Hur man kontrollerar Canon -objektivköp. Testar objektivet innan du köper. Testa foto med praktiska verktyg

Hur testar jag mitt objektiv innan jag köper det? Denna fråga ställs av dem som är intresserade av den tekniska sidan av fotografering och detta är inte nödvändigtvis ett proffs! Amatörfotografen som har köpt en digital SLR för "kreativitet" och behärskar en vallins vill redan ha mer: "lättare" objektiv (med högre bländarförhållande), skarpare, med bra "mönster" osv. Och naturligtvis måste den köpta optiken matcha deras pris!

Men som praktiken visar kan linsernas kvalitet variera mycket från en kopia till en annan. Samtidigt är "digitalt" mer krävande för optik än film. Frågan uppstår: hur man väljer den bästa kopian, inget bakfokus, skarpa, inga "tvåliga" kanter?

Å andra sidan har en nybörjarfotograf inte alltid råd att köpa ett nytt objektiv - som ett alternativ till att gå till en butik. Vad ska man leta efter när man kontrollerar begagnad optik? Låt oss försöka förstå dessa frågor.

Del I. Extern tentamen

Vi börjar kontrollen med en extern undersökning (först och främst är det viktigt när du köper en begagnad lins).

1 Utseende
1.1. Skav och repor

Om terminalerna är repade, har linsen redan satts på kameran. Skrapornas storlek är en indirekt indikation på hur ofta linsen har använts.

Terminalbesiktning

A) nytt objektiv, 1 månad - nästan osynliga repor

B) linsen är mer än 2 år gammal - ett tydligt spår har bildats på terminalerna

Men även rena terminaler säger fortfarande ingenting, eftersom objektivet aldrig skulle kunna tas bort från kameran (om det till exempel är det enda). Låt oss därför titta vidare: skav och repor på zoomringarna och bajonetten indikerar också objektivets "fräschör".

1.2. Slagmärken (faller)

Vi får reda på: tappade du linsen? Vi kontrollerar om det finns några fallmärken på fodralet: bucklor på metalldelar, sprickor på plastdelar etc. Tappning kan göra att de optiska elementen rör sig, vilket gör objektivet oanvändbart. Om du skakar linsen något, ska just dessa element (linser) inte klirra. Vissa modeller tillåter ett litet "plast-metall" mullrande, som vanligtvis produceras av autofokusenheten.

1.3. Var det under renovering?

Repor på skruvarna kan tyda på att linsen demonterades (repareras). Reparation i en specialiserad tjänst är inte så hemskt, det är värre om amatörer petade runt i optik. Inspektera skruvarna - slitna och böjda splines indikerar en okvalificerad reparation.

Inspektion av skruvar för deformation

A) nytt objektiv: det finns inga repor på skruvarna, spåren är raka

B) en lins från en butik: det finns en repa nära skruven, spåren är böjda - det ser ut som att linsen var reparerad och inte särskilt snygg

2Glasskick

Undersök glaset för repor och flis. Om du tar linsen närmare lampan (nästan nära), kan du se damm, ludd, bubblor etc. inuti. För att få en bättre titt på allt detta "bra", placera linsen i en vinkel mot ljuset så att en mörk bakgrund bildas bakom den.

Vi uppskattar mängden internt damm och förekomsten av bubblor i linserna

Vanligtvis är en liten mängd damm och små bubblor acceptabla. Jag kunde inte hitta toleranser för Canon, Nikon och annan importerad optik, men här är vad som står i instruktionerna för det inhemska "Zenith" -objektivet Jupiter-21M: "på ytan av optiska delar statliga standarder förekomsten av följande mindre defekter är tillåten: repor som inte är mer än 0,02 mm breda på varje linsyta och en total längd på högst två ljusdiametrar, prickar med en diameter på upp till 0,3 mm i en mängd av högst 5 bitar, en liten mängd dammpartiklar och bomullsfibrer högst 3 mm och högst två för hela linsen. "

I praktiken har förekomsten av repor och bubblor på framlinsen liten eller ingen effekt på bildkvaliteten, men kan ha psykologisk påverkan speciellt när man köper dyr optik. Men repor och bubblor på baklinsen är dåliga! Här är det enkla rätt - ju närmare defekterna är till matrisen, desto mer inflytande har de på bilden!

Obs! Om du märker damm inuti den optiska enheten ska du inte bli upprörd. På ett eller annat sätt visas den i valfri lins ... över tid, även om det är en välgummierad high-end optik.

3Mekanik

Zoom- och fokusringarna ska rotera smidigt, utan att pipa eller fastna, men inte för löst för att fortsätta fokusera. Efter att ha förlängt "stammen" (förlängande delen) av linsen tills den stannar, bör du skaka den något - ju mindre motreaktion desto bättre.

Om linsen är riktad vertikalt uppåt / nedåt, ska den rörliga optiska enheten inte förskjutas från den valda positionen (zoomning / fokusering) under påverkan av tyngdkraften (i vissa telezoom -modeller har ett speciellt lås gjorts för att förhindra detta).

Var uppmärksam på bajonetten - monterat objektiv ska sitta stadigt på kameran (det ska inte finnas några starka motreaktioner).

4Arbetselektronik

Kolla upp:
autofokusfunktion i automatiska (AF) och manuella (MF) lägen (fokusbekräftelse);
bländaroperation - använd DOF Preview -knappen;
blixtarbete - för de objektiv som rapporterar fokuseringsavståndet och kameran vet hur man använder det. Vi pratar om E-TTL II-systemet: motivet måste belysas på samma sätt av blixten på olika avstånd.

Det är bättre att kontrollera objektivet på kameran som det kommer att användas på. Det händer att objektivet inte dockar med "slaktkroppen" och sedan när kameran slås på, utkommer ett fel (detta märktes till exempel med EF 50 / 1.8 -objektivet på 300D).

Del II. Testning

Det bästa testet för ett objektiv är att använda det som det är tänkt och sedan granska filmen. Det vill säga, om du planerar att skjuta ett "landskap", måste du gå ut och ta en bild så att många små detaljer kommer in i ramen. Titta sedan på datorn för tvål, kromatisk aberration, snedvridning etc. Om du behöver ett objektiv för ett "porträtt", rikta till exempel mot ögonen eller ansiktet och utvärdera sedan fokuseringsnoggrannheten, skärpan, bokeh och så vidare från bilderna.

Om detta inte är möjligt kan du be butiken att avsätta lite utrymme för följande enkla tester.

5 Kontrollera objektivet med avseende på ryggfokus

Begreppet back -focus (från engelska "back" - back) betyder att när man siktar på fokuseringspunkten missade objektivet tillbaka - skärpedjupet (DOF) förskjuts tillbaka. Med frontfokus (frontfokus, från engelska "fronten"-framsidan), uppstod en miss framåt, skärpedjupet flyttade framåt.

För att testa objektivet för ryggfokus använder vi en speciell skala med ett mål. Det är enkelt att göra det själv: skriv ut på laserskrivare, klistra på tjock kartong och skapa luckor för stabilitet. Du kan ladda ner skalan här (upplösning 300 dpi, storlek 24x15 cm).

Böj hörnet cirka 45 ° och lägg vågen på bordet. För enkelhets skull kan du placera en distans under målet i form av en kvadrat med en sida på 46 mm (den kan skäras ur kartong, den kommer bara att motsvara en vinkel på 45 °).

Kameran ligger på ett bord eller på ett stativ. Vi ställer in vitbalansen (WB) på ett pappersark, autofokusläge i ett skott (One-Shot). Bländarprioritetsläge (Av) med exponeringskompensation (vanligtvis EV +1.3 ... +1.5) är lämpligt för testet. Vi tar bilder med maximal öppen bländare (om objektivet är "mjukt" kan du stänga bländaren: till exempel för femtio dollar istället för 1,4, använd 2,8). Om objektivet har en bildstabilisator (IS), stäng av det. Välj den centrala fokuspunkten i kameran och rikta kameran så att fokuseringsmålets plan är vinkelrätt mot linsens optiska axel.

Avståndet till målet bör väljas på ett sådant sätt att skalindelningarna ingår i ramen - vi använder dem för att utvärdera autofokusens noggrannhet. Fokuseringsmärket i sökaren bör inte gå utöver målet med viss marginal. Storleksmarginalen bör vara densamma som själva taggen.

Faktum är att blocken av autofokussensorer faktiskt är något större än vad som anges med ett märke i sökaren (information om Canon kameror och Nikon, ingen data för andra kameror). Om en mer kontrasterande detalj ligger utanför märket (visas i rött i figuren), men inom sensorområdet (indikerat med i grönt), kommer kameran att fokusera på den kontrasterande detaljen. Detta är källan till många klagomål bak / fram, när autofokus faktiskt fungerar korrekt.

Ryggfokusstest: 300D-kamera, EF 24-70 f / 2,8 L-objektiv, brännvidd f = 50 mm, bländare f / 2,8, målavstånd 61 cm. Den röda ramen indikerar fokusmärket i sökaren, grönt anger autofokussensorerna för det faktiska området . Det syns att linsen har träffat platsen - skärpedjupet fördelas ungefär i mitten av skalan (full storlek, 1699 KB)

Först testar vi autofokusläget (omkopplare i AF -läge). Vi slår ner fokus i en riktning, sedan siktar vi på målet, tar en bild. Vi slår ner fokus i den andra riktningen, siktar, tar en bild. För mätningens tillförlitlighet upprepas experimentet flera gånger (10 bilder är vanligtvis tillräckligt). Vi byter objektivet till manuellt läge (MF) - vi slår ut fokus och nu vrider vi fokusringen manuellt tills fokus är bekräftat, vi tar en bild.

Det är bättre att se resultaten på en datorskärm (och inte på en kameraskärm). Man bör komma ihåg att det finns vissa toleranser för autofokusens noggrannhet. För Canons kameror 10D, 300D, 350D fokuseras inom skärpedjupet (DOF). Kameror av typ 1D, 1D, 20D, 30D, 400D, 5D har mer korrekt system fokusering - den aktiveras om ett objektiv med bländare f / 2,8 eller lättare placeras på slaktkroppen (vi pratar om korssensorns vertikala känslighet). För "enor" (1Dxx) är toleransen tre gånger mer exakt (mindre) och är 1/3 av skärpedjupet. För 20D, 5D (30D, 400D) är det dubbelt så exakt - inom 1/2 skärpedjup.

Vid beräkning av skärpedjup antas den tillåtna förvirringskretsen vara 0,035 mm för 24x36 mm (1Ds, 5D), vilket är ungefär 1 / 1000-1 / 1500 av ramens diagonal för ett 5x7-tums utskriftsformat och ett avstånd på 25-30 cm. förstora bilden. Följaktligen kommer den tillåtna spridningscirkeln för beskurna matriser att vara mindre än för full ram med tanke på att bilden för att få ett tryck av samma storlek måste förstoras mer (proportionellt mot beskärningen). Så för en 1,3x skörd (1D Mark II, 1D Mark III) är den tillåtna cirkeln av förvirring 0,027 mm, och för en 1,6x skörd (30D, 400D) - 0,022 mm. Information om autofokusens noggrannhet och den acceptabla cirkeln av förvirring är hämtad från boken "EF Lens Work III. Eyes of EOS." (Chuck Westfall - avdelningschef teknisk information Kanon). För att beräkna skärpedjupet kan du använda ett speciellt program.

Om linsen inte "träffar" punkten, bör du se hur mycket skärpedjupet förskjuts och hur ofta linsen "missar" (ta en serie bilder). I enlighet med ovanstående toleranser kan en liten "miss" övervägas inom det normala intervallet, som till exempel hände för 100 mm -mackan på bilden nedan (främre fokus inom skärpedjup). Trots att Canon inte formellt anser att detta är ett misstag kan man i praktiken få ett obehagligt resultat, till exempel när man skjuter in en person i full längd... På ett sådant avstånd (cirka 7-10 m) är det nästan omöjligt att fokusera manuellt, och på grund av det lilla frontfokuset flyttas den maximala skärpan till förgrunden, medan motivet är ganska "mjukt".

Ryggfokusstest: 300D -kamera, EF 100 f / 2,8 MACRO USM -objektiv, brännvidd f = 100 mm, bländare f / 2,8, avstånd till målet 1,39 m.Fältdjupet är målat i rött (ca 2 cm). Som du kan se var det ett främre fokus, men inom skärpedjupet, vilket från Canons synvinkel är acceptabelt för den här kameraklassen

Om fokuspunkten systematiskt flyger ur det tillåtna värdet (1 ... 1/3 skärpedjup, beroende på sensorns noggrannhet), så finns det bak / främre fokus. Inte bara linsen utan även kameran kan skjuta över. Därför, om autofokusen "smetar ut" med olika linser, finns det en anledning att tänka på att justera "kroppen".

Exempel på ryggfokus - fokuspunkt tydligt ur tolerans (DOF)

6 Testa objektivets skärpa

Efter att ha säkerställt att det inte finns något bakfokus är det dags att kontrollera de optiska egenskaperna: skärpa och dess enhetlighet över ramens fält, samt utvärdera distorsion och vinjettering. För att göra detta behöver du en speciell värld tryckt på en laserskrivare - du kan ladda ner den här (600 dpi, 27x18 cm). Som en sista utväg kommer ett tidningsblad jämnt fyllt med liten text att göra.

Vi fixar världen på väggen. Det är önskvärt att uppnå enhetlig belysning. Kameran sitter på ett stativ, riktat mot mitten av målet. Precis som i föregående test, ställ in vitbalansen (WB), autofokusläge i ett skott (One-Shot), inaktivera bildstabilisatorn (om sådan finns). Avståndet till målet bör vara sådant att hela världen upptar ramens fält; för en mycket vid vinkel kan flera ark placeras sida vid sida. I detta fall är det viktigt att målets plan är vinkelrätt mot linsens optiska axel.

För tester är Av -läge (bländarprioritet) med en positiv exponeringskompensation (EV +1,6… +2) lämplig. För att undvika kameraskakningar är det bättre att använda en självutlösare eller en fjärrkontroll, om kameran tillåter det, sätt sedan på förhöjningen av spegeln.

Kontroll av objektivets skärpa SIGMA AF 18-50 f / 3.5-5.6 DC: 300D kamera, brännvidd f = 24 mm, bländare f / 4 (max för denna brännvidd). Även på den lilla bilden kan du se att objektivet "skumlar" mycket till vänster, särskilt i det nedre hörnet (vanligtvis indikerar detta en dålig byggkvalitet - linserna är inte installerade exakt). Nåldistorsion och vinjettering märks också (ladda ner till världen, 472 KB)

Vi tar en serie bilder med olika bländarvärden- från maximalt öppet till f / 16. Ett sådant test kommer inte bara att bedöma enhetligheten av skärpa över hela bildfältet, utan också avgöra vid vilken relativ bländare du kan få den tydligaste bilden. Vid en helt öppen bländare "luddar" linsen mer (aberrationer är mest uttalade). När det minskar relativ bländare aberrationer minskar. Börjar från ca f / 11 -f / 13, det är en jämn minskning av kontrasten på grund av diffraktionseffekter - den idealiska "punkten" suddas ut i en diffraktionsfläck. Storleken på denna fläck blir i överensstämmelse med matrispixeln (6-7 mikron för APS-C-formatet, se även artikeln "Från binas liv eller om makrofotografering i natur och skärpedjup"). Därför är en ytterligare minskning av den relativa bländaren (f / 16 eller mer) vanligtvis inte tillrådlig ("diffraktionssuddighet" av bilden är tydligt synlig vid bländare f / 22 - se figuren nedan).

Ramkant Ramcentrum

100% beskärning av bilder tagna med olika bländare: 300D -kamera, SIGMA -objektiv AF 18-50 f / 3,5-5,6 DC, fokal f = 24 mm; konvertera från RAW med Capture One (standardalternativ). Skärpa i bildens mitt uppnås vid f / 8, och acceptabel kvalitet vid ramens kant uppnås först efter f / 11.

Hur dekrypterar jag de mottagna bilderna? Kontrasten hos ett objektiv kan bedömas visuellt genom att tjocka linjer (eller bokstäver) är svarta och att gränserna är tydliga. Svartaste och vassaste bokstäver och ränder vid f / 8 (mitten av ramen). Med samma bländare stängd till f / 8 (med två stopp!), Linsupplösningen vid kanten av ramen är fortfarande låg - små vertikala ränder går inte att skilja (i detta exempel dessa ränder motsvarar en upplösning på cirka 35 lp / mm). Om du stänger bländaren till f / 11 blir linsupplösningen vid bildkanten bättre, men kontrasten börjar sjunka på grund av diffraktion. Vi avslutar: den bästa skärpan för det testade provet uppnås i intervallet f / 8 - f / 11, men bildkvaliteten i hörnen lämnar mycket att önska även vid en sluten bländare.

Dessutom tillåter de erhållna bilderna oss att utvärdera vinjettering - mörkare vid kanten av ramen jämfört med mitten (mest märkbar vid maximal bländare på f / 4). Och även förvrängning - helst bör världens celler vara rektangulära över hela ramens fält, och cirklarna ska inte förvrängas till ovaler.

För zoomobjektiv beror skärpan inte bara på bländaren, utan också på brännvidden. För att bestämma det skarpaste brännviddsområdet är det lämpligt att ta en serie bilder på olika bestämmelser zoomring f, mm

Ramkant Ramcentrum

100% beskärning av bilder tagna med olika brännvidd vid full bländare: 300D kamera, EF 24-70 f / 2.8 L objektiv, f / 2.8 bländare; konvertera från RAW med Capture One (standardalternativ). Den bästa skärpan observeras för f = 35 mm. Vid zoomens extrema positioner är bilden tvålig (särskilt vid ramens kant) och liten snedvridning märks.

Följande bilder visar vad linssåpa kan leda till i praktiken. Som du ser bekräftar fotografering på plats testresultaten: SIGMA 18-50-objektivet lyser inte med skärpa i ramens hörn, inte ens vid bländaren stängd för f / 8.

SIGMA AF 18-50 f / 3,5-5,6 DC (pris 4700 rubel) CANON EF 24-70 f / 2,8 L (pris 36000 rubel.)

Jämförelse av kantskärpa för olika objektiv: 300D kamera, f = 50 mm, f / 8 bländare; konvertera från RAW med Adobe Camera RAW

ramkant ramram mitt

Jämförelse av kant och mitt skärpa: 300D kamera, SIGMA AF 18-50 f / 3.5-5.6 DC objektiv, f = 50mm, f / 8 bländare; konvertera från RAW med Adobe Camera RAW. Vid kanten av ramen märks mycket obehagliga avvikelser, som om det fanns en "skakning", även om fotograferingen faktiskt utfördes från ett stativ i lugnt väder (bilden är skarp i bildens mitt)

7 Kromatisk aberrationstest

Kromatisk aberration (CA) är mest uttalad med zoomobjektiv och uttalas i mycket kontrasterande objekt, till exempel runt trädgrenar mot en ljus himmel. Dessa är kromatiska förstoringsavvikelser (termen "lateral kromatisk aberration" finns i engelsk litteratur).

A) innan CA justeras b) efter justering av CA:

Fix Röd / Cyan Fringe: -25,
Fix Blue / Yellow Fringe: +20

Ett exempel på kromatisk aberration av förstoring: 300D-kamera, SIGMA AF 18-50 f / 3.5-5.6 DC-objektiv, f = 18 mm, f / 8 bländare; konvertera från RAW med Adobe Camera RAW. Som du kan se på bilden kan den färgade fransen reduceras (till exempel med en RAW -omvandlare). Men med betydande avvikelser kan inte ens Photoshop klara HA helt.

Det finns också kromatiska positionsavvikelser (i engelsk litteratur finns termen "longitudinell kromatisk aberration"). En av enkla sätt att utvärdera dem är att ta ett makroskott av ett vitt pappersark med svart text i vinkel.

a) EF 100 f / 2.8 MACRO USM b) EF 24-70 f / 2.8 L

Position kromatisk aberrationstest: 300D kamera, f / 2.8 bländare; konvertera från RAW med Capture One (standardalternativ). CA-positioner visas som färgning av kontrasterande objekt i det fokuserade området

Som du kan se har EF 24-70 f / 2,8 L zoomobjektiv (high-end!) Märkbara kromatiska avvikelser på plats: grönt bakom fokuseringsplanet och rött framför det. Om färgade glorier runt tydliga gränser fortfarande kan "övervinnas" på något sätt grafisk redaktör, då är CA: er i det fokuserade området praktiskt taget inte mottagliga för "behandling" (förutom att göra bilden monokrom, till exempel svartvitt).

8 Test av skyddsfiltret

Vanligtvis, efter att ha köpt en lins, köps ett skyddsfilter för det: PROTECT eller NEUTRAL. Också lämpliga är ultraviolett UV (i själva verket spelar det bara en skyddande roll för figuren), SkyLight 1A eller 1B (med en svagt rosa nyans) eller HAZE (mot dis). Syftet med dessa digitala filter är att skydda optiken från yttre mekaniska och kemiska påverkan, det vill säga från alla slags föroreningar: damm, regndroppar, feta fingrar, stenar (och detta händer!), Harts (som plötsligt faller från grenar och som bara kan torkas bort tillsammans med antirefleksbeläggning), etc.

A) SONY UV (pris 200 rubel) b) KENKO SKYLIGHT 1B (pris 490 rubel)

C) B + W UV-HAZE (pris 900 rubel) g) utan filter

Bländningstest av skyddsfilter: 58 mm diameter, SIGMA AF 18-50 f / 3.5-5.6 DC-objektiv, 300D-kamera, brännvidd f = 44 mm, bländare f / 5.6 (max för denna brännvidd). Det sämsta resultatet visades av ett lite känt filter från ett välkänt företag SONY (flera reflektioner). Filtren B + W och KENKO klarade uppgiften bättre (B + W är något bättre - dess "kanin" är mindre ljus)

För ett bländningstest är ett mörkt rum och en vanlig bordslampa lämpliga. Vi riktar kameran så att ljuskällan är i mitten av ramen - filtret ska inte producera ljusa halor runt lampan. Bländning uppträder vanligtvis med sneda balkar (vinklad lampa). Ju mindre märkbara reflektionerna i lampans läge, desto bättre är filtret. För fullständighet, försök rikta kameran i olika vinklar mot ljuskällan och på olika avstånd.

Objektivet i sig kan också ge bländning. Därför, efter att ha fångat "kaninen", bör du också ta en bild utan filter utan att ändra kamerans position (använd ett stativ). Detta gör det möjligt att skilja var reflektionerna från filtret och varifrån själva linsen är.

Det presenterade testet låter dig ta reda på hur starkt bländningen beror på filtret och om det är vettigt att ta bort "skyddet" för att minska reflektioner när det finns ett starkt ljus i ramen, till exempel solen.

Det är allt. När du går till butiken för objektivet, glöm inte att ladda kamerabatteriet, ta ett stativ, en testvåg, en jordglob och tejp. Och gör också en kort testplan (baserat på ovanstående :-)). Det är bättre att kontrollera sju gånger innan du köper än att bli upprörd och kontakta tjänsten senare.

9 Ansökningar
9.1. Hur man tar reda på tillverkningsdatum för ditt objektiv

Vissa Canon -objektiv (vanligtvis L -serien) skriver tillverkningsdatum - i bajonettområdet finns en kod som "US0207". Det står för följande:
"U" - företagskod (U = Utsunomiya, Japan; F = Fukushima, Japan; O = Oita, Japan);
"S" - tillverkningsår (numreringen går från 1960: A = 1960, B = 1961, C = 1962, ..., Z = 1985, sedan på den andra cirkeln A = 1986, B = 1987, etc.):

A = 1986, 1960
B = 1987, 1961
C = 1988, 1962
D = 1989, 1963
E = 1990, 1964
F = 1991, 1965
G = 1992, 1966
H = 1993, 1967
I = 1994, 1968
J = 1995, 1969
K = 1996, 1970
L = 1997, 1971
M = 1998, 1972
N = 1999, 1973
O = 2000, 1974
P = 2001, 1975
Q = 2002, 1976
R = 2003, 1977
S = 2004, 1978
T = 2005, 1979
U = 2006, 1980
V = 2007, 1981
W = 2008, 1982
X = 2009, 1983
Y = 2010, 1984
Z = 2011, 1985
"02" - tillverkningsmånad (februari);
"07" - de två sista siffrorna betyder ingenting.

Exempelvis tillverkades linskoden EF 24 f / 2.8 "US0207" i februari 2004 (i produktion november 1988) och linskoden EF 24-70 f / 2.8 L "UU0610" tillverkades i juni 2006 (i produktion sedan November 2002).

9.2. Kontrollerar objektivet för "tråkighet"

Hur testar jag en "vit" eller "grå" lins? "Vit" betyder officiellt förd till Ryssland, "grå" - inte officiellt. Ur synpunkten på optikens kvalitet spelar det ingen roll om linsen är "vit" eller "grå", det viktigaste är att inte vara "gul" (med dåliga glasögon).

Skillnaden kan avslöjas när du kontaktar tjänsten för reparation under garanti. Vanligtvis utfärdar företag som säljer "grå" utrustning sina egna garantikuponger, och därför bör du bara ta med utrustningen för gratis reparationer. Det är inte ett faktum att de kommer att reparera denna utrustning i ett certifierat servicecenter. Och ingen garanterar att detta företag inte kommer att stänga innan garantifall inträffar.

Ett officiellt garantikort utfärdas för "vita" fordon. Till exempel, för Canon ser det ut så här:

Med en sådan kupong har du rätt till en gratis garantireparation på ett auktoriserat Canons servicecenter i CIS (endast i CIS -landet där denna produkt köptes!). När du fyller i kupongen ska du kontrollera produktnamn, serienummer, försäljningsdatum, namn branschorganisation, dess adress, stämpel och signatur för företrädaren för handelsorganisationen eller säljaren. Kontrollera också att beloppet på checken är korrekt. Kasta inte förpackningen (!) Om den tar mycket plats, vik kartongerna. Förpackning kan behövas vid byte eller retur av varor, samt vid försäljning till exempel i en butik (med förpackningar är det bättre att ta det!).

Om du köpte ett "grått" objektiv, var inte avskräckt! Det finns en uppfattning att utrustning med små defekter mycket ofta skickas till Ryssland, som inte klarade testet för Europa eller Amerika - så "grå" utrustning är inte ett faktum att det är dåligt!

För Nikon -utrustning kan du kontrollera om objektivet är "vitt" på webbplatsen www.nikon.ru. Teknisk support-> Min tekniska support -> Skapa ett konto -> Mina produkter), därefter uppmanas du att välja en produkt och ange ett serienummer.

Mer nyligen diskuterat i en separat artikel. Idag ska vi prata om hur man kontrollerar objektivet vid köp. Till skillnad från kameror kommer vi att överväga att köpa ett nytt eller begagnat alternativ.

Kontrollerar ett nytt objektiv

Kontroll av begagnad lins

Låt oss nu prata om hur man väljer ett objektiv om du köper det handhållet. Alla de punkter som angavs i föregående del av artikeln är också relevanta vid köp av begagnat glas. Men ytterligare några nyanser tillkommer.

När du köper en lins från dina händer, se först och främst på personen du köper från och till produktens pris. Om priset är mycket lägre än genomsnittet för marknaden (enligt Avito eller någon annan resurs som du letar efter erbjudanden på), kan detta vara en "bluff" eller ett försök att sälja stulna varor. Den eländige betalar två gånger, som man säger. Detsamma gäller säljaren som du köper av. Om han inte väcker förtroende för dig, julits, pratar för mycket, så kanske han har något att dölja. Du måste vara försiktig. Idag säljs linser sällan utan låda och dokument. Var uppmärksam på förpackningen av varorna.

De kan fuska på olika sätt: i det här fallet försöker de sälja skräp för vanliga pengar. Jämför erbjudanden på marknaden för att inte betala för mycket

Förutom den mänskliga faktorn, när du köper en begagnad, är det värt att titta närmare på själva objektivet. Vissa äldre linser har oundvikliga problem. Till exempel, i videorecensionen av Helios-44-2, pratade jag om oljan som finns på membranet på detta objektiv. Sådana problem finns på många gamla glasögon, inspektera dem noggrant. Stäng, öppna iris och titta på kronbladen för ljus. Om de har glans, är det värt att överväga. Även om det gäller samma "Helios" anser jag inte att detta är ett allvarligt problem. När det gäller hur man öppnar / stänger bländaren - på moderna glasögon görs detta i kamerainställningarna, på äldre glasögon justeras bländaren direkt på objektivkroppen. Vissa objektiv, som Nikon 50mm 1.4D, har förmågan att ändra bländaren både mekaniskt och genom kameran (dvs. med båda metoderna ovan).

Även om vi redan har pratat om att kontrollera objektivlinserna vill jag upprepa mig själv. Detta är mycket viktigt för begagnade linser. Kontrollera det främre objektivet för eventuella repor. Och även om repor har liten effekt på den slutliga bilden, och i de flesta fall påverkar de inte alls, bör du inte ignorera den. För det första vill du knappt köpa en repad lins när många glasögon säljs i perfekt skick. Och för det andra kan du av samma anledning ha problem i framtiden om du vill sälja objektivet. Men objektivproblem med äldre linser är inte bara repor. Det är mycket vanligt att se damm inuti linserna, och i vissa fall uppstår till och med mögel. Undersök linsen närmare.

Vissa linser har också problem med att gummiband faller av / skalas av, d.v.s. gummikuddarna på zoom- och fokusringen sväller och börjar skala av. Obehaglig situation. Vissa håller tillbaka dem. För att ta reda på om det finns ett sådant problem med objektivet du vill köpa, råder jag dig att kolla in fotoforum. Men generellt, given syn vissa reportageglas som 28-70mm, 24-70 f / 2.8, etc. har problem.

Så här ser avskalbara gummiband ut på linsen.

Slutsatser: hur man kontrollerar linsen

Vi har reda ut frågan om vad vi ska titta på när du väljer ett objektiv. Det är svårare att kontrollera ett begagnat objektiv och du har inga garantier när du köper det. Men idag är köp och försäljning av begagnad fotoutrustning mycket populärt, så det finns mycket information om nätverket om att kontrollera det. I allmänhet är det mycket mer lönsamt att köpa begagnad fotoutrustning än att köpa ny teknologi... Jag rekommenderar att du köper ett objektiv i ett nytt tillstånd endast i fall där priset inte spelar någon roll för dig eller om du är säker på att objektivet du köper aldrig kommer att säljas.

Trots att artikeln visade sig vara ganska omfattande bör du inte oroa dig för mycket. Jag försökte beskriva i detalj vad och hur man kontrollerar. Själva kontrollen tar vanligtvis cirka 5 minuter. Kanske är detta allt jag ville säga om detta ämne. När du köper ett objektiv, var försiktig när du kontrollerar det, och sedan kommer du att njuta av bilderna som tagits från det och inte springa runt servicecenter... Jag hoppas att du tyckte att den här artikeln var till hjälp. Lyckligt val!

Artiklar

En av Vanliga frågor på fotoforum. Många artiklar och handlingsguider ägnas åt ämnet. Jag ska försöka beskriva algoritmen som jag utvecklat genom att regelbundet köpa (och sälja) fotografisk utrustning och fototillbehör. Jag vill göra en reservation direkt: processen visade sig vara tråkig, noggrann och långsam. Det finns en anledning till detta:

Fotografering för mig är en hobby som väcker mycket glädje. Men en hobby, ärligt talat, kräver och ekonomiska kostnader... Kontrollens grundlighet orsakas just av önskan att ta emot glädje, och inte mycket negativa känslor på grund av köpet av en "icke-tillfredsställande" lins i bästa fall, och i värsta fall - ett medvetet defekt exemplar, av vilket - tro mig - det finns väldigt, väldigt många både på loppisar och i butiker.

Den tekniska sidan av fotografering är en viktig del av det. Var beredd på att du måste köpa och sälja: både på grund av sökandet efter "din" utrustning och helt enkelt i färd med att "testa" olika utrustningar. Därför kommer jag omedelbart att ge råd: kasta inte lådan och förpackningen från det du köpte - låt dig "leva" någonstans på mezzaninen: i det här fallet förlorar du inte köpsdokumenten med garanti, de kommer att finnas i låda. Frågan om fördelarna med att köpa en ny eller begagnad är värd en separat övervägande, jag har inte kommit fram till en entydig slutsats

Jag kommer att göra en reservation direkt: det är omöjligt att kontrollera varorna "äntligen och oåterkalleligt". Ingen är immun mot att ett helt nytt objektiv går sönder dagen efter köpet, än mindre ett begagnat. Vi pratar om hur - om möjligt - att försöka undvika negativa känslor så mycket som möjligt.

För mig själv drog jag fram ett axiom: du ska inte köpa utan att kontrollera. Jag köper inte linser i butiker där de inte kan testas innan de köps (om du inte har en vän till säljaren som går med på att byta objektivet om en dag eller två, om något går fel) och vägrar samma "okontrollerade" använda alternativ.

Testkit

Så vad tar jag med mig för att kontrollera:

Anteckningsbok. I princip är det svårt att se något på kamerans bildskärm, men min syn har också pumpat upp. Så bara med en bärbar dator

Förstoringsglas

Liten LED -ficklampa

LensPen rengöringspenna

Nu är själva algoritmen:

Inspektera och kontrollera objektivet noggrant innan du sätter objektivet på kameran - och du vill göra just det - du köper för att skjuta! Håll ut och spendera 5 minuter med att snurra linsen i händerna. Vad ska man kontrollera?

Fullständighet... För det nya: närvaron av allt som bör finnas (lock, huva och fodral (om det finns), garantikort. Motsatsen: objektivet köptes av en professionell för vidare försäljning efter aktiv användning, men även i detta är det fortfarande trevligare att köpa en komplett uppsättning. det faktum att linsen inte blir stulen: sannolikheten för stöld av ett objektiv med en låda och dokument är mycket lägre.

Utseende... Elastiska band, skav, integritet. Damm. Repor, repor. Shabby huva är nästan oundviklig, men - "slitage" och bucklor och sprickor. En bajonett - en sliten bajonett är det enda sättet för en lekman att definiera ett "bra gjort" exemplar, särskilt noggrant titta på kontaktgruppen, hur mycket spår som syns på den. Repor på glaset gör linsen praktiskt taget illikvid och är värd att köpa bara om du "verkligen vill" eller ett mycket sött pris. Lyssna inte på konversationer om "kvaliteten påverkar inte": skav och repor på glaset i motljuset kommer säkert att märkas. Om linsen sitter under filtret ska du ta bort det under inspektion och kontroll utseende- Jag hade ett fodral när jag efter att ha tagit bort filtret hittade en repa på frontlinsen, som inte var synlig när filtret sattes på. Använd ett förstoringsglas för inspektion, titta noga på bultarna på linsen - ibland är det möjligt att förstå från de rivna slitsarna och reporna att linsen demonterades, vilket innebär att den reparerades. Vänd linsen i händerna, finns det någon lös del inuti?

Extern funktionalitet... Hur huven sätts på, om guiderna är trasiga. Ta med dig ditt filter rätt storlek Om objektivet säljs utan filter, skruva fast det och se om tråden har rivits av, om linsens yttre sida har rätats ut. Kontrollera hur fokus- och zoomringarna rör sig, hur bländaren stängs / öppnas (om möjligt). Hur ringarna "dämpas": de ska inte spela för mycket, men i L-ka ska de sitta som en handske. Finns det några "svårigheter" vid rotering: zoomning och fokusering bör ske utan ryck och svårigheter. Är "bålen" (den "utdragbara" delen av linsen) lös?

Invändig vy... Det är här en ficklampa är till nytta. Det finns en viss mängd damm i nästan alla linser, uppskatta dess mängd. Titta på bländarbladen. Var uppmärksam på luftbubblor i glaset - det är bättre att inte ha dem. Var särskilt uppmärksam på den möjliga förekomsten av svamp på linserna (som regel ser det ut som tunna trådar vid linsens kant) - denna "sjukdom" botas inte utan kan bara "infektera" dina andra linser.

Nu kan du börja kontrollera kameran.

För det första: hur linsen "sitter" på kameran - finns det någon löshet och motreaktion i bajonettområdet.

Fokuserar... I manuellt läge fokus - om fokusbekräftelse fungerar. Ta några bilder i oändlighet för att se objektivets totala skärpa (kom ihåg att utesluta risken för oskärpa). Testa autofokusoperationen: ta en bild av ett nära föremål, nästa - ett avlägset, stäng igen ... Denna till synes meningslösa övning låter dig utvärdera hastigheten och hållfastheten för fokus för ett visst objektiv på din kamera, och när jag blev frälst från att köpa ett objektiv med ett dolt fel: Jag bestämde mig för att byta fishy Zenitar till autofokus Sigma 15 / 2.8 fisheye, jag hittade ett lämpligt alternativ, men under kontrollen visade det sig att objektivet vid 20: e - 25: e ramen "hänger" helt enkelt min kamera. Kameran slutade svara på eventuella manipulationer, den botades genom att stänga av / på i ytterligare 20 bilder. I alla andra avseenden var Sigma "idealisk".

Brist på fokus fram / bak. Detta är förmodligen det mest diskuterade problemet, och du kan enkelt hitta dussintals olika sätt att kontrollera. Jag gav upp att använda tabeller. En effektiv metod för mig är "test på 3 batterier" (du kan också använda 3 tändare). Placera 3 batterier diagonalt på en horisontell yta med ett avstånd på 1 cm mellan dem. Fokusera på mittpunkten, fokusera på det centrala batteriet, flera bilder på olika brännpunkter med olika bländare på varje. Nödvändigtvis - vid maximal öppen bländare. (Kom ihåg slutartiden, så att det inte finns någon "vickning"). När du granskar, kontrollera hur mycket fokus är på det centrala batteriet. För att kontrollera använder jag Canons ZoomBrowser EX -programvara som medföljer kameran. Den har en mycket praktisk funktion att placera upp till 4 foton på en skärm med en indikation på fokuspunkten och möjligheten att skala varje bild.

Övergripande skärpa. Helst behöver du den ökända tegelväggen. Oftare är det inte där - leta efter ett skott med många detaljer, en vanlig tidning kommer att göra. Strikt vinkelrätt mot motivets yta (låt det vara en tidning, okej?) Ta 3 bilder: vid en helt öppen bländare, vid 8 och 16. Du kan upprepa serien för att utesluta eventuellt misstag om det inte går att skjuta vinkelrätt mot målet / tidningen. Titta på ramen när det gäller skärpa i mitten och hörnen på ramen. Kanterna kan vara "tvåliga" även på stängda öppningar - det är upp till dig att avgöra om det passar dig eller inte, men skärpan i hörnen ska vara likformig - samma till höger, vänster och diagonalt. Om inte, har linsen avcentrerade element, detta är en defekt.

Det är nog allt. Det som är skrivet är inte "hjälp" för att avslöja onda intriger och försök att skingra dig en kopia som uppenbarligen är av dålig kvalitet (även om detta också förekommer). Ofta vet säljaren själv inte om några brister eller så fungerar objektivet "korrekt" på sin kamera, detta händer också. Allt ovanstående gäller också för nya produkter. Tyvärr tillåter den befintliga servicenivån inte att en noggrann kontroll av linsen i butiken avfärdas för att undvika att senare kommunicera med servicecenter och som ett resultat av detta förbli med en produkt av dålig kvalitet. Det finns inget "perfekt" objektiv, men: objektivet måste vara mekaniskt korrekt, inte löst eller skramla, inte ha yttre skador och repiga linser, fokusera där du säger det, vara skarp på stängda (5.6 - 8) bländare i mitten och "Nog" och jämnt skarpa runt ramens kanter vid 8-16 öppningar. Avvikelser från ovanstående kommer att ligga på säljarnas samvete med argumenten ”Vad ville du ha…. (här sätter vi in ​​det enligt situationen) ".

En grundlig kontroll tar tid. Många erbjuder pengar tillbaka för ett par dagar som ett alternativ. Jag motsätter mig denna praxis både ur säljarens synpunkt och från köparens synvinkel. Efter att noggrant ha kontrollerat linsen (och tagit tid från säljaren) fattar jag ett beslut om köpet och bär ansvaret för detta beslut. På samma sätt, när jag säljer en lins, tar jag med mig en bärbar dator, ett förstoringsglas och en ficklampa så att köparen kan kontrollera varorna, men utan möjlighet till retur senare - jag vet inte hur linsen kommer att hanteras . Pah-pah, det har aldrig funnits något sådant att jag ångrade att jag inte kom överens om en retur, och köpare klagade inte på objektivet de köpte av mig. Förmodligen är statistiken fortfarande liten ... :)

Och människor som är sugna på fotografering kommer alltid att hitta något att prata om i en halvtimme medan en av dem kontrollerar linsen, eller hur?

Hur man testar ett objektiv korrekt när man köper det.
I den här lilla bloggen kommer jag att berätta för dig hur du kontrollerar linsen i butiken, så att det inte finns någon ånger för pengarna som spenderats, nerver och förstört humör.

Efter att ha läst mycket information, efter att ha lyssnat på många råd, bestämmer du själva valet av objektivet (kameran). Med den nödvändiga mängden pengar i händerna rusar du till affären där det finns en gräns för dina nuvarande strävanden.
Nu är det viktigaste att inte rusa - linsen är en ömtålig och ganska dyr sak, så du måste närma dig valet mycket noggrant. Så fort säljaren tar ut lådan med dina varor, skynda dig inte att springa till kassan och betala. Jag råder dig att göra några enkla steg som hjälper dig att undvika att köpa en felaktig produkt.
Så:
1) Kontrollera förpackningen noggrant! Det ska inte finnas några bucklor, skav, fuktspår eller smuts på lådan. Förekomsten av sådan skada indikerar att varorna inte lagrades korrekt på lagret, vilket kan leda till att linsen går sönder.
2) Efter att du har öppnat lådan ska du också noggrant inspektera leveranssetet - allt ska finnas i lager enligt listan som finns i lådan (det är vanligtvis tryckt i linspasset). Tillverkarens garantikort måste ha en korrekt form och märke.
3) Kontrollera själva linsen för skador. Det ska inte vara några repor eller fläckar på linsen. Märkningarna måste vara tydliga, utan suddighet eller defekter. Alla gummiband och O-ringar måste vara på plats, fria från spel eller skada. Om objektivet har en variabel brännvidd, kontrollera zoomens funktion - zoomringen ska rotera med samma kraft under hela slaget. När zoomen är på sitt maximala värde, kontrollera också om det finns damm och andra element.
4) Ta bort skyddskåporna och inspektera noggrant linserna och insidan av linsen. Det ska inte finnas spår av damm, fukt, oxidation, främmande inneslutningar i linserna (bubblor, små partiklar), skav och repor. Kontrollera frontlinsen för att säkerställa att den skyddande beläggningen är jämn och inte skadad.
5) Montera objektivet på kameran. När du har slagit på kameran, kontrollera att alla objektivlägen fungerar (manuell och autofokus, stabilisatorfunktion, bländaroperation, zoomfunktion). Ta några testbilder - lyssna på hur kamerans inre mekanismer fungerar.

Nu är det svåraste med att kontrollera efter fram- och bakfokus.
Vad det är. Framfokus är när linsen fokuserar framför en imaginär fokuslinje (motivets fokus). Ryggfokus är när linsen fokuserar bakom fokuslinjen (motivets fokus).
Detta kan kontrolleras enkelt och snabbt. Förbered först din kamera:
a) slå på den och ställ in fotograferingsläget för bländarprioritet (läget brukar vara märkt A, Av),
b) ställ in ljuskänsligheten till 100 enheter. (ISO 100), bildkvaliteten är maximal,
c) ställ in autofokusläget till "Single Zone" eller "Center" (detta kan kallas annorlunda på olika kameror),
d) ställ in fokuspunkten - fokusera på mittpunkten,
e) Bländarvärdet är inställt på minimivärde(så öppet som möjligt).
Kameran är klar.

Som mål kan du använda testmål som finns i nästan alla butiker som säljer fotografiska varor, om det inte finns där kan du ladda ner det från nätverket
http://i52.fastpic.ru/big/2013/0223/f5/e512d10ef07bc0e2b0b1bb7dc15794f5.jpg
(Jag gjorde det).
Ta en bild av målet från det minsta avstånd som stöds av linsen i en vinkel på 45 grader (helst med hjälp av ett stativ för mer exakt fokusering). Om objektivet har en variabel brännvidd, ta flera bilder genom att ändra brännvidd- Innan du fotograferar målet igen efter att ha ändrat brännvidden, fokusera objektivet på ett annat objekt och fokusera sedan på målet igen.
Ladda ner de tagna bilderna till en dator eller annan storskärmsenhet. Se resultatet. Om objektivet fokuserar på fokuspunkten / (det anges på målet)


(fokusområdet visas i rött, fokusområdet visas i blått), sedan är allt i sin ordning och du kan säkert betala för köpet av detta objektiv.
Om fokus flyttas nedan


främre fokus
eller över zonen


ryggfokus
fokus - då skulle jag inte rekommendera att köpa den här produkten och skulle be säljaren att tillhandahålla en annan kopia.
Det är allt. Jag önskar dig ett framgångsrikt förvärv och framgång i skytte.

Alla problem när du väljer en begagnad. linser kokar ner till en sak: linsen användes. Och det betyder att de fotograferade mycket, ställde in och filmade med en kamera, förvarade någonstans, kom in i regnet med det, vände zoomen mycket och torkade ofta linserna ... Hur man väljer en begagnad. objektiv och inte komma i vägen? Vad ska man leta efter när man köper? Hur identifierar man dödglas? Efter en grundlig historia och en historia, översvämmades jag med frågor om linser, och efter ett tag bestämde jag mig slutligen för att skriva en motsvarande artikel. I den har jag lagt ut på hyllorna de viktigaste problemen som uppstår när du väljer en begagnad enhet. linser och försökte berätta hur de inte skulle kollidera med dem.

Kepsar / huvar saknas

Innan inspektionen används. objektiv, titta på Internet, oavsett om det följer med det huva... Om det gör det, be säljaren om det.

Bristen på en huva i sig är inte en avgörande faktor, men dyra modeller det är mycket svårt att hitta en blandning, och ofta är det dyrt, så frånvaron av en sådan enhet är en utmärkt anledning att pruta.

När det gäller kepsar bör alla objektiv som säljs alltid ha 2 kepsar i lager, en fram och en baksida. Köp objektiv utan baksida RENT GENERELLT du kan inte, du kan pruta för den främre (om linsen har en antireflekterande beläggning på den och det inte finns några fingeravtryck, annars borde du inte köpa glas). Kom också ihåg: lock med stora diametrar och icke-standardstorlekar (62, 68, 77, 82 mm) kan vara svåra att hitta. Du kommer sannolikt att behöva beställa dem på ebay eller någon annanstans. Och om du köper ett objektiv från tredje part (Tokina, Sigma, Tamron, etc.), kommer du troligtvis inte att kunna hitta ett lock med det företagsnamn du behöver alls. Du måste antingen köpa ett lock utan inskription eller med modellen på din kamera.

Om linsen förvarades utan lock, då finns det nästan 100% chans att antireflekterande beläggning skadas, det kommer att bli många mikroskrapor på det bakre objektivet (vilket är sååååååååååååååååååååååligt), mekanismerna blir fulla av damm, som sedan migrerar in i kameran axeln och in i linsens insida.

Gnidad antireflekterande beläggning på det bakre objektivet

Det första problemet är det viktigaste. Glasögonen på något mer eller mindre modernt objektiv har en antireflekterande beläggning som gör bilden skarpare, eliminerar kromatiska avvikelser och koma, eliminerar harar och bländning och som ett resultat gör att objektivet kan fokusera snabbare. Vid undersökning, används kl. objektivet bör vara mycket försiktig med detta.

Hur kontrollerar jag en AR -beläggning? Ta en lins, vrid den med främre linsen mot ljuset och titta på reflektionerna som uppstår i den. Du kommer att se iriserande höjdpunkter, oftast lila. Ibland är de gröna, men viktigast av allt, med en liten rotation av linsen, bör du se att dessa reflektioner är enhetliga över hela främre linsens plan.

Om du ser oegentligheter i reflektionen, avbrott blossar eller ändrar färg stegvis i olika delar av linsen, då är det ett problem med antirefleksbeläggningen. Visuellt ser det ut som slitet, orörligt glas. Linsens mitt påverkas oftast.

Fingeravtryck på objektiv

Fingeravtryck kan också vara synliga på den antireflekterande beläggningen: salter och fetter i händerna kan i vissa fall reagera med en antireflekterande beläggning, och sedan finns fingeravtrycket kvar på linsen för alltid. Om du hittar fingeravtryck eller handavtryck på linserna när du undersöker objektivet, bör du vara försiktig: för det första har enheten inte behandlats noggrant, och för det andra, sannolikt kommer du aldrig att kunna torka av dem (jag garanterar att säljaren försökte göra detta, men kunde inte).

Fingeravtryck försämrar också bildkvaliteten, minskar kontrasten, minskar skärpan och i allmänhet.

Damm på linserna

När du tittar på linsen i ljus, var uppmärksam på mängden damm. Förekomsten av flera dammkorn utanför på fram- och baklinserna - inget hemskt symptom. Damm kan dyka upp på linserna, detta är normen. Du kan precis där, hos säljaren, blåsa av dammpartiklarna med ett päron. Det är inte nödvändigt att klättra dit med en pensel för att inte irritera säljaren och inte ge honom en anledning till spekulation. Du kommer att hantera detta senare.

Damm på utsidan av det främre objektivet påverkar praktiskt taget inte bilden förrän du börjar fotografera i stark bakgrundsbelysning. Så snart solen eller andra ljusa ljuskällor träffar ramen börjar varje dammfläck blända. Åtminstone leder detta till en förlust av kontrast, och som ett maximum - till dess fullständiga frånvaro, omöjligheten att fokusera på en solig dag, ful bländning och harar när ljusa ljuskällor kommer in i ramen.

Damm på innerlinsen(den som är närmare kameran) påverkar bilden mer märkbart: när bländaren är stängd kan grå prickar av dammpartiklar visas på bilderna.

Blås bort damm från linsernas utsida, öppna linsirisen och titta igenom linsen.

Hur öppnar jag objektivet Canon / Nikon? - Jag skriver en artikel senare.

Uppskatta mängden dammpartiklar som har lagt sig inuti linsen. Liten mängd damm på inre linser- normen för något mer eller mindre gammalt objektiv, men inte normen för toppmodeller från ledande tillverkare av fotografisk utrustning. Kom ihåg att när du köper budgetglas tål du medvetet sitt svaga (eller frånvarande) damm- och fuktskydd. Dyra glasögon (till exempel Nikkor 24-70 2.8G, Canon 24-70 2.8G, Nikkor 70-200 2.8G, Canon 70-200 2.8, Canon 85 1.2, Nikkor 85 1.4G, etc.) en annan nivå, vilket innebär att närvaron av damm inuti kan indikera slarvig drift under smutsiga förhållanden eller om hantverksreparationer (titta noga på bultarna). Strängt taget är detta ännu inte en anledning att vägra ett köp, utan en anledning att pruta eller tänka på det. 2-3 dammkorn påverkar inte bilden på något sätt.

Om det är mycket damm, det är bättre att vägra att köpa.

Damm inuti linsen leder till kontrastförlust och rengöring i tjänsten kan visa sig vara halva kostnaden för linsen för dig, och resultatet är inte garanterat: det kan hända att objektivet som tas från tjänsten inte fokusera alls, och du kommer inte att bevisa någonting.

Allmänt slitage av linser vid normal användning

Objektiv slits inte lika snabbt som kameror och håller därför ofta i många, många år. Det finns dock några nyanser här.

När du inspekterar linsen, skaka den lätt nära ditt öra på ett lugnt ställe och lyssna noga: att knacka i enhetens tarmar indikerar att mekanismen redan är "trött". Om vi ​​pratar om billiga linser, så är detta nästan normen, men om du väljer ett äldre modellobjektiv bör du tänka på det.

Vrid zoom-, fokus- och bländarringarna(allt det finns): varje ring ska rotera smidigt, jämnt, med en konstant och jämn kraft, något "viskös", men inte tung. Om det känns ryck och kilar under ringens rotation, om ringen inte sitter fast och dinglar, kan detta tyda på en stark utveckling av mekaniska delar.

Växla alla linsomkopplare som är(manuell fokus, stabilisator, begränsning av fokuseringsavstånd). De ska tändas fjädrande, mjukt, utan att knastra, med ett klart (och till och med trevligt) klick. Om omkopplarna kilar, växlar med olika krafter eller kraschar kan det berätta om slitage, sand inuti linsen eller allmänt slitage på linsen.

Billiga linser är inte konstruerade för många timmars kontinuerlig användning i hårt professionellt läge. alla deras arbetsmekanismer är gjorda av plast eller inte mycket högkvalitativ metall. Som ett resultat, om ett objektiv som inte kommer från en professionell linje faller i händerna på en professionell, lossnar objektivet mycket snabbt, zoom- och fokusmekanismerna får motreaktion, även linsenheten börjar dingla, vilket leder till ett brott mot fokuseringsplan (en halv bildruta kan vara ur fokus) och till eventuellt sammanbrott (kabelbrott, zoomstopp, membranstickning)

Undersök linsens plast och metall. Som regel täcker tillverkarna den med en matt beläggning, behaglig för ögat och handen. Det kan vara enhetliga eller små strukturerade droppar, men bör vara ganska enhetligt i hela linsen.

Från en lång professionell användning, vårdslös förvaring och bäring, den matta beläggningen på plast- och metalldelar är polerad och blir blank. I det här fallet lyser de konvexa delarna mer än alla andra. I allmänhet är sådana slitna använda linser inte något kriminellt. Men om säljaren försäkrar att de praktiskt taget inte använde linsen, bör du veta: han ljuger. Du kan åtminstone pruta.

Undersök gummibanden. Gummiringar för zoom, fokus och andra (om sådana finns) ska passa tätt, inte vrida sig när du använder objektivet och se snygga ut.

Som regel är problemet med svullna och sträckta gummiband inneboende i Nikon -objektiv. Från konstant användning impregneras tandköttet med talg och andra komponenter som sticker ut på fotografens händer. Som ett resultat svullnar gummit och sträcker sig, ringarna börjar vända och till och med falla av linsen, de ser orörda ut. Detta i sig är återigen normen för äldre linser. Men om säljaren försäkrar att ”min mormor använde linsen en gång om året på påsk”, tro inte det: svullna gummiband uppstår från riktigt frekvent och intensiv användning. Pruta.

Förresten, min erfarenhet bekräftar det svullna elastiska band kan sparas: det räcker med att dra dem i blöt i 10-15 minuter i bensin för tändare eller raffinerad bensin "Galosha", ta sedan ut det, torka det i en dag och prova det igen. Om resåren fortfarande är för stor, upprepa proceduren tills du vinner.

Mekanisk skada på linsen

Om vanliga spår av användning i regel inte är ett betydande hinder när du köper ett objektiv, bör mekanisk skada redan varna dig. De kan indikera att linsen har genomgått stora förändringar. Det är sant att det finns skador, både allvarliga och inte så.

Undersök plast och metall för repor.

Liten nötning längst ner på linsen(där vanligtvis serienumret) är praktiskt taget normen för begagnad utrustning. linser, eftersom kameran tillsammans med linsen i regel är det den här delen som berör ytorna på vilken den ligger.

Korta repor på färg och plast bör varna dig i lite större utsträckning: de indikerar att linsen inte var för noggrant förvarad och möjligen "flög".

Du måste ta de skarpa slagmärkena på linsens hörn mycket mer allvarligt.: Inspektera försiktigt framkanten där filtren vanligtvis skruvas på och locket fastnar. Det är framkanten som oftast får vid vårdslös hantering, när kameran, som hänger på fotografens hals, stöter på olika hinder i form av andra fotografer, träd, stenar (på en vandring), etc.

Och du måste verkligen tänka på allvar om det finns repor på linserna.

• Skrapa på baklinsen(även den minsta!) - det är allt, detta är slutet. Du kan köpa ett sådant objektiv endast för en låt.
• Repa på främre linsen inte så dödligt: ​​om det inte är mitt i mitten och ditt objektiv har en brännvidd på 50 mm eller mer, är det osannolikt att du någonsin kommer att märka något starkt inflytande av en repa på bilden. Men om du funderar på ett vidvinkelobjektiv (vanligtvis i intervallet 8-28 mm), kan en repa förstöra ditt humör väldigt mycket. Solen i ramen kommer att se ut som en blamba istället för en vacker 9-ray (6,8,13-ray) stjärna, och om du skjuter ett interiör och har många ljuskällor riskerar du att få en full bukett kaniner, som osannolikt kommer att dekorera ditt foto.

Om du kommer att växa professionellt inom landskaps- och interiörfotografering, se till att det främre objektivets renhet är perfekt.

Undersök linsfästet (den del som fäster den på kameran). På yngre objektivmodeller (som i regel levereras med billiga kameror) är bajonetten av plast, och intensiv användning med frekventa linsbyten gör att plasten slits, bucklor och spår dyker upp på den och linsen slutar fast " håll "i sitt uttag. Detta påverkar fältplanet negativt och kan leda till förlust av kontakt med kameran. Det är oönskat att ta ett objektiv med ett dödfäste.

Linser. Funktioner, skillnader, problem.