läras först.

Ljus är ditt viktigaste visuella medium. Beroende på ljusvinkeln på ett objekt kan det se helt annorlunda ut. Svartvit ritning är praktiskt taget det enda sättet att förmedla volym i ett fotografi. Frontljus (blixt, sol bakom) skymmer volymen, föremål ser platta ut. Om ljuskällan flyttas något åt sidan är detta redan bättre, ett spel av ljus och skugga dyker upp. Motljus gör bilderna kontrasterande och dramatiska, men du måste lära dig att arbeta med sådant ljus först.

Försök inte att passa ramen samtidigt, fotografera bara själva essensen. När du fotograferar något i förgrunden, håll koll på bakgrunden - den innehåller ofta oönskade föremål. Stavar, trafikljus, soptunnor och liknande - alla dessa onödiga föremål täpper till kompositionen och distraherar uppmärksamheten, de kallas "fotoskräp".

Placera inte huvudmotivet i mitten av ramen, flytta det något åt sidan. Lämna mer utrymme i ramen åt sidan där huvudmotivet "ser ut". Prova olika alternativ när det är möjligt, välj det bästa.

Zooma in och zooma in är inte samma sak. Zoom ökar objektivets brännvidd, vilket gör att bakgrunden sträcker sig och suddas ut - bra för ett porträtt (inom rimlig anledning).

Vi fotograferar porträttet från modellens ögonhöjd från minst 2 meters avstånd. Brist på zoom genom att öka brännvidden (zooma in). Om vi fotograferar barn behöver vi inte göra detta från höjden av vår tillväxt, vi får ett porträtt mot golvet, asfalt, gräs. Sitt ner!

Försök att inte skjuta ett porträtt framifrån (som ett pass). Att vända motivets ansikte mot huvudljuskällan är alltid fördelaktigt. Du kan också prova andra vinklar. Huvudsaken är ljus!

Göra det bästa av dagsljus- det är mer konstnärligt och "livligt" än blixtbelysning. Kom ihåg att ett fönster är en bra källa till mjuk omgivande belysning, nästan som en softbox. Med hjälp av gardiner och tyll kan du ändra ljusintensiteten och dess mjukhet. Ju närmare modellen är fönstret, desto mer kontrasterande belysning.

Vid fotografering "i en folkmassa" är en hög fotograferingspunkt nästan alltid fördelaktig när kameran hålls med utsträckta armar. Vissa fotografer använder till och med en trappstege.

Försök att hålla horisontlinjen från att skära ramen i två lika stora halvor. Om det finns mer intressant i förgrunden, placera horisonten på ungefär 2/3 av den nedre kanten (jorden - 2/3, himlen - 1/3), om i ryggen - respektive 1/3 (jorden - 1 /3, sky - 2/3). Detta kallas också "tredjedelsregeln". Om du inte kan knäppa nyckelobjekt exakt till "tredjedelarna", placera dem symmetriskt mot varandra om mitten:

Att bearbeta eller inte bearbeta?

För många är detta en öm punkt - om ett fotografi som bearbetas i Photoshop anses vara "levande" och "verkligt". Enligt denna uppfattning är människorna indelade i två läger - vissa är kategoriskt emot behandling, andra för att det inte är något fel med att bearbeta fotografier. Min personliga åsikt om behandlingen är följande:

Varje fotograf bör ha åtminstone grundläggande färdigheter i fotobearbetning - att korrigera horisonten, ramen, täcka över en dammfläck på matrisen, justera exponeringsnivån och vitbalansen.
Lär dig att fotografera så att du inte bearbetar det senare. Detta sparar mycket tid!
Om bilden inledningsvis blev bra, tänk hundra gånger innan du programmatiskt "förbättrar" den.
Översättning av ett foto i svartvitt, toning, kornighet, användning av filter gör det inte automatiskt konstnärligt, men det finns en chans att glida till dålig smak.
När du bearbetar ett fotografi måste du veta vad du vill få. Inget behov av att göra bearbetning för bearbetningens skull.
Utforska funktionerna i de program du använder. Det finns förmodligen funktioner som du inte känner till och som gör att du kan uppnå resultat snabbare och bättre.
Låt dig inte släppas med färgkorrigering utan en kalibrerad bildskärm av hög kvalitet. Bara för att en bild ser bra ut på din bärbara datorskärm betyder det inte att den kommer att se bra ut på andra skärmar och när den skrivs ut.
Det bearbetade fotot måste vara "moget". Innan du publicerar den och ger den att skriva ut, låt den stå ett par dagar och titta sedan med ett nytt öga - det är fullt möjligt att du vill göra om mycket.

Slutsats

Jag hoppas att du förstår att det inte går att lära sig att fotografera genom att läsa en artikel. Ja, jag har faktiskt inte satt upp ett sådant mål - att "lägga ut" allt jag vet i det. Syftet med artikeln är bara att kortfattat tala om fotografiets enkla sanningar, utan att gå in på finesser och detaljer, utan helt enkelt att öppna slöjan något. Jag försökte skriva på ett kortfattat och tillgängligt språk, men trots det visade sig artikeln vara ganska omfattande - och detta är bara toppen av isberget!

Om du är intresserad av en djupare studie av ämnet kan jag erbjuda mina betalda material om fotografering. De presenteras som e-böcker i PDF -format. Du kan se deras lista och testversioner här -.

Åh, dessa underbara Canon kameror, som bara ber om pennor! Alla som arbetar med pannans svett och lägger undan sedlar för den eftertraktade EOS, vet vad de gör. Canons kameror kännetecknas av hög prestanda, avundsvärd autofokus, hög bildkvalitet och helt enkelt magisk färgåtergivning. Det är därför många fotografer (både nybörjare och gamla skolor) kan smeta sin dregla på fönstret i timmar och titta på de mest kraftfulla lådorna och linserna.
Eftersom du redan äger en dröm och är ivrig efter att lära dig hantera den, erbjuder vi inom övergripande utveckling förstå varumärkena för Canon -kameror.

Vad betyder siffrorna och bokstäverna på ditt kameramärke?

De flesta av de ”spirande fotograferna” som anser sig åtminstone Lezek Buznowski har inga minsta aning om hur EOS står för. Det är värt att fråga en sådan "professionell" vad bokstaven D betyder i kamerans märke, så han, med ett generat blick, försöker tyst gå in på Wikipedia. Tja, kanske en riktig talang inte behöver denna kunskap, och bara de som gillar att lysa i sällskap med vänner kommer ihåg detta, men vi tror att för att lära sig att fotografera måste du känna Canon utantill.

Förkortningen EOS (Electro-Optical System) överensstämmer med namnet på grytan gudinnan Eos, som finns i den antika grekiska mytologin. Den första kameran i denna serie var Canon EOS 650, som släpptes 1987.
Bokstaven D i titeln står för Digital.
Kameror med 3 eller 4 siffror i sina namn (EOS 400D, EOS 1000D) marknadsförs som startkameror.
Om namnet har ett eller två nummer, men samtidigt inte börjar med ett (EOS 33V, EOS 30D), så är detta en halvprofessionell kamera.
Canon för proffs är: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Nu sitter du framför bildskärmen och i dina händer, till exempel en Canon 600d - hur tar du bilder?

Hur man tar bilder: Canon för nybörjare

Det är känt att i autoläge väljer kameran oberoende inställningarna så att i slutändan en lämplig exponering uppnås. Men det är värt att överväga att om du fotograferar i svår belysning, kommer inte ens den coolaste kameran alltid att klara av sin uppgift. Dessutom vill du lära dig att ta bilder med en Canon DSLR med alla möjligheter, och inte bara slumpmässigt trycka på en knapp och vänta tills du har tur. Du kan ta ett bra foto först när du behärskar de grundläggande inställningarna. Senare kommer du intuitivt ta reda på hur du fotograferar vid 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d och andra "d".

Det finns tre huvudinställningar, och alla på ett eller annat sätt är associerade med ljus:

Bländare är storleken på det "hål" som kameran öppnar som gör att ljus kan passera igenom. Ju mer bländaren är öppen, desto mer ljus är i bilden: allt är logiskt här.
Exponering är den tid då du öppnar ljusets åtkomst till kameramatrisen.
Ljuskänslighet (ISO) - ju högre ljuskänslighet, desto mer ljus får matrisen.

Lär dig att få Canon -inställningarna rätt

Kamerans bländare är betecknad "f /" + ett tal som visar hur öppet / stängt "hålet" som släpper igenom ljus är. Om du vill ha en suddig bakgrund - öppna bländaren, om du vill få en helt klar bild - stäng den. Ju längre bländaren öppnas, desto mindre är antalet bredvid “f /”.

Genom att justera bländarvärdet kan du fokusera på ett specifikt objekt och dra betraktarens uppmärksamhet på ämnet du väljer. Som här:

En öppen bländare fungerar fantastiskt med fjärilar, blommor och små föremål. Hur fotograferar man ett porträtt korrekt? Canon med öppet membran - det kan inte vara enklare. Behöver du visuellt skilja en person från resten? Återigen - Canon med en öppen bländare.

Du måste stänga bländaren när du fotar folkmassor, landskap och gator, i allmänhet, var du än behöver hela bilden för att vara i fokus.

Studenter frågar ofta: Hur tar jag slutartidsfotografering? Canon är bäst lämpad för att behärska denna inställning. Först måste du bestämma hur du vill fånga rörelsen? Ju längre slutartid, desto mer rörelse kommer kameran att fånga, en kort slutartid, tvärtom, kommer att frysa ögonblicket.

En långsam slutartid används när du fotograferar en stad på natten, men det är värt att använda ett stativ. De tar också så intressanta bilder med lång exponering:

När det gäller den snabba slutartiden är den bra för att skjuta fallande föremål.

Känslighet mäts i ISO -enheter med värden 100, 200, 400 och så vidare upp till 6400. Högre värden används om fotografering sker i dålig belysning, men buller (små prickar) visas ofta på bilderna.

Så, innan du kämpar med den här inställningen, besluta:

Har du tillräckligt med ljus för att ta ett foto när minimivärde ISO?
Vill du få ett bullrigt skott eller inte? Svartvita bilder med brus ser ganska coola ut, men färgbilder förstör det ibland.
Har du ett stativ eller något annat sätt att fixa kameran? Ljuskänsligheten kan kompenseras genom att slutartiden blir långsammare, men då är ett stativ oumbärligt.
Om ditt motiv ständigt rör sig behöver ISO bara höjas så att fotot inte blir suddigt.

Du måste ställa in en hög ISO i följande fall:

Sportspel, dans, barnkalas i rummet. I allmänhet när en kort slutartid är avgörande.
Inomhus där blixt är förbjudet.
Det ögonblick då födelsedagsbarnet gör sig redo att blåsa ut ljusen på födelsedagstårtan. Blixten kan förstöra det mysiga ljuset och hela stämningen för tillfället, så bara öka kamerans känslighet.

Hur tar jag bilder med Canon med kamerans fulla effekt?

Dagliga observationer visar: de allra flesta SLR -kameraägare fotograferar bara i autoläge - grönt torg. Och detta dystra faktum gör ett så dyrt köp helt enkelt meningslöst. Antag att du betalat cirka 2700 tusen rubel för din Canon 600d, men i autoläge tar din kamera bara ut 5400, d.v.s. möjligheter till utmärkta SLR -kamera används endast av 20%. Vill du lära dig att fotografera med Canon 600d och andra modeller? Vill du använda din kamera till hundra procent? Kom ihåg det eller skriv ner det.

Halvautomatiska lägen.

I denna del kommer vi att diskutera arbetet med följande lägen: P, A (eller Av), S (eller Tv), M, A-Dep. Dessa lägen är till stor hjälp för nybörjare som ännu inte vet hur man tar bilder med sin Canon och i allmänhet inte vet vad de gör. Erfarna fotografer har också stor respekt för dessa lägen för deras betydande tidsbesparingar.

1. Det enklaste läget är P (Program AE). Detta läge hjälper dig att få en bra exponering av ramen, välj bländarens och slutartidens värden beroende på vilket ISO du ställer in. Detta är otroligt bekvämt för nybörjarfotografer som bara experimenterar med ljuskänslighet.

Du kan också ändra exponeringsvärden (exponeringsparametrar för slutartid och bländare), till exempel på en Canon 550d -kamera, detta kan göras med en liten rörelse för att rulla rullaren. Om du behöver ställa in en snabbare slutartid bläddrar du helt enkelt i videon till höger, så stänger kameran bländaren något och håller exponeringen på samma nivå. Detta gör att du kan fotografera alla fallande föremål som helt enkelt kommer att frysa i luften i bilden.

2. Läge A eller Av - Bländarprioritet.

Hela poängen med det här läget är att det låter dig styra styrkan på bakgrundsoskärpa i bilden. Du måste ställa in ISO -värdet och justera bländaren själv, men kameran ställer in önskad slutartid så att du får ett bra skott. Här måste du bestämma om du vill få en suddig bakgrund och sedan ställa in lämpligt bländarvärde, och resten är upp till kameran. Bekvämt, eller hur?

Fotografera ett porträtt på Canon, ställ in ISO och öppna bländaren helt (det minsta antalet) för att få en suddig bakgrund, och kameran ställer in själva slutartiden.

3. Läge S eller Tv - Slutarprioritet.

Det fungerar exakt samma som de tidigare lägena: du ställer in ISO och bländarvärdet förblir på kamerans samvete.

För att öva på att använda det här läget, hitta alla rörliga föremål (man, katt, bil, fontän): ställ in en snabb slutartid - på så sätt får du ett tydligt foto av objektet "fruset" i ramen. Ta nu en långsammare slutartid, placera kameran på en stabil yta och tryck försiktigt på knappen. troligtvis får du en vacker "oskärpa" som återspeglar skönheten i rörelsedynamiken.

4.Och det sista läget är A-DEP (skärpedjupsprioritet). Det är förresten inte på alla kameror. Med det här läget kan kameran ställa in bländare och slutartid så att alla objekt i fokus är tillräckligt skarpa.

Det är värt att tillägga att du borde ha lite pampering med manuella inställningar eller halvautomatiska lägen, då kommer du aldrig tillbaka till det "gröna torget".

Om du, efter att ha läst den här artikeln, fortfarande har frågor om vad du ska göra med din kamera och hur du fotograferar på Canon, kommer våra lärare att se dig på sina kurser.

Det första en nybörjare bör tänka efter noga är valet och köpet av en enhet. Naturligtvis kan en mellanpris digital eller en ganska högkvalitativ smartphone också tjäna bra verktyg i befälhavarens händer, men i vårt fall, om du är angelägen om att ägna dig åt bra professionell fotografering, råder vi dig att köpa en enhet med en SLR -kamera.

Lite om de typer av kameror som en professionell fotograf borde känna till.

Det finns fyra typer av kameror:

1. Optiskt (det vanligaste och ganska budgetalternativet, men med hjälp av en optisk kamera är det hårt arbete att ta professionella bilder på grund av kamerans starka snedvridning av bilden, så den här typen rekommenderas inte för nybörjare) .

2. Elektronisk (utrustad med en LCD -skärm, perfekt för professionella bilder).

3. Spegel (har funktionen att justera skärpedjupet, snabb fokusering och funktionen att fotografera på platser i svagt ljus, även perfekt för fotografer).

4. Spegellös (den senaste kameramodellen, underlägsen SLR endast vid fotografering på mörka platser).

Nu när du redan har bekantat dig med grunderna i att välja en enhet för professionell skytte, viljan att lära sig fotografera och frågan var jag ska börja flödar in i problemet - hur lär jag mig att fotografera mig själv? Om du är redo att studera vidare på egen hand, läs sedan nästa regel.

HUR DU TAR BRA FOTO: KAMERAINSTÄLLNINGAR

Att ställa in inställningarna är lika viktigt för att skapa bilder av god kvalitet. Till en början kan du naturligtvis använda automatiskt läge, men för att uppnå resultat bör du studera kamerans lägen, funktioner och inställningar.

I den här delen av artikeln kommer vi att titta närmare på inställningarna för en SLR -kamera, vi kommer att svara på frågan - hur man lär sig hur man tar bilder korrekt SLR -kamera(om du har köpt en annan typ av kamera kan du fortfarande studera dessa fyra regler, eftersom en professionell borde ha en uppfattning om alla sina arbetsenheter).

1. ISO (kamerakänslighet): kvaliteten beror på korrekt inställd belysningsnivå för objekt (för ett mörkt rum - nivå 800, grumligt väder - 400, bra belysning - upp till 200).

2. ”Vitbalans”: För mer naturliga färgdisplayinställningar (till exempel ger ljuset från lampan en gul nyans, med ”Vitbalans” kan du justera för en mer naturlig färg).

3. Bländare: ett hål i linsen som styr ljusflödet (när bländaren är stängd är bilderna skarpa över hela ytan, när de är öppna är de fokuserade).

4. Parametern "slutartid" (kort, används för att frysa ramen, till exempel en ögonblicksbild av en hund som springer, lång i svagt ljus med mer detaljerade detaljer).

Nu vet du de grundläggande reglerna för hur man lär sig hur man gör fina bilder... Nästa punkt, som verkligen är viktig för nybörjare, är hur man lär sig att ta bilder korrekt?

HUR DU LÄRER FOTOGRAFI PROFESSIONELLT: SKOTTEKNIK

För att lära sig att ta professionella bilder och veta svaren på alla möjliga svårigheter i frågan om hur man lär sig att fotografera människor, befälhavaren professionell nivå måste för all del känna till de grundläggande reglerna för skjutprocessen.

Du måste närma dig valet av bakgrund på allvar och ansvarsfullt, för att inte bli känd som en dålig fotograf. Det är viktigt att komma ihåg att motivet måste stå i kontrast med bakgrunden, och en alltför mångfärgad bakgrund kan lugnas med hjälp av porträttfotografering... Ta bilder mot bakgrund av pelare - alla vet att det är oprofessionellt, men en lugn ljus yta med rätt accenter ger dig en bra och högkvalitativ bild.

Det är viktigt innan en fotosession att vara uppmärksam på Färgspektrum föremål och varna i förväg om de viktigaste nyanserna: när du skjuter en familj är det bättre om färgerna på deras kläder kombineras, kom ihåg att mörka nyanser slimmar de fylliga, ljusa nyanser är mycket lämpliga för tunna. Var uppmärksam på smink, frisyrer och frisyrer. Om du inte gör det kommer bilderna att göra det åt dig, vilket säkert kommer att leda till missnöje hos kunderna.

En professionell fotograf kommer alltid att kunna skapa en stämning, befria klienten och naturligtvis föreslå de bästa poserna och vinklarna för honom, så att korten visar sig vara de vackraste och attraktivaste. Det finns många poser (för en person, för ett förälskat par, för kvinnor och män, etc.) - allt detta är i det offentliga rummet, alla nybörjare kan fritt utforska varje pose på Internet. Några tips: det rekommenderas inte att skjuta en hel person i profil, skalliga fläckar kan maskeras med en mörk bakgrund, en krokig näsa kan döljas med en liten halvvarv och stora öron när du fotograferar en person i profil.

Att veta det viktigaste viktiga regler skjuta människor, kan du skapa riktigt bra och fina bilder grafisk.

HUR man lär sig att göra vackra bilder

För att veta hur man lär sig att ta vackra bilder, bör alla, både nybörjare och proffs, känna själva konceptet med ett vackert foto. När allt kommer omkring är inte alltid en kamera av hög kvalitet och en bra bakgrund garantin för ett vackert foto. Och det är det som ofta förvirrar många nykomlingar till området konstnärlig och professionell fotografering.

Hur är det vackert foto? Först och främst är det huvudobjektet. Om det presenteras ointressant, tråkigt, sticker ingenting ut, då kan en sådan bild kallas ful. På samma sätt blir huvuddetaljerna, om de undviker betraktaren och inte lägger till de viktigaste detaljerna, då blir fotot fult igen.

Möjligheten att skapa vackra konstnärliga bilder är en hel konst och professionalism. För att skapa verklig skönhet måste du lägga din själ i hans arbete, ha kreativt tänkande och levande fantasi. Med dessa egenskaper kommer en sann mästare att kunna fotografera en vanlig person på ett sådant sätt att hans sanna skönhet kommer att avslöjas på fotot och till och med de ideala ansiktsdrag som han själv aldrig lagt märke till i sitt liv kommer att bli föremål för beundran.

Några regler för att skapa ett vackert foto:

1. Följ regeln för det gyllene snittet (dela ramen i nio rutor, vid skärningspunkten där vi placerar de viktigaste detaljerna).

2. Tänk igenom konceptet (istället för ”vi kramades på bänken” - ”vi mår bra tillsammans, vi sitter i en stadspark på en vacker bänk, vi slappnar gärna av tillsammans i naturen) - skapa känslor med mening.

3. Överbelasta inte (om en person håller i en hand, till exempel ett glas vin, behöver du inte ge honom något annat i den andra handen).

Att lära sig att fotografera vackert och bli proffs är ganska svårt, men verkligen möjligt. I den här artikeln har vi täckt de viktigaste aspekterna professionell fotografering, nu vet du hur du lär dig att ta bilder professionellt på egen hand och med lite övning kan du säkert starta dina aktiviteter inom fotografering.

Varför dröjer inte ögat ens på vissa fotografier, medan andra verkar locka det? Poängen här är inte i några andra världsliga krafter, utan i konstnärlig smak. Kan du utveckla det? Hur lär man sig att ta bilder riktigt vackert?

Mycket ofta, när man kan justera kameran och uppnå utmärkt bildkvalitet, glömmer en fotograf, särskilt en nybörjare, ibland sin konstnärliga komponent och sitt semantiska innehåll. Det verkar som att det finns ett bra motiv för fotografering, rätt inställningar har valts - men varför skulle någon få ett mästerverk och någon skulle bara fixa en bild som inte är intressant att titta på? Skillnaden är hur man fotograferar. I huvudsak kan de minsta detaljerna göra ett vanligt skott till ett bra och ett bra till ett mästerverk.

Varför kan inte alla fotografera lika bra?

Oftast visar ett skott sig misslyckat om kompositionsreglerna inte följs i det, vilket vi kommer att prata om lite senare. Nästan varje ägare, särskilt i början av sina experiment, anser sig redan vara fotograf. Men innehav av teknik är inte allt. Du kan inte betrakta dig själv som en konstnär bara om du har färger, penslar och duk - du måste också kunna rita! Så är det i fotografering: för att bli proffs eller till och med en avancerad amatör måste du lära dig att fotografera.

Det är utan tvekan mycket lättare att trycka på avtryckaren än att försöka måla en bild beväpnad med penslar och färger. Men även här är allt inte så enkelt. Ja, många av proffsen försöker enbart förlita sig på sin dyra kamera. Men på riktigt bra fotograf måste inte bara ha teknik utan också konstnärlig smak.

Och inte alla lyckas utveckla det. Och främst på grund av det faktum att det i vår miljö är mycket sällsynt att hitta något riktigt vackert. Dålig smak anses vara normen, inklusive inom fotografering, därav de oändliga fotona framför någon annans bil, stämplade bröllopsfotograferingar och ansiktslösa bilder från semester. Många tror inte att sådana bilder är värdelösa, eftersom de inte har sett de bästa.

Men vi behöver inte fotografier "som alla andra" - dessa oändliga tomter "Vasya har också en bild där han verkar hålla bruden i handflatan", "låt alla veta att de gav mig den här buketten", "jag ljuger på soffan i vardagsrummet "(det finns många exempel, tro mig inte - titta in i fotoalbumet för nästan alla användare av något socialt nätverk).

Innan jag fotograferar människor försöker jag vara tydlig med vad resultatet ska bli. Oftast gör jag enkla blyertsskisser av framtida bilder. Det är som en storyboard för en film - vita pappersark med porträtt. Under inspelningsprocessen hjälper den här typen av förberedelser mycket.

Hur man utvecklar en konstnärlig smak

Om smaken kommer från naturen är den underbar. Men på det område som intresserar oss kan vi inte klara oss utan dess utveckling. Därför rekommenderar jag att du gör följande enkla saker regelbundet.

Gå till museer... Fotografi bygger på nästan samma grunder som måleri. På ett museum, försök att titta på bilder från fotografens perspektiv: vinkel, ljus, färg, bildens innebörd, dess huvudidé och så vidare. För en sådan analys rekommenderar jag att du väljer klassiska verk, eftersom de skapades enligt vissa kanoner, som ligger närmast reglerna för konstnärlig fotografering.

Besök fotoutställningar, särskilt utställningar av mästarna i världsfotografering. När allt kommer omkring blev deras bilder allmänt kända av en anledning - bakom detta ligger intressanta historier, legendariska innovationer och professionalism som finslipats genom åren.

Jag råder inte att starta utvecklingen av konstnärlig stil med öppningsdagar samtida konst, där det finns många inte helt vanliga verk, som inte borde vara lika i början.

Var social. Registrera dig på en fotosida eller i något onlinegalleri där du kan ladda upp dina bilder, samt se och kommentera andra. Försök att se fler av de mest rankade bilderna, läs och lämna kommentarer om dem. Publicera din bästa verken att få yttranden från främlingar. De första positiva bedömningarna - och det kommer de definitivt att bli! - det bästa sättet att motivera till nya prestationer.

Se upp till proffsen. Bläddra bland samlingar av verk kända fotografer och, som de säger, avveckla det. Förresten, det här är ett bra sätt att få nya idéer för dina egna experiment.

Dra idéer från andra former av konst och natur. Skapa dina verk i stil med film, musik, teater, dans. För att ta en bild fylld med mening, måste du lägga denna betydelse i den. Och värdiga verk av dessa typer av konst är ibland mycket inspirerande. Bättre än dem, bara naturen med sina gränslösa skäl för beundran och imitation kan motivera en fotograf för kreativitet. Hon är bortom konkurrens i skönhet bland allt i världen.

Acceptera konstruktiv kritik. Ta en närmare titt på dina foton och erbjud dem till dina vänner att se. Ingen författare (inte bara en fotograf) kan förbättra sig utan konstruktiv kritik. Var inte rädd för smickrande recensioner - de tvingar dig att utvecklas.